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Visualizzazione di contenuti con la più alta reputazione 05/02/2025 in tutte le aree
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Scusa il ritardo,...si lo avevo fatto per curiosità e per necessità, visto che stavo restaurando la mia Pk e avevo fatto tutto da me sia telaio, verniciatura e motore mi era capitata una guida di come zincare i pezzi in casa ed ho voluto provare, visto il prezzo irrisorio e l' uso di solo un carica batteria e zinco puro per fare l' elettrolita. Metto il testo. e un paio di foto del 2013. Per effettuare in casa una "zincatura fai da te" bastano pochi mezzi e una discreta dose di pazienza e buona volontà: Il processo di zincatura è molto semplice, basta avere il materiale necessario, che si può trovare anche nei grossi supermercati. Queste operazioni vanno svolte all' aperto o in un luogo molto areato. La materia prima è lo zinco puro. Trovato su ebay o basta recarsi in un negozio di nautica e comprare degli “anodi sacrificali” che sono fatti di zinco abbastanza puro e costano poco. Serve dell’acido cloridrico (detto anche acido muriatico), dei "tensioattivi", qualsiasi sapone contenente almeno il 30% di tensioattivi va benissimo, come lo "Svelto" . È necessario anche un "agante splendogeno" , va benissimo la "soluzione glucosata" reperibile in farmacia o la“colla di pesce” reperibile nei supermercati. Occorre inoltre un alimentatore a corrente continua 12 volt circa (un qualunque carica batterie va benissimo), qualche vecchia bacinella che serve da vasca, un piccolo contenitore di vetro, filo di fero, fili di rame guanti di gomma e occhiali protettivi. Versate l'acido muriatico nel recipiente di vetro e immergetevi un pezzo di zinco. Lo zinco produrrà bollicine e si scioglierà lentamente. L' acido è molto corrosivo e provoca gravi ustioni, quindi usate rigorosamente i guanti per proteggere le mani e gli occhiali per scongiurare che qualche schizzo possa arrivare agli occhi !!! Lasciate lo zinco in immerso nell' acido, fino a quando non si sarà dissolto o non emetterà più bollicine. Possono essere necessarie più di 24 ore di immersione. Con questo processo avrete generato del cloruro di zinco, la soluzione nella quale si trovano gli ioni del metallo che avete sciolto. Saranno infatti questi ioni che si addenseranno sulle parti da zincare. Filtrate la soluzione facendola passare attraverso uno straccio, aggiungete alla soluzione circa un cucchiaio di Svelto ed una tavoletta di colla di pesce o di soluzione glucosata e mescolare. Lo Svelto serve a limitare l’accumularsi di idrogeno nelle ricoperture, rendono porose le superfici zincate. La soluzione glucosata o la colla di pesce rendono la zincatura più lucida. E' molto importante che i pezzi da zincare siano perfettamente puliti, sgrassati e privi di ruggine, altrimenti lo zinco non si attaccherà su tutta la superficie. Versate la soluzione in un recipiente, prendete un pezzo di zinco e collegatelo con un filo elettrico al positivo dell' alimentatore, il negativo va collegato ai pezzi da zincare, immergendo tutto nella bacinella. Cambiate spesso la posizione dei pezzi da zincare, muovendoli, in modo da ottenere una zincatura uniforme sulle superfici. Mescolate lentamente l' acido di tanto in tanto, facendo molta attenzione. a. non ustionarti Al termine del lavoro, occorrerà lavare bene i pezzi, quindi pazientemente lucidarli con un panno o meglio con spazzola di ottone. Buon divertimento 😉.5 punti
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PREPARAZIONE SOLUZIONE ELETTROLITA - Prendete il contenitore di vetro e versate un litro di acido muriatico e mettete lo zinco a sciogliere; Lo zinco inizierà ad emettere bollicine e ci vorrano 48 ore, anche di più, affinchè si sciolga completamente. Potete immergere più pezzi di zinco o anche un pezzo più grande.L'obiettivo è rendere la soluzione satura per cui non appena lo zinco non emette più bollicine la soluzione è pronta. Abbiamo generato il cloruro di zinco. Non buttate lo zinco rimasto perchè serve nel processo di zincatura. Potete diluire l'elettrolita con acqua demineralizzata circa 2 litri. - Adesso filtrate il cloruro di zinco e versatelo in un recipiente di plastica rigida; aggiungete una tavoletta di colla di pesce e un cucchiaio da tavola di detersivo sopra citato. Mescolate per per bene con la paletta