poeta

una buona lima DEXTER (sono incredibilemnte buone!!!) e quel decimo,và via, spianare poi su marmo e carta abrasiva da 320 con olio, sì è alto, dici bene, il sip monta in vero bene solo sul cestello mozzetto SIP, che costa un colpo! Lima, lima.... oppure rettifica orizzontale, togli 2/10.... ma se fai da te, dovendo fare a mano andrai certo alla misura perfetta... perchè appena entra ti fermi sfinito ed è certo che non la fai + bassa, in caso un pelo altina comunque.... così deve essere, ha una forza elastica tale che non la levi nemmeno con le lingue.

si, il cluster non lo avevo...... la testata gli ho tolto ovviamente le bave della filettatura che se si stacca sò azz.... maledetto paraolio da 24... manca solo lui! Mi conforta che anche tu avessi fasi albero scandalose.... io le ho raggiunte quasi per errore, non mi convincono, ma se si muove bene.... non riapro.... sarebbe infatti in tal caso IL PRIMO 130 che una volta chiuso non riaprirei per un secondo STEP!!! 😃

Claudio 7099, in vero ho spianato parecchio il carter e con la basetta da 1mm sotto sono a 129° esatti di travaso, dico quindi TRAVASO 130° per lo SCARICO avevo ottenuto dopo una prima aggiustatina 177°, oggi ho seguito il consiglio di Filipporace e l'ho rifasato a 188°, considerate che ho usato lo spessimetro per trovare la chiusura della luce e quindi è più probabile che la misura sia 189°che non 187°, dato che lo spessimetro togli di solito qualcosa più che regalare, il foro esterno l'ho portato poi a 29mm e spicci così da accogliere collettori di scarico da 30mm, inevitabilmente ho allargato anche la luce interna di scarico di stimo circa 2mm per parte... Inoltre sempre su vostro consiglioho verificato come si posiziona la CANDELA nel foro della testata e direi ottima.... con fase scarico prossima ai 190° il pignone passa da 27 a 25, già che aprivo il lato frizione ho sostituito la banale frizione a sette dischi e molla rinforzata con una da me ricomposta formata da Disco bombato DRT, anello di chiusura SIP rinforzato e set dischi tipo HP con infradisco in metallo special e molla Primavera morbida, ora non stò lì a menarla, ma i dischi a superficie ridotta richiedono molla più morbida, io sui comandi morbidi e precisi non transigo e sono insieme alla totale pulizia del motore imprescindibili! è ora la volta della ACCENSIONE una sei poli, il volano in lega leggera perde la cremagliera elestart e la prima flangia che toccava il travaso pesa 1,680... E' ora la volta di qualche minuteria tipo tappi, passacavi e coperchietti varii.... come diceva un vespista migliore di me: " ....è nel dettaglio il più piccolo che si cela sempre una grande differenza!" e quindi ho messo la massima cura nella realizzazione della STAFFA BOBINA dedicata per montaggi su telai tipo Special N L R ET3 saldandogli i dadi di fissaggio per le viti, si noti come la staffa veduta dall'alto sia piegata per non interferire con la scocca e l'AMMORTIZZATORE posteriore che è un originale PX d'epoca a cui è stata sostituita la MOLLA a botte con una dritta nuovi modelli Elestart, primo ingombra meno e secondo è più morbida, ho inoltre usato un alzo da 4cm, sperando che la MARMITTA VCM non tocchi sottopedana causa alzo eccessivo, ma le fini regolazioni d questa marmitta economica lasciano ben sperare, ci si può giocare bene insomma.... lo SFIATO MOTORE tipo racing serve a una cippa ma fà tanto figo (manca lo sò la fascetta provvedo),, gommini e tutto al suo posto! alla fine sembra PRONTO, ma..... MANCA IL PARAOLIO tipo ETS lato volano e non posso accenderlo!!! domani vedo di montare l'aria a filo e la curva a 90° guida filo gas in torretta al 28 PWK.... sarà pur eccessivo per un valvola (ripeto un 24 a mio dire è più proporzionato X il valvola) ma cavolo bello è bello! Ok... aspetterò, tanto già sò che ci vorrebbe un MIRACOLO se funzionasse bene con le FASI ALBERO che ho (ri-misurate, posticipo 63°/ anticipo 142°/ totale 205°) ma solo una prova su strada dirà se son miracolato! Sentiti gli amici di M1R però, ho seri dubbi possa andare sopratutto per l'anticipo a 142°, alla fine della giostra l'ALBERO ETS + CUSCINETTO Nu + Spessore 2mm + Paraolio specifico lato volano sono solo una scocciatura, il solito ALBERO RMS RACING saldato di spinotto alla fine è più immediato.... se serve riapro e ci metto quello o un bel DRT rifasato 70-125.... si vedrà....

