PDD-Poeta

Di solito le foto non ingannano solo come colore (falla rosso federale che la vespa è del 1984), ma anche e sopratutto come condizioni generali del mezzo.... Guardandola così, di sfuggita senza poterla "annusare" direi che..... AZZERALA! Fino all'ultimo cuscinetto, fino all'ultima molla del parastrappi e sfila la treccia (ma prima fai foto dei gommini e di dove passa), le guaine marce rigorosamente recuperate, le altre ricostruite alla misura con guaina grigia liscia (CIF), cavi svedesi e guaine al teflon lasciale a chi non sà montare quelle classiche e acquista i kit pronti, io ho montato guaine dalla terraalla luna e ritorno, dai retta, se non funzionano non ti ho dato un cattivo cosniglio, ma piuttosto hai fatto un cattivo assemblaggio! Cerchi se originali ed hanno DOT 1982/1984 sabbiali, cos'è il DOT? Ok comprali nuovi rigorosamente PIAGGIO, oppure FA scomponibili tubless o non, del colore che più ti piace (consigliati in caso di assetto By Poeta alzato ecc...) Motore.... metre il carrozzaio lavora, b'hè insomma vero che sei su un sito che si chiama ET3, ma qualche vespone è passato anche da queste parti e a dirla tutta spesso li ho visti andar via.... VOLANDO! Dimenticavo.... il serbatoio và in tinta, lo strumento poi.... si lucida in caso anche la plastica, perchè sia tua devi conoscerla nell'intimo.... tunnelscopia con il cell una volta smontato il serbatoio e che TRIOM sia con te! VESPISSIMISSIMO.

con la candela di nonno di solito parte e poi imputtana ai 3000, allora si cambia la bobina interna, poi il collettore poi le puntine, un condensatore, il filo alla candela e poi.... solo poi.... dopo minimo tre gg di delirio la candela con una Champion da 2 euro..... etutto per miracolo FUNZIONA! per l'albero è molto bello, ma sarei andato su un più economico TOP Performance (DR) anticipato.... il cuscinetto a rulli lato volano con il volano da oltre 2KG della "r n l" alla fine è meglio dello sfere seppur in C5.... lo statore a bobina interna però..... la bobina interna raccoglie in pratica la bobina di precarica e quella esterna in un unico pacchetto, il fatto è che scada tanto internamente e si raffredda zero, spesso difetta, per affidabilità quindi i sistema a due bobine separate (di cui una esterna come su special ) è da preferirsi.... Se mai ti capita un 16-16 getto max 62/64 con filtro montato e tappino al suo posto (by pass) provalo.... consuma la metà e và più regolare, perde qualcosina, ma poco. comprerei la bobina di precarica secial (28 neuro) o il kit DRT bobina precarica e condensatore, staffa gommini e bobina esterna....

tira giù tutto..... il colore non lo decifro bene, non è COBALTO ovvio, ma sembra chiara per essere il FEDERALE!

però vorrei porprio vederli i primi tre numeri dei cinque con lo zero iniziale di questa primavera!

Cavolo troppo facile! ......avete mai visto una qualunque vespa avere lo ZERO come primo numero dopo la prima stella ?

il problema dovresti risolverlo sostituendo lo spillo conico, monta un minimo da 45 più grasso ora dovresti avere su un 42, con getto da 45 al minimo e 89 al max sei perbcerto grassoccio più che magro e puoi pulire i medi con la ghigliottina Et3 quella che finisce con il numero 3 che ha uno scasso più profondo arricchendo di aria quindi i medi.... consiglio anche di verificare che ilcollettroe sia ben stretto (spesso dadi o prigionieri fasuli creano aspirazioni indesiderate, che ci sia il feltrino sul bocchettone e la guarnizione nuova in torretta.... ottmale sarebbe anche cambiare il filtro originale con quello POLINI per 19 a tre fori liberi, con getto abbinato da 88/90, a dorla tutta a mio dire sei grasso con il filtro originale ed il getto max da 89, andrebbe con un 86, il fatto che tu abbia un getto max tanto grande mi fà ensare che hai piccole spirazioni di aria.... kit guarnizioni verifica perni collettore, spillo e rimontare con minimoda 45 e air box polini. non ho letto inoltre la parola magica TRAVASI RACCORDATI.

poi posto qualche vespe con assetto migliorato....