di legno e l'elettrolita è pronto: ZINCATURA PASSO PASSO. (aggiungo il processo passo passo perchè sopra ho riletto e mancavano proprio i passaggi da fare. ZINCATURA: Adesso arriva il bello: - prendete il caricabatterie ( o batteria per auto) e collegate il positivo al pezzo di zinco, questo fungerà da anodo e immergetelo nell'elettrolita; collegate il polo negativo al pezzo da zincare e immergetelo nell'elettrolita. N.b: qualora usiate la batteria dell'auto o il caricabatterie con corrente piuttosto sostenute, utilizzate cavi con sezione di almeno 2,5 mm^2 - Lo zinco inizierà a migrare verso il pezzo deposidandosi su di esso; poichè le parti in ombra rispetto all'anodo si zincheranno un pò di meno e opportuno muovere il pezzo cambiando posizione, così si otterrà una copertura uniforme. mescolate di volta in volta l'elettrolita perchè riscalda e può generare vapori non proprio benevoli I pezzi devono rimanere immersi in base alle dimensioni, per pezzi piccoli vanno bene 7 - 10 min ottenendo un deposito ottimo. - Infine sciacquate i pezzi in acqua e bicarbonato per evitare l'azione corrosiva dell'acido e asciugate con cura. - Spazzolate i pezzi o se li volete più lucidi armatevi di stracci e pasta abrasiva.Naturalmente non esagerate se no rimuovete lo zinco. Suggerimento: Potete fare la prova della monetina da 5 cent, poichè in rame immergendola si zinca, dopodichè spazzolate per lucidarla in base a quanto tempo ricompare il color rame vi indicherà il tempo di immersione ottimale.4 punti
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E vista la stazza che ho posso giocarmi sempre il "dovrà pur riuscire a portarmi in giro, no?"! 😆4 punti
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allora fai un riassunto dei componenti di mazinga perchè non si capisce più niente3 punti
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Se si impunta sulla valvola girando il volano è girato, oppure se la valvola e spalla sono rigate.2 punti
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L'inverno svanirà pretesto---gliamici di scorribada gironzolano con i 150cc lamellari... l ET6 si comporta bene, ma la quarta è troppo corta, il problema non è tanto la primaria da 26/69DD piuttosto il cambio un 100 DRT (10/14/18/19+quarta parma da 47) ottimo ma la quarta cortissima è roba da pista, Usando la vespaccia quotidianamente ho ben compreso cosa fare.... devo accorciare la primaria da 26/69DD con un pignone da 25 andando ad allungare la sola quarta usando un CUSTER BGM 10/14/17/20 se dovesse risultare comunque corta agirò sul diametro della ruota posteriore usando le enormi UNILLI in 3,50 o le DUNLOP TT..... cambierò anche la marmitta la vuole più aperta.... monterò a completamento del setting comandi che si è arricchito di camme gas e marce ravvicinate della SIP anche il KIT FRT leva lunghissima.... devo anche settare meglio la frizione perchè sono al limite di tenuta, cambierò anche le fasce elastiche... Devo limare ogni pelo per averla perfetta.... cercherò nella perfezione quello che manca all alesaggio! Vi saluto da questo sempre freddo e buio garage la primavera è vicina, lo avverto... con fini sensi di insetto- Hobby durissimo quello del vespista.2 punti
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ciao ragazzi ho verificato le fasi e messo mano un pò a tutto , nei prossimi giorni chiudo e appena esce il sole vediamo come gira . le fasi verificate del cilindro di scatola erano 164/116 , mentre l'albero mazzucchelli 100/50. il cilindro l'ho portato a 178/118 , praticamente i travasi li ho appena puliti , ho guadagnato qualche grado perchè ho messo una guarnizione sotto per avere la giusta posizione del pistone , squish 0.90. L'albero ho deciso di provare 120/65 , l'albero non è bilanciato lo testerò così e vedo come va . Se avete ancora qualche consiglio prima della chiusura sono in tempo per le modifiche .2 punti
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cè uno spinotto sul braccio motore magari cè ancora un coperchietto fatto a c da togliere dietro la pedalina2 punti