Non hanno praticamente nulla! secondo me se serri con i prigionieri si accoppiano perfetti.... devi però spianarela base di appoggio del cilindro per sicurezza.... hai il 70% delle probabilità chela valvola non tenga o strusci sull'albero, non fareprove con alberi nuovi o li decentri.... ergo apri tutto e fallo lamellare al carter..... per motori standart son da buttare forse... ma per elaborare sono non dico ottimi ma per certo buoni!

tira tutto un cavolo, tira meglio di altro ma se la monti sul DR ghisa non lo muovi nemmeno con la 18/67! Iniziamo con il dire che hai un getto troppo grande, tira la terza a booomba! spengi e metti foto della candela (smontala dopo 5 minuti però) Iniziamo con il dire che l'accensione và posticipata e togli un attimo il varia fase.... Iniziamo con il dire che una MDM; quale che sia, non la puoi paragonare ad una Proma manco con il meglio collettore in commercio, è di molto più votata ai giri, ha più volume e richiede ben altro setting che non una Proma, quindi a mio dire il pignone da 25 abbinato al cluster corto è d'obbligo. Al salire dei giri devi accorciare un dente di pignone ogni 500 giri, se tiri la terzacon la proma e seni sul contagiri da battaglia 7000 con la MDM Easy segni 8000, di quarta però la Proma ti tira tutto e la Easy ti pianta, se non accorci due denti minimo.... se potessi fare una comparativa così. Posticipa 10°, getto scendi deciso a 110 poi 105 fino al 95 se servisse per schiarire la candela da nero a nocciola, pignone e andare....

trattandosi di vespa tutto si può fare.... foto ovvio...

Ma come non si vede? Lo sapevo che ce ne dovevo mettere di più di frenafiletti!!!! 😂😂😂 E siano 188° Filipporace! Vuol dire che la 27/69 DD DRT molla verde, avrà il suo bel pignone da 25 in accorcio deciso.... punto infatti più che ad improbabili velocità massime raggiunte in caduta libera a favore di vento da PURA IPOTESI, ai 10.000 urlanti... elasticità e brillantezza, il motore che và forte è sempre quello che urla e ben si guida! Accidenti potrei accenderlo domani se avessi il DANNATO PARAOLIO di adattamento ETS su carter PK!!!! Ordinato dai due che amiamo di più.... arriverà prima o poi.... e prima o poi questa vespa tornerà in strada, colorata e ruggente, tra il silenzio di falso progresso elettrico, e ilgrigiore omologato di frulloplastiche.... una Vespa in strada, un piccolo destriero bianco, ci ricorda ci siamo. THE SPECIAL-IST