Allora..... anche se in passato su altri SITI mi hanno SEPPELLITO per aver consigliato come settare gli ammortizzatori.... (forse non era l'unica ragione ma erano comunque e certo ragioni futili), torno a consigliare il mio setting.... precisando che ho vagonate di ammortizzatori a gas e di ogni colore SCARTATI nei secoli, alcuni vanno benone in vero, ma la soluzione ultima se avrete voglia di provarla e di sperimentare un poco facendo esperienza sulle sospensioni Vespa, sono certo che più che piacervi vi meraviglierà, iniziamo dall'ammo post. POSTERIORE: ammortizzatore marca TEKNOETRE (il top dell'economico!), ha molla stretta per avviamenti elettrici quindi aiuta e molto con le espansioni, sotto è predisposto x perno stretto, quindi ovviamente se lo montate sulla PX MY allargate il foro alla misura del perno ed amen, aggiungete sulla small come rialzo l'esagono prolunga da 2,6mm che è quello più basso disponibile, (mentre nel caso del PX salite a piacimento che ci sono molte misure) di solito IO non metto nessuna rondella tra esagono superiore della cupola carica molla e l'esagono di prolunga, dato che il rialzo da 2,6 seppur è il più basso spesso è già troppo su una small infatti.... 1) l'ammo risulta troppo lungo: tagliate 0,4 mm alla prolunga da 2,6 mm non di più, ora tagliate o spianate molando anche 1mm sulla parte superiore filettata che si avvita nel tampone in gomma tra telaio ed ammo questo serve per evitare di montare la rondella di fermo tra prolunga e tampone in gomma, infatti noterete che avvitanto del tutto la prolunga nel foro filettato del tampone questa non và a battuta ma rimane circa 1mm di luce che è appunto lo spazio per la rondella antisvitamento, in realtà se serrate senza rondella per come funzionano quei bulloni non si sviterà MAI NULLA, ma se avete proprio fissazioni sulla sicurezza mettete del frenafiletti rosso (medio) ed amen, eliminata così la rondella sopra guadagnerete 1,2mm, poco, ma servono se siete altini con la prolunga, ora ritorniamo al taglio di 4mm della parte bassa dell'esagono di prolunga, avvitatelo sulla parte superiore dell'ammortizzatore, anche stavolta seppur tutto avvitato in cima all'ammortizzatore potrebbe (anzi lo sarà) non arrivare a battuta con il dado della cupola di carico della molla, no-problem, svitate la cupola scaricando la molla di quei 2-3mm che servono per serrarla all'esagono di prolunga, gudagnando altri 4mm, anche qui niente rondella, la molla si scaricherà un pochino, in caso compensare con una rondellona di recupero (sempre difficile da fare e reperire peò! 2) l'ammo risulta corto: Di solito lo è, ai raduni infatti è un tripudio di vespe sedute sul loro ammo post, o di vespe rigidiissime spacca telaio e cuXX, la soluzione è il punto 1 !!!! 3) L'ammo è troppo duro: Di solito lo è, basti pensare agli Escort per PX €3, o LML, veri pali, anche le varie marche regolabili sono di solito da tutti scarichi dei veri chiodi per chi pesa meno di 70Kg e solo rigidi per chi ne pesa 80, alcuni poi lavorano solo se si è in due e bei manzi da 90 KG!!! La soluzione è provare varie molle di diversa sezione, sopratutto se siete fantini da 50-60 K, tornano utili per i pesi piuma le molle degli ammortizzatori anteriori dei modelli PX disco (my) montati dietro, ma siamo su casi estremi alla ricerca del max confort a discapito del resto, vespe salotto insomma, per vespe invece che non scalcino come muli sui dossi, potrebbe bastare svitare di un paio di giri la cupola serra molla, di solito questa cupola è tutta a battuta bassa sullo stelo a comprimere, ma in realtà può essere svitata avendo cura di non esagerare ovvero lasciando un numero di filetti utile per essere avvitato o sul tampone in gomma tra telaio ed ammo o su una prolunga alta quanto si vuole in sicurezza. Generalemnte se si scarica dietro bisgna compensare alzando un pò di più, ma senza entrare nel dettaglio provando capirete meglio.... 4) L'ammo è troppo morbido: Accade MAI, ma se accade è forse scoppiato di idraulica o rimaneggiato forse da me medesimo! in quel caso vai di molla indiana o dritta da PX avv. Elettrico, oppure una di recupero da una vecchia special a botte, mai dico mai ,quella CHetak Bajaj, studiata per portar famiglie numerose ebue sacro al seguito, più che un passeggero! 5) Differenze ammo, special, PX, Pk, commrciali: Troppe, andrei alle lunghe e quindi taglio. 