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Aggiornamento sul mio CP, visto che di cose ne sono successe! Montato, fatto il rodaggio e fatto anche qualche bel giretto. Note positive: in estate non ha dato segni particolari di surriscaldamento, erogazione bella corposa fin da subito (anche troppo), sound della Tork sensibile ma non fastidioso. Nonostante un giudizio tendenzialmente positivo, proprio l'erogazione ai medio/alti non mi soddisfaceva del tutto. Probabilmente a causa delle fasi misurate 125-178 che non ho voluto alterare subito, passava i 100 orari ma senza quel cambio di passo che mi sarei aspettato. In questi giorni ho quindi fatto due prove. Innanzitutto portando lo scarico ad un più consono 184, per poi provare anche una espansione VMC Strada S3. Risultato, motore totalmente privo di coppia, non solo in quarta (comprensibile vista la rapportatura) ma anche nelle altre marce. Evidentemente non digerisce espansioni importanti, magari lavorandoci e accorciandolo mooolto si potrebbe cavar fuori qualcosa, ma trasformandolo in una motosega che non è quello che cerco. Tolta quella e rimessa la Tork oggi, il motore gira come si deve: ha perso impercettibilmente sotto ma con una entrata in coppia avvertibile e qualche centinaio di giri in più. A culometro, in attesa di fare i rilevamenti precisi alla prima bella giornata disponibile. Conclusioni: motore divertente che però va interpretato. Non vedo l'ora di verificarlo su percorsi più impegnativi, con qualche salita che lo metta davvero alla prova. PS: c'entra poco col motore ma ho colto l'occasione della pausa invernale per montare freno a disco Crimaz e ammortizzatore BGM. Chi dice non serva il freno a disco dovrebbe provarne prima uno!2 punti
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i diti 😁..... guarda che @blaps_85ho visto nel video che utilizzi la mia regola che ho inventato per il taglio albero alla chiusura travasi ,te ne sei preso il merito ma l'ho inventato io ,prima dela mia presenza nessuno a mai parlato di questa cosa sul forum 😁 aggiungo che io non lo faccio mai ,è per i principianti ,l'albero si sega di brutto a casa mia2 punti
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faccio una premessa perchè si esce sempre fuori da bugget accettabili ,i 130cc li abbiamo sempre fatti con albero piaggio segato ,una frizione rinforzata e una crocera nuova con due cuscinetti di banco e due paraoli ,vedo sempre più spesso consigliare roba che regge 50cv per fare un motore con 10-13cv ,non mi pare logico ora ce di tutto per il motore vespa ,posso spendere come un monolocale ,ma è sempre necessario ??no per me2 punti
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Per me qui in Svizzera con strade lisce come tavoli da biliardo l’antiaffondo e’ ottimo, mi posso permettere di frenare tipo moto anche solo con anteriore quando vado a 30-50 per la città2 punti
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Una nota positiva della Germania di dove abito io e' che le strade sono perfette, zero buche. Abito molto vicino al Belgio e l'Olanda, mentre in Olanda sono ancora meglio, percepisci che stai entrando in Belgio principalmente dall'inizio delle buche prima che del cartello di stato 😂2 punti
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Eh, con calma... Ora devo: - Sostituire il tamburo anteriore perché quello che ho su era ovalizzato da nuovo; - smontare il manubrio per sistemare i giochi eccessivi dei tubi marce e acceleratore e sostituire le camme con quelle ricavate dal pieno; - sostituire i cavi marce con quelli Vmc a regolazione esterna; - sostituire il cavo pedale freno con quello del kit Vezzola e montare il pulsante stop; - rifare da zero tutto il cablaggio elettrico, dimensionandolo adeguatamente ed integrandogli i vari cablaggi del contachilometri Sip; - montare il contachilometri Sip; - montare la luce posteriore a led con luce freno integrata; - fare la revisione ( 😅 ). Spero di essere pronto per la benedizione delle moto a Trento ai primi di aprile!2 punti
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Se rileggi il mio ultimo intervento di ieri, l'intento era proprio far slittare i dischi come è ferimento della coppia. Se la pedalina sgrana ancora ,il problema è nel ventaglio o nell'ingranaggio Senza polemica,sia chiaro,ma consiglio a chi si è meravigliato dei dischi che slittano stringendo il dado...di dare una ripassata al funzionamento della frizione😁2 punti
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PXL_20250205_165444404.mp4 Eh gia! E da calda da ancora piu gusto! Comunque alla faccia dell'antisgamo! 😅2 punti