Riproviamoci!!! 😃 Il KIT VCM è di qualità direi accettabile ricorda un pò il Quattrini ci somiglia ma non è certo identico, oltre alla qualità delle fusioni e del pistone questo Kit ha fasi più bassine, infatti la misura della fase scarico si attesta poco sopra i 170°, di travaseria siamo a 130°, il disegno dei travasi di base poi ricorda più quello del POLINI EVOLUTION D57 che non quelli del QUATTRINI M1, ma una volta limati travasi e condotti diventano tutti uguali.... ovvero i soliti pozzi!!! Travasi ad orecchi di elefante insomma! bucare è in questi casi inevitabile ma un pò di acciaio liquido bi componente risolve facile.... è ora il momento di lavorare la VALVOLA, non ho foto ma al solito abbasso tutto e rimane solo la cornice da poco più di 1mm perimetrale, mentre all'esterno la sagoma è quella corrispondente al COLLETTORE unico nella misura per la serie PWK, collettore da 29mm circa (dato dalla Polini x 30), il CARBURATORE che utilizzerò è come mio solito infatti l'economico e non proprio immediato PWK da 28mm, spero faccia il suo sporco lavoro come al solito dopo la solita carburazione da delirio. Devo però confessare che sui motori vespa a valvola ha poco senso utilizzare carburatori oltre il 25mm, i kit migliori per dimensione è quindi a mio dire il Pinasco da 24mm o il Malossi da 25mm, entrambe usano gli ottimi PHB, ed hanno collettori sia a tre che a due fori per special e PK! Sono dunque oltre che meglio dimensionati anche più versatili e completi con beneficio della facilità di installo, inoltre una cosa è far digerire ad un carter una bestia di collettore da 30mm ed un'altra un collettore da 25mm con sagoma per altro simile a quella già presente sui carter "ovaloide" (il PWK ha una sagoma "trapezoidale" al fine di sfruttare al max tutta la superficie possibile).! Avendo spianato i carter per dare appoggio alla travaseria generosa, bisognerà riportare il tutto in quota utilizzando una basetta da 0,8- 1,0mm, in vero la BASETTA và scelta non tanto in base a quanto si è limato ma piuttosto in base alla posizione assunta dal PISTONE al PMI (inferiore), questo infatti deve rimanere a filo del bordo inferiore dei travasi interni, in particolare..... NON DEVE essere più in basso del bordo inferiore della finestra di scarico, idealmente dovrebbe presentarsi perfettamente allineato a questa o di poco sopra al suo bordo.... Allineati i travasi abbasso il bordo del pistone di quel mezzo millimetro così da avere luce totalmente aperta ho ciccia e la cosa non compromette nulla, rimango comunque 1/10mm sopra per sicurezza, parliamo di capelli però... la luce di scarico è stata ovviamente ritoccata (come da copione) portando la circonferenza da quasi 28 a oltre 28 (28,5) per meglio accoppiarsi ai collettori di marmitte a coni solitamente da 29/30mm, và poi detto che per certo dovrò ri-sfilare il cilindro per migliorare sia il diametro che la lucidatura del condotto e la sua fase, infatti da successiva misurazione i 170° sono diventati 177° che sono ancora pochini, punto deciso ai 180°/185° infatti! monto ora la TESTATA.... miglioro pulendola con un fresino tondo la filettatura della candela (passo lungo), ditata di pasta rossa inutile, perchè la testa ha un incasso perfetto in vero.... serro con forza moderata come in uso sui cilindri alluminio che soffrono le elevate coppie di serraggio, uso PRIGIONIERI corsa lunga POLINI che hanno anche una funzione di centraggio essendo ben generosi di diametro, inoltre sono ben alti e consentono montaggi in corsa o biella lunga.... esagero probabilmente con le rondelle, ma è un motaggio di prova seppur semi-definitivo, opterò poi per una rondella base ancora più larga che occupi tutta la scanalatura mantenendo il controdado superiore che evita allentamenti indesiderati. tolgo ora l'eccesso sporgente (lato volano) della basetta base cilindro, perchè non tocchi sul volano, ma come sempre accade con queste termiche dai travasi abbondanti, il problema è ben più grave perchè è lo stesso volano a toccare abbondantemente ed andrà certo tornito....portandone vantaggiosamente il peso da 2,0 a 1,7 Kg circa... Dopo aver lavorato l'albero che è un originale PIAGGIO per ETS (sede cuscinetto 25) sia in anticipo e lievemente anche in ritardo Ri-MISURO LE FASI ottenute per eventuali aggiustamenti, ma più che stretto sono andato largo accidenti! ed ottengo: -Travasi 130° -Scarico 177° (devo salire a 180/185) -Ritardo albero 60° -Anticipo albero 145° -Totale albero 205°!!!!!!!!!??????? DOMANDONA NON SARANNO TROPPI??? ....cercavo i 55/135 ma evidentemente mi ha ingannato la valvola, infatti segnate le fasi albero esatte ho commesso l'errore di aver ritoccato successivamente ancora un poco la valvola ! Che fò? Apro e monto un RMS Racing cono 20 rifasato 130/60 o lascio questo Piaggio ETS? HELP!

Economico e bello

NO perchè qurella è tutta roba costosa, i con 3 euro risolvo, e non và malaccio affatto, inoltre il setting non modfica nulla dela originalità.

12 o 6 volt? Ok 12.... devi montare ogni lampadina esatta sia nei Volt 12 che nei WATT, segui perfetto lo schema originale... se rifulmina lampada anteriore e posteriore a 10W strumento a 5W /6W spia se trovi quella a palletta da 3W, occhio a volte sul cruscotto ti danno le 6 volt.se aumenti i W la corrente diminuisce, verifica anche bene il portalampade faro post.

in quale forum avevo postato le foto dell'antiaffondo by Poeta? Io ci frenavo deciso a 100Km/h di solo anteriore su special dopata, anche su san pietrino, camma maggiorata special serie migliorata dal 1980 quella con due o-ring leggermente flottante.... cuscinettie tutto perfetto, fantastico! Mio amico di scorribanda... Incredulo, la potenza della frenata è in un setting accurato, leva PX, guaina a molla e cavo perfetto, ganasca rodata, antiaffondo Poeta.... prima che le spire della molla vadano a "pacco", interviene il tampone, il tampone ha forma conica esi oppone all'affondamento sommandosi alla molla, agisce così una doppia contrapposizione, molla+gommino.... il gommino antiscontro o fine corsa originale è SBAGLIATO di progetto perchè troppo corto e le spire della molla vanno a battuta tra loro ben prima che il gommino arrivi a battuta, quindi è come se non ci fosse, in caso mettetene due o tre, non hanno l'effetto graduale e differenziato di quello dell'ammo posteriore lungo che è fatto a posta per aumentare laresistenza in base alla compressione, ma già sarà un salto di qualità esagerato, (parlo di ammo ant originale i commerciali peggio). lo so vorreste foto, ma non ho tempo!