6) Dritte: il settaggio fine della molla ammo post e della sua altezza deve essere sempre e preferibilmente accompagnato ad un ottimo silent block inferiore sul motore, togliete quello nero che è sempre scadente (giacchè le vespe furono pensate nel secolo scorso) quando l'altezza media era 1,70mt, il peso medio era 72 Kg, e di piede chi aveva 44 era un gigante, oggi vostro figlio di 15 anni quando entra in camera deve abbassare la testa, porta 46 di Nike, pesa buoni 85 Kg e non ha ancora terminato lo Sviluppo!!! Quindi vai di MD o PInasco o quel che ti pare, a me paice quello che ha la battuta di lato.... ed ancora... la sella, io amo le cose originali, ma diavolo la sella GTR TS SPrint o la Gobbino special sono strumenti di tortura!!!, tenere le molle ben larghe e magari tirarle un paio di spire, ed incollare un tappeto antivibrazione lavatrice in neoprene semirigido da 1,5-2,0mm tra suola proteggi molle e gommapiuma, rende queste selle ed anche quelle PX larghe e più rigide, più comede insomma, infatti la sella floscia non è in realtà più comoda, ma poggia sul tappo serbatoio proprio al'altezza del XXXX, e siccome in fase di restauro avevamo perduto il perno su cui insiste la manopolina di chiusura ci abbiam messo un bullone ben lungo e sottile e guardacaso sai dove batte? Comuqnue a parte gli scherzi la sella in abbinamento al settaggio ammo e al suo alzo sono una combinazione di fattori che rendono la tua vespa degna della sua fama, giacchè oggi una vespa può essere migliore di allora. (serie migliorata).In ultimo il tampone di battuta fine corsa, se fate cross serve molla lunga e morbidissima ma tamponi di scontro doppi che imprimano sul finire dela corsa meccanicamente una resistenza, non essendo ancora stata inventata una mola per vespa tipo cross, ovvero due mole una morbida e poi sopra una rigida che al tremine della corsa frena la botta, ecco il tampone supplisce e davanti sarà addirittura fondamentale! Ahimè non basta, perchè l'alzo posteriore comporta che la vespetta vacilli sul cavalletto! Progettare cavalletti più alti di 2 cm è per i ricambisti troppo ardito e quindi la vostra vespa sempre in bilico tra una buca ed una avvallamento è sempre troppo zoppa, orbene, piastra e catramina + scarpe di alluminio (dal 77 in poi su large e dal 84 su small), fan meglio delle solite rondelle nelle scarpe ( maperpiacere!).... AMMORTIZZATORE ANTERIORE 1) small frame: tamponi in gomma, verifica boccola inferiore non accoppi bene sull'asse e non abbia un eccesso di giuoco (Pascoli ha quelli con l'ottone come gli originali se serve e costano meno di un Rolex), gli RMS fino al 2010 erano anche loro ottimi, oggi invece non capisco quale pazzo li abbia realizzat, mentre i Piaggio made in chineseria (pre-covid) non comprimono i silent, ma si risolve, poi ovvio cuscinetti e gabbie a rulli della ralla e mozzo perfettini, ma non basta, come dicevo bisogna verificare che i due silent a ciambella vadano in compressione con la rondella e che l'ammo cinesissimo e pieno di COVID non sia invece mal progettato e quindi rimanga sopra con i gommini non compressi, in caso tagliare il dado di fermo in due cosi' da guadagnare 2mm comprime i silent a ciambella ed eliminare la vibrazione e lo stock più fastidioso del mondo! 2) Antiaffondo: Antiaffondo? la small ha già un antiaffondo! Dove? In piaggio hanno sbagliato a montare il tampone di scontro, infatti questo non agisce mai, cioè non entra mai in funzione è un antiscontro, che non antiscontra insomma! Troppo basso quel tampone, le spire sono a battuta , l0avantreno quiandi rigido scontra e stocca sulle buche, persa aderenza e frenata cribbio! Che fare? €2,5-4,0 di tampone fine corsa e smorzamento ammo posteriore vespa 50 Special sull'anteriore ed ecco che, lavora morbido per la metà seguendo docile ogni asperità, frenando poi non affonda incontrollato fino al serrarsi delle spire che trasformerà la molla di sospensione in un tubo di ferro rigido, ma troverà il tampone lungo e conico che opponendosi alla compressione si comporterà come un tampone di assorbimento irrigidento meccanicamente la molla, affiancandosi a questa nella fase di massima compressione senza mai permettergli di andare a pacco! Avremo quindi sempre una briciola di elasticità anche in compressione, e nell ebrusche frenate dei nostri 50-ini da 38 Km/h (Buuuuuuuuuuuu!!!!!) non perderemo l'avantreno ma piuttosto lo spremeremo con sicurezza, la cosa bella è che non abbaimo sabotato nulla, siamo originalissimi ed abbiamo un ammo ant morbido e docile che più si comprime più si irrigidisce senza mai diventare però rigido del tutto! Vi assicuro che 3 euro di tamponenfanno ciò che 230 euro di gas non fà, (esagerato!) 3) vespa large: mò volete sapè troppo però.... 4) conclusioni: Alta dietro il giusto e non rigda da saltafossi, con la pedana al sicuro grazie alla piastra e con un ammo ant che non teme staccate nè asfalto Romano, la small plana sicura ed agile, entrando in curva grazie al nuovo angolo della forcella rispetto al piano stradale molto iù docile e precisa, in vero è un rasoio,. PS cancellate il post se pericoloso, inutile ed offensivo, comunque avvertitemi prima di bannarmi, o perlomeno prima di farlo datemi la possibilità di salutare!