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Ti vedo parecchio confuso, come ti hanno già detto devi provare, se non provi, non ottieni un buon riscontro. Non puoi realizzare a primo colpo un motore da 40cv, devi provare come abbiamo fatto tutti e come continuiamo a farlo. Magari nei tuoi studi scopri cose che nessuno aveva scoperto, e che può essere di aiuto a qualcunaltro. stai intasando discussioni di altre persone, andando completamente fuori topic Apriti una tua discussione, scrivi budget, cosa devi fare, come lo vuoi fare e perché lo vuoi fare ed uno ti consiglia cosa, secondo lui, è più ottimale. Ma avrai comunque dei pareri leggermente discordanti e quindi poi sta a te scegliere quello che secondo te funziona meglio.2 punti
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se non lo metti sotto i comparatori o sui coltelli (così si dice )non te ne accorgi se cè 1decimo o 21 punto
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si ma non riuscivo a fare la foto ,solo sulla seconda marcia cè un filo al centro ,ma qualche centesimo ,sulle altre no perfetto cè la questione molla da aggiungere ,la crimaz easy l'ho provata con tutte le molle (sono 3 normale piaggio-rinforzata e dura) e funge ,la polini mi hanno detto che và usata la sua molla in dotazione (quindi per sentito dire da altri ma mi fido abbastanza),le drt e parmakit funzionano con tutto (a parte la parmakit cromata che si sfoglia il cromo e trovi i coriandoli in giro),falc ,benelli e fabbri mai usate ,non so1 punto
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Dovrebbero esserci 2 grigi ed un filo verde-nero, che è quello che va alla lampada.1 punto
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Hai ragione, ho appena guardato lo schema, non serve cambiarlo. Grazie @vito.73 non lo sapevo, infatti ho verificato anche sullo schema della ETS ed è identico.1 punto
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Dovresti avere un bell'incremento di prestazioni mantenedo una buona guidabilita', marmitta sempre proma???1 punto
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Quelli che fanno adesso, rispetto a vecchi Piaggio, son più larghi. L'ho anch'io sul PX.1 punto
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ecco la frizione non regge e l'albero non regge ,aggiungi frizione vmc 4 dischi e un albero decente come ti hanno già suggerito1 punto
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Garantire mi sembra leggermente impossibile. Un telaio che ha 50 anni e chissà quante volte è stato toccate da varie mani, può spaccarsi comunque. Ovvio che la pacca nella zona superiore aiuta abbastanza Ma mettendo un arretratore non fai altro che creare una leva che fa forza sul telaio. Sarà sicuramente più propenso a rompersi, soprattutto se usato in due persone, o con ammortizzatore estremamente duro.1 punto
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Come ha spiegato bene @DoubleG, nessuno può dirti con che colore usciva una qualunque Vespa dalla Piaggio, neanche la Piaggio stessa, tranne per i modelli fatti di un unico colore per tutta la produzione, come, per esempio, la 150 GL che usciva solo color avorio, ma conoscendo modello ed anno di un modello uscito con vari colori, ci sono dei siti con elenchi che specificano i colori per quel modello per quell'anno. Tipo: https://vespaclub.com/modelli-vespa oppure: https://www.vespaclubromagna.com/colori.asp E tanti altri, basta cercare in rete. Ciao, Gino1 punto
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Si ma se metti espansione senza rifasare il 102 che non ha tutte queste fasi alte non vai molto lontano. Metti la padella dexter che costa cara ma rende più di una prima senza perdere troppo in basso1 punto
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O è un et7 o è un m1b alla fine cambia solo l'acquisto del cilindro, come componenti interni non andrei a risparmiare ugualmente. Stiamo parlando comunque di meno di 100 euro di differenza. Se vuoi risparmiare potresti risparmiare sui pezzi che successivamente puoi cambiare pure senza aprire il motore. Per esempio puoi mettere di usato: carburatore(magari compri un 28/30 phbh usato a 50/60 euro, oppure un pwk Cina), collettore(sia lamellare che a valvola si trovano), marmitta e accensione(potresti prendere un accensione hp per accomodare). Parlando di primaria io metterei una 27/69 con 18/20(poi puoi regolarti di pignone). La 24/72 