dovrebbero ridurre l'orario giornaliero di lavoro a max 6 h al giorno a chi AMA la VESPA!

anticipa o meglio la posizioni più anticipata di piatto statore rispetto alla posizione della accensione originale se il motore gira bello alto e quindi poi poi posticipa tanto. In questo caso un DR usato tre travasi base e padella sito, gira a regimi normovespa o poco più (5500!?), la variazione essendo proporzionale ai giri è quindi minima, insomma parliamo di 3°-4°, quindi dovrebbe montarla solo pochi gradi in anticipo rispetto originale così quando poi posticipa guadagna 1 o 2 ° ai regimi massimi!? Dipende più da come è messa la originale che non dalle prestazioni a mio dire.. Bisogna poi considerare che se posizioniamo che sò l'anticipo come da istruzioni 6° gradi circa , e questa poi ne varia soli 4° a 5500 g/min, và a finire che al max dei giri anzichè posticipare di 2-3° rimane pure anticipato di 1°, o al meglio rimane come prima.... si potrebbe obiettare che comunque si parte da gradi di anticipo maggiori e che quindi in partenza e ripresa si hanno vantaggi, vero sopratutto considerando il peso minore del volano, la verità è nel mezzo, guadagni in basso e perdi in inerzia, paghi tanto ed hai pochissimo, se originale rotta il kit variabile però è meglio di altro...

il PWK 24 non è piccolo ed andrà benone... salvo il ritorno al regime minimo, il PWK è stretto dà giri ma non è certo il carburatore più pulito e regolare del mondo! Per quel che cosat è un gran carburatore "economico" ed hai set getti min e max polverizzatori e tutto disponibile, metti la modifica tirante filo aria per carburatori Khein PWK al posto del pomello di serie e qualche getto del max utile a carburare non guasta, per il filtro, vedi tu sul catalogo Polini, serve stretto. 24-72 è corta per un 130 ma la allunghi con pignone da 25: 72:24=3,00 corta 72/25=2,88 medio corta 72:26= 2,76 media mentre la 27/69 la puoi accorciare con pignone da 26: 69:27=2,55 lunga 69:26= 2,65 medio lunga più il risultato del rapporto è alto più la vespa è a corto, direi che se usi la 27/69 e ci abbini un cluster con quarta corta da 20 o 21 finale spendi tanto per il cluster accorciato ma potrebbe andar bene, in realtà dipende dal numero di giri di cui sarà capace il motore, se per assurdo girerà sul filo dei 10.000 giri la 24/72 con pignone da 25 sarebbe ottima, se girasse fino ad 8000 tirerebbe meglio rapporti quali i 27/69... direi che se ci abbini una marmitta molto racing e una accensione a fase variabile dal volano di cira 1,2 Kg avrai molti giri e di conseguenza il rapporto dovrà accorciarsi. il cluster quarta corta ti permette di avere un rapporto più lungo che allunghi meglio 1-2-3 marcia e ti riduca la quarta... se opti per cluster con quarta corta (direi da 21 più che da 20) starei sulla 27/69 in caso accorciata con pignone da 26... Se per economia eviti il cluster 4 corta, monta la 24/72 con pignone da 25 o 26 (credo lo abbian fatto anche da 26 lungo) . La velocità max è relativa, infatti i 105 su una small che li raggiunge bene e con rabbia e di GPS fanno paura dai retta! Infatti i 100 GPS oggi non sono certo i paventati 130 Km/h del 1980! Più supposti ed emotivi che non reali, i 105 GPS su una small sono da brivido nella realtà, e i 120 GPS spaventosi anche se hai gomme ammo e freni da sballo! Una cosa è quindi la Realtà ed un'altra i sogni e i desideri! Poi dipende da come li eroga, un lamellare al cilindro non è mai cilindro da tiro basso per certo, serve marma generosa, il PWK da 24 -26-28 (tu hai il 24 và bene), volano e accensione variabile (se gira alto e gira alto la variazione di fase dopo i 5000 è fondamentale per la resa del motore valuta una POLINI volano tra 1,2 e 1,6 KG quale che sia la marca scelta), dimentica la Proma e simili e vai di VCM o MDM, in caso se rimani corto con la 25/72 DD che "ti consiglio" NO CLUSTER, puoi usare gomme alte (METZLER M1 o VEE RUBBER in 3,50x10") non toccano ed allungano un pelo avendo maggiore rotolamento....

il rapporto è giusto datosi che hai configurazione da giri.... la quarta corta da 21 anche esatta.... ovviamente travasi raccordati seppur non lo hai detto.... il 24 necessita di air box polini, sopratutto con un 75cc.... devi allargare lo scarico di 2mm per parte everificare bene come si posiziona il pistone al PMI rispetto