il perno devi tagliarlo a circa 1-2mm di distanza dal carter e poi stondare l'angolo di taglio riducendo la lunghezza dell'asse storto, NON FAR USCIRE L'INGRANAGGIO AVVIAMENTO CON IL PERNO PEDIVELLA STORTO o rovini la sede, taglialo, solo poi lo fai uscire, anzi scalda pure il carter....

la basetta non và nè da 2 nè da 1, serve ripeto quella da 0,8 è comunemente in vendita, la monti secca senza carta nè sotto nè sopra, serrando và OK. Alzando solo 0,8 infatti la fase cambia poco, fregatene di misurazioni varie ed aggiusta solo se ce ne è bisogno il foro di scarico, nel senso che; "il celo del pistone al PMI deve rimanere od un pelo sopra il bordo inferiore del foro di scarico o perfettamente a filo, mai, dico mai, appena sotto, ri pe to, meglio un pelo sopra questo evita surriscaldamenti, Se di contro questa situazione con la basetta non si presenta e sei anzi appena basso con il pistome al PMI, abbassi il bordo inferiore del foro scarico, di quei 0,5-0,8 mm (5-8 decimi) che servon anche a lima, Con il DR è tutto più facile perchè rimane in montaggio di scatola sempre un pelino troppo alto rispetto allo scarico, basettando 0,8 và perfettamente in linea (rimane anzi ancora un pelo sopra nonostante la basetta sui carter PX) , mentre sopra sostituendo la testata DR (per altro identica a quella che dovresi averci tu sul Pinaschello ghisa) con una POLINI lo squish scende da quasi 3mm a 1,7-1,9 quindi non devi nemmeno spianare e/o lavorare nulla! Potresti se ne hai una provare la testata polini 177 anche sul tuo pinasco il Dr poi è sempre un pò larghino quindi scampanella e comprime maluccio di fascia elastica, il Pinaschino è al contrario sempre troppo stretto e grippa facile di scarico, usalo quindi solo se gli hai fatto dare un lappatina o se è iper rodato. Aggiungo per completezza che come fasi dovresti esserci anche con il PInaschello basettato a 0,8, ma se aggiusti e misuri per pignoleria, ricorda che la fase travaso e quella scarico su un 177 devono attestarsi con un differenziale tra loro di 65° circa (70 su modifiche racing dal corto rapporto e scarico oltre i 180°), lo scarico ideale sarebbe 170é-175° misuralo prima di allargarlo per portare eventualmente il PISTONE a FILO al PMI, così da capire meglio quanto levare sotto ed eventualemnte sopra....sul Pinasco allarga lo scarico di 1mm per parte sopratutto se hai una padella tipo la SIP ROAD (ottima). ti ricordo la piastra cavalletto ed alzo ammo da 3mm (2,8???), con la MARMA sip road NON AVRAI PROBLEMI SOTTOPEDANA in quanto è ben distanziata, invece con la POLINI original, che è molto aderente sottopedana c'è da tribolare! Però, obiettivamente, la Polini original ha a mio dire prestazioni superiori ad una Sip Road sia su un banale DR p&P che sul miglior alluminio da 178cc iper allestito, è però aderente alla pedana e non mi permette assetti alti, questo è il suo unico difetto, ma con ammortizzatori originali no-problem, la vespa ben alta dietro con ruote ben allineate ed ammo nè troppo duri nè cedevoli con gomme e cerchi degni, b'hè ammettiamolo, è un altro andare! La sip road con alzo post monta bene e permette tutto, ma la Polini original sul DR d'epoca mal basettato e carter mai aperto mi tira 113 GPS e sono pure corto di primaria!!! Carburazione iniziale con marmitta originale e 177cc: prima opzione 48/160 ghigliottina 8 max 160 BE3 105 di puntale, seconda opzione 45/140 ghigliottima 11 (euro2 magrissima) 150 BE5 100-102 con sip road o polini o simile aumentare il puntale di 4-5 punti. statore tutto posticipato candela 7 NGk o simile..

ma sai come si setta il cambio small? inizi con l'infilare la prima , poi fai scattare la crociera e verifichi il folle, poi la seconda altro scatto e verifichi l'allineamento dei denti di crociera con le battute di presa sugli ingranaggi, e cos' via per ogni ingranaggio.... valutando se serve di alzare il rasamento di allineamento per lazarlo di qualche decimo o abbassarlo, ci ragioni sue trovi il miglior compromesso, TENENDO BEN PRESENTE A MENTE che l'ingranaggio da settare meglio è sempre quello della TERZA MARCIA. Sarà allora che probabilmente ti accorgerai che il nuovo ingranaggio è perfettamente compatibile, oppure NO. procurati lo spessore di spallamento small prima e seconda maggiorazione, fai prove e vedrai che provati un paio di montaggi tutto è più chiaro e facile.

gommino battuta avviamento o.... grippaggio.

21-76 dd Polini 75 nuova versione con testata R frizione 6 molle con 7 dischi Polini, anello chiusura SIP 1,5mm (togliere il raccogligoccie) carburatore 21 CP accensione puntine volano 1,6Kg o marmitta Polini a banana albero Olympia anticipato o lo Jasil mod racing o un DRT carino valvola abbassata di 2-3mm il 100cc và fatto identico in caso solo primaria lunga da 24/72DD

Il 177 su una VNB6? Cioè hai ben presente cosa è una VNB6? Perchè un paio di settimane fà, ho dovuto smantellare un 177 (banale DR), su una SUPER (diciamo molto simile alla VNB6), in ragione della inguidabilità!!!! Allora fai come credi la vespa è tua..... ma montando un 150CC Piaggio PX con basetta da 0,8 trasformazione tre a due travasi, testata commerciale 57 abbassata per squish da 1,6/1,8, lucidatina allo scarico verso il basso, marmitta RMS da 21 euro, frizione sette molle pignone da 23, carburatore 20 20 minimo 48/160 max 150 BE5 98, ghigliottina la classica 8 con scasso leggero (di scatola sui 20), albero aggiustatina al condotto solita raccordatura scatola/carter/carburo, albero originale cono 17, accensione Chetak Baja economica ed affidabile, o l'originale a puntine che non dà problemi ... sarà talmente veloce che la ciclistica originale andrà rivista e corretta; ammortizzatore posteriore con rialzo GTR alzo di circa 3-4 cm, piastra cavalletto e cavalletto giusta altezza, molla anteriore con rondellone sopra o stoffy's o SIP. cuscinetti e perni REVISIONARE TUTTO, gomme S83, via la sella singola a favore di una doppia priva di cinghia con targhetta AQUILA (ordina quella GTR senza cinghia e scritta sul sito Dieffe), smontala e incolla con bostick una suola ritagliata da un tappeto antivibrazione x lavatrici (neoprene denso + suola in gomma), darà un confort inatteso ad ogni sella., cavi senza teflon a misura con coppia marce come originale. per il 177 vai di DR alzalo con basetta sempre da tre a due travasi da 0,8mm e testata polini, un allluminio è sprecato, albero allora nuovo ed anticipato, carburatore non commettere l'errore di montare un 24, il 20 và meglio, marmitta carina tipo la sport rossa a doppio cannello o una sip road optic swarzh a doppia canna, frizione sette o otto molle sempre da 23, serve pesante se opti per accensione con volani leggeri, il cambio a 4 marce devi spessorare a 0,2, molla selettore renforced con pattino a boccola, ferodi seri malossi o i rossi di moda.... il 150cc ti spara a quasi 95 GPS il 177 a 105 effettivi (male che vada!) ma con ben altro vigore, in entrambi i casi, riuscirai a gestirla solo facendo il miglior lavoro di componentistica ed assetto possibile....

rimane una verità, la modifica è oltremodo complicata ed il peso piuma di un volano HP con ventola in fibra (plastica) fà a pugni con la coppia alta della T5! Oltre al fatto che Il volano originale: 1- raffredda meglio il surriscaldabile cilindro in ghisa POlini avendo alettatura migliore di quello HP 2-è ben + solido rispetto al volano HP 3- ha un peso pari al doppio di quelo HP ma inferiore ai 2,5 KG che lo rende perfetto per ogni vespa, peccato sia merce rara però in caso di rottura infatti........

vedo improbabile il volano HP sul T5, verificherei prima di scrivere... il 150 ghisa Polini sul T5 richiede getto max da 115 e testata dedicata MMW, non tanto per il diametro ma per il fatto che la MMW è meno compressa di quella originale allargata come ti pare, che VA' MONTATA EVENTUALMENTE SULLA TERMICA POLINI SOLO CON AGGIUNTA DI UNO SPESSORE IN TESTA DA MINIMO 0,5mm, inoltre LA MARMITTA originale 1942 anche se desilenziata (quindi disostruita) risulta INSUFFICENTE per il 150 Infatti più che di un dente di pignone il 150 ghisa necessita di una marmitta più libera, quella migliore che ho provato è proprio la SITOPLUS X T5, (ma tengono bene botta tutte la varie padelle a coni non BIG) vero che perde qualcosina di coppia ma non perchè sia peggio della originale ma solo perchè è molto molto più aperta!!! Quindi.... per assurdo sul T5 originale la sito Plus alzerà la già alta coppia dell'alluminio gilardoni, facendo peggio della originale, seppur nasce come alternativa all'originale, rumore a parte.... il 150 Ghisa và rodado per 1000 Km minimo (una eternità) e da bravo ghisa teme regimi alti per lunghe tratte, è insomma l'esatto contrario del 125 Piaggio che và strippato e strizzato all'inverosimile per segnare i numeri, questo invece ama andature blande e a mezzo gas vi porta meglio del 125cc originale dato che l'incremento di cilindrata compensa il gap di potenza del 125cc originale, donando finalmente una briciola di spunto sottocoppia, che non vi costringe a continue scalate, seppur ...sia chiaro allungandolo (il buon lavaggio dei grandi travasi vi permette qualche sparata) fà meglio del 125. Non ho mai ben compreso perchè la stessa Piaggio non abbia realizzato la termica da150cc da abbinare al motore come in uso per la PX125E e la PX150E Arcobaleno, privandoci del cilindro di ricambio identico, ma di diametro maggiore..... il POLINI 151 T5 è l'alternativa economica per la sostituzione della termica originale và configurato così: cilindro Polini 150 marmitta sitoplus T5 o sip road. carburatore originale getto max da 116 (tenetela grassa per i primi 1000Km), minimo magro autocostruito partendo da 55/160 per PX 200 (tagliatelo con seghetto amen), se avete casini al 24G mettete il 24 standart e coperchio alto PInasco o rialzo Risavel, sempre con filtro T5, (và ancor meglio è più fluido)

il polini in c53..... ha senso solo se in passato allargando troppo lo scarico sei andato troppo in basso! Allora l'unica per allineare il pistone al bordo inferiore del foro di scarico è far scendere il pistone 1, 5 mm più in basso e se non basta in caso alzare non di 1,5 ma magari anche di 2mm!!! lo scarico in questi casi sale anche tra 180 e 188° °!!! Il tutto và fatto con cognizione, leggendo bene le fasi risultanti e cercando di mantenere 60° tra fase travasi e scarico, devi anche aggiustare sopra la compressione, poi...... insomma non prendi un albero C53 e lo monti tanto per.... devi saper rifasare perfetto! SE ne sei capace, allora fallo, ma non credere che andrà poi chissà cosa.... altrimenti se rimani corsa 51, albero POLINI FOR RACER.

conosci la sigla della tua megadella? con quei travasi il 30 è inutile, ripeto quel kit và bene se monti un CONETTo o cornetto come dir si volgila al posto del filtro aria.... cambia dal giorno alla notte.

il micselatore LML và bene e miscela pure grasso, puoi però fare in agiunta anche mscela nel serbatoio fin qando non hai rodato, mettici un 1% in serbatoio in aggiunta al mix, e... VERIFICA CON il sistema della BOLLA D'ARIA se il mix funziona, fatto il rodaggio e presa fiducia il mix non sarà un problema,,,,, il 24 VRX come getto max partirei dal 135, ma probabilmente serve anche più grande a seconda del settaggio tra 130 e 142.... altro che 116! Il minimo da 55/160 se sporca in prima apertura vai di 50/160 ma puoi osare fino al 48/160 con il monolamella..... il cambio concordo con free tuning, la quarta corta serve sempre.... però essendo in corsa lunga credo che non avrai problemi a tirare anche la 35, per altro hai il cluster di accorcio,,,, il volano LML privato della cremagliera siamo sui 2,1 Kg e spicci và bene sempre in ragione del fatto che in corsa lunga è meno da sparo seppur ti dà più cilindrata e spinta, in caso tornire 1mm dopo prove ma andrà bene... Il 24 tipo originale non sarà un 30 ma ti semplifica la vita mantieni il mix e lo carburi facile... la lamella la cambierei con qualcosa di meno rigido,,,, ma sono prove che puoi fare anche dopo.... L'ALBERO, serve buono, e vò stondato forte sugli spigoli delle spalle, io sulla mia LML lo feci così... si dice special lip... la sei molle concordo non tiene, monta una economica 7 molle (pignone con piatto largo) con kit POLINI sette dischi, campana raccogli dischi con anello, seeger di chiusura SIP o BGM quelli larghi e grossi e dado chiusura Pinasco o DRT.....per settare la perpendicolarità della leva di tiro esiste il piattello reggispinta maggiorato DRT, serve a.............. Con la sette molle metti 350 e non 250 cc di olio nel motore.....

oppure il POLINI for racer.... ha lo spinotto piantato bene, inamovibile, o meglio con la mazza e l'incudine... scherzo, non saldi ed è bellino....

minimo 55/160 o anche 50/160 se la vuoi più pulita.... freno aria 160 BE3 135, se la vedi magra scendi di freno aria a 140 ingrasserai dopo i 2/3 di gas in alto, dato che il freno aria frena proporzionalmente al numero dei giri, quindi il suo valore incide nulla al minimo, poco ai medi, e tanti al salire dei regimi... cornetto Pinasco * coperchio Pinasco o il TOMAS COMPOSITI, io monto il Tomas, ma in vero il Pinasco è più facile e bello. l'albero devi farlo special lip sul monolamella "al carter" LML, io sono di quelli che non amano il corsa da 60 ovviamente ma se hai scelto quello, amen, in caso valuta un costosissimo albero dedicato large per lamellari al carter. crociera và bene anche la DRT, ma devi assolutamente sostituire il cilindro su cui si avvita, l'indiano è di burro, il BGM onesto.... frizione, vai di dente dritto, il pignone x la 8 molle costicchia ahimè, la NEWFREEN produce una 8 molle con pioli saldati ed anello è buona, + il pignone sei sui 180 neurodollars. Poi c'è la marmitta la quarta corta ecc... ecc.... a me piace il Parmakit da 190cc corsa 57 biella 110 (albero px 200)....quarta corta, dente dritto Polini, siproad, o BGM (no big), 8 dischi newfreen rinforzata con pignone specifico da 22 DRT per primaria POLINI 23/64DD, su carter LML con condotto rivisitato e carburatore 24 G con cornetto VRX e coperchio trasparente altezza standart.... quarta corta anche.... in alternativa al costoso cilindro da 190cc il classico ECV da 177cc alu, costa sui 260, basetta sotto da 0,6mm (prodotta per ECV e POLINI che hanno travasi identici di base) e rimani con biella 110, la biella lunga lavora meno angolata, mentre la biella da 105 in corsa 60 è tra le modifiche normali quella chelavora più angolata, ovvero l'angolo che si forma al PMI tra IL CENTRO DEL PIEDE DI BIELLA e l'OCCHIO dello spinotto del pistone è molto accentuato, perdi giri (perchè ogni ciclo avendo corsa allungata di 4mm impiega più tempo ad essere completato perchè deve fare più strada), prendi potenza (perchèla cilindrata aumenta aumentando la corsa a parità dialesaggio), ma vibra (a causa appunto dell'angolazione con cui lavora la biella credo)..... c'è poi anche il quattrini standart in c57....

minimo 50 max 105, cosa monti come filtro?

ok, lo vuoi doppia alimentazione.... prendi l'albero Mazzucchelli specifico per doppia o un albero qualunque NON ANTICIPATO. il cluster POLINI mettilo, in caso puoi allungare con pignone o ruota PX da 350X10", ma ovvio vedi tu come ti piace.... ma che accensione hai?

costa 50... costa 200 costa 30 ed abbiamo il doppia a 280 totali l'erre ne costa 186 a cui vanno aggiunti 25 di collettore da 24mm standart e siamo a 200, una differenza di ben 80 euro... la marmitta che dicevo è questa : costa appunto 140.... ed è ottima per un secondo step eventuale! il multiplo con quarta da 20 in caso prenderei il POLINI costa meno di altro e la qualità è quella Polini.... in due in salita il rapporto primavera originale è vero và bene con qualche se però; se pesi poco, se ci vai quindi da solo e non affronti salite.

dimenticavo ieri provato un vecchio 130 vetusto de impiastricciato di un amico, l'ho risettato pulito e revisionato..... a 9000 giri non trovando il furigiri decido comunque di mettere la quarta!!!!??? ma quanto cass cammina? Sono con 26/67DD e cluster con quarta da 20 e ruote basse.... polini evolution, accensione 6 poli e 28 PHBL (và una merda il phbl da 28) ma quello c'era, corsa 51 fasi albero 125-65, scarico a 187° e fasi travasi 127°, era prima in C54 quindi era stato abbassato ed ho basettato pesante, scarico misura..... enorme! il Doppia ben montato và bene, ma il 130 Polini che FISCHIA non è mai in doppia alimentazione! Anzi....e' sempre un maledetto vecchio pezzo di ghisa a cui hanno incollato alette e spianato qualcosa, sempre troppo limato e al limite di tenuta travaso e troppe volte rialesato! Era un 130 di scatola un tempo.... di un ragazzo proprio come te e come me, identico a noi! Non farlo doppia, non avrà futuro, giri e fondoscala, non avrà step, storia, passione. 130 POLINI "R".