a meno che non fai 13 Mila giri risulterà a parer mio corta. Il resto delle cose in entrambi i casi non è che risparmi. Primaria serve, crociera pure, frizione anche, cluster, ed albero (anche perché un Mazzucchelli costa almeno 200 euro, a quel punto vado di un albero come il fabbri mower o quello di marco rover) Se poi vuoi risparmiare, fatti un 130 dr, fatto sistemato non va pianissimo. Ovvio nemmeno un fulmine di guerra, ma puoi risparmiare praticamente su tutto. Lo monti con un albero RMS racing, a valvola con un 24, una 27/69 classica, sulla crociera non risparmiare, una frizione monomolla rinforzata, accensione se hai la 4 poli pk puoi usare anche quella, ed una proma.1 punto
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I miei coetanei ormai gli buttano 💩 sopra, non rendendosi conto che spendendo relativamente poco potrebbe uscire un motore bello coppioso e molto turistico. Ormai tutti vogliono fare motori da 25/30cv, spendendo 2/3/4 Mila euro, e non sono mai contenti perché vogliono sempre di più. Poi ci parli, e vedi che non usano mai la vespa, hanno paura perché "può rompersi" oppure ti dicono "consuma troppo" e quant'altro Ma io dico perché spendono sti soldi se poi non vogliono usarla? È come avere a disposizione una bella donzella e non 🧹 perché deve arrivare vergine al matrimonio 🤦 Quante pippe che si fanno i ragazzi di oggi1 punto
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Come si dice dalle mie parti: "Se i gioveni i savésa, se i veci i podésa...."1 punto
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La marmitta che ha la può rivendere a 150/200 euro in base alle condizioni attuali. E se non ha soldi, può semplicemente comprare una proma da 60 euro per accomodare un po', per poi quando avrà dei soldi deciderà il da farsi. Oppure potrebbe aprire il motore, comprare un 18/20 e adeguare tutto ciò che ha, tra il costo del cluster e il kit revisione va a spendere 100/150 euro e sistema perfettamente il motore, senza cambiare altri componenti Ho 20 anni, e so esattamente cosa significa a 15 anni sborsare 300 euro 😂😅1 punto
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cambia meccanico ,mi piacerebbe sapere queste assurdità da dove arrivano ,è farina del tuo sacco o sono dicerie da bar ,perchè se no lascia il motore originale con il 50ino1 punto
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E’ una lotta e chi la dura la vince ma alla fine la vinci te, unica attenzione e’ non fare danni al carter. abbonda di antibloccante…magari lo lasci a bagno la notte…domani scalda bene di nuovo il carter lato opposto e riprova…anche a creare un intaglio sulla corona esterna della ormai ex gabbia a rulli. Sono ammesse “litanie” di tutti i santi 😬1 punto
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No, se il problema è l’albero che siede sui cuscinetti, albero nuovo = cuscinetti nuovi. anche perché se l’albero si è girato, bene ai cuscinetti non ha fatto. comunque, invece di pensare a cosa possa essere, leva il GT che già ti fai una idea più chiara1 punto
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Diciamo che ne devi mettere un bel po' di stucco, perché si crea un bel buco. Ho una foto di una valvola che avevo fatto tempo fa, provandola a recuperare con lo stucco... Qualcuno mi lincerà 😂 (a te interessa solo la zona cerchiata in rosso, dentro la valvola in bassa, lo stucco che è messo in fondo a sinistra mi serviva per creare un condotto del tutto raccordato al collettore che avevo). Praticamente guardando il carter dalla parte opposta a questa, devi riempire tutto quell'incavo che c'è sotto la valvola. Prepara bene la superficie, levi tutto l'ossido vecchio, fai dei piccoli solchi e poi impasti il weicon bene (con i guanti) e lo applichi. Dopo che si è solidificato puoi iniziare a lavorare1 punto
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Sì un paraolio partito potrebbe essere la causa…quando tiri l’aria in realtà aumenti afflusso di miscela e se ci sono aspirazioni non volute di aria, invece che fare una carica grassa per agevolare l’accensione del mezzo, di fatto mandi più carica non grassa al cilindro, col risultato di accelerare. Però hai anche pozza di olio (tanto?) ed il paraolio lat volano per esempio non causa perdite olio (perché li olio motore non ce n’è mentre paraolio lato frizione al massimo fa passare benzina nel motore/ingranaggi, non necessariamente a terra. Sicuro sia olio motore la perdita e non benza? p.s dai che qualche acca la puoi mettere quando scrivi.1 punto
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Sì che va bene anche quello, credo che monti sul collettore del 19 SHB. Il Venturi sil-tech va solo sul SHB quindi in questo caso non lo puoi montare (e ti risparmi 35€)1 punto
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Se hai la possibilità di misurare i fori, vanno bene qualsiasi marca. Prendi quelli che costano meno e via. Comunque sono da 5mm, vanno bene per carburatori shb1 punto
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Mi sembra di capire hi passato gli anta, vuoi brio, cimentarti da solo allo smontaggio, senza toccare i carter (e solo per questo, lamellare da scartare perché per quello va eliminata la valvola al carter, e carburatori più grossi del 19 anche da scartare perché necessitano lavorazione della valvola). Al di la di cuscinetti guarnizioni o ring paraoli e crocera che andranno cambiati, assumendo che gli altri componenti del motore siano ok, questa è una opzione low budget: 130 dr o Polini, dr Costa meno albero anticipato rms che ha fase ampia di suo, da non fargli niente, plug and play tieni la sua primaria 24/61 che è un pelinoinoino più lunga della 27/69 (2.54 vs 2.56 rapporto di trasmissione) se ti metti la 4a corta ti fai un piacere a prescindere, a scelta tra cambiare cluster o l’ingranaggio della 4a. Per un motore a budget minimizzato, ne fai a meno risparmiando 60€ carburatore suo 19.19 con airbox Polini + venturi sil-tech per farlo respirare un po’ di più. molla wave Polini per la frizione con tre dischi (nuovi chiaramente, condotti e conduttori) che regge senza problemi e non ha problemi di stacco marmitta siluro racing, la più economica delle siluro, meglio della sito standard volano se del primavera sta a 2.2 kg…bene così, al massimo lo porti a tornire per alleggerirlo a 1.9-2kg se proprio vuoi. ricabli il tuo statore a cui cambi puntine e metti condensatore DRT nuovo. Da valutare se serve anche bobina AT ma se la sua funziona va bene così. Claudio a ragione, 300€ e passa per accensione elettronica su un motore così non ne vale la pena, puntine fanno alla bisogna ampiamente. Candela nuova ngk b7hs e via andare. Se assemblato correttamente, decisamente più brio di un primavera originale, 550-600€ per tutti pezzi nuovi. Se hai voglia di più brio, investi in una siluro più costosa ma più performante come la siluro VMC - 3 volte il prezzo della faco. Altro elemento per avere più brio: cilindro VMC Kappa58 invece del dr o Polini ma qui vanno lavorati i travasi perché quelli del Kappa sono più grandi. Se vuoi ancora più brio, prossimo passo devi aggiungere carburatore 24 ma qui vanno lavorati i carter alla valvola.1 punto
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esatto, però la fa anche lui, i prezzi falc oramai sono quelli ma posso dire che i pezzi che fa Lauro, Falc sono fatti bene e materiali indistruttibili, o quasi. Benelli anche la fa e costa di più della Falc 😐1 punto
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anche Falc fa la z48. Che ho montato su cluster 17-20 DRT https://www.10pollici.com/it/homepage/vespa-classica/motore/ingranaggi-cambio/smallframe/ingranaggio-4a-marcia-z-48-falc-racing-per-quarta-z-19-20-vespa-50-90-125-et3-primavera-pk.1.1.111.gp.4629.uw1 punto
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Certo che se ci si basa sull'olfatto per la scelta dell'olio mi sa che siete ben lontani dall'olio "perfetto"1 punto
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Un problema che accomuna tutti i vespisti appassionati di elaborazioni...ma quanto margine rimane sulle sacche di travaso per raccordare prima di bucare? Con questo quesito divino, nasce il progetto che vi posto qua. Si tratta di due chele aggiuntive da installare sui denti del calibro per poterlo adattare in modo che misuri lo spessore del metallo. Una volta toccati i denti, basta fare lo 0 e voilà Logico, niente misure professionali ma spero sia utile Devo assolutamente migliorarlo. Funziona, ma non sono soddisfatto al 100%. Il file è qui di seguito. Suggerisco di modificare i puntali e renderli il più sottile possibile, per rendere più precisa la misura Modifica calibro.stl1 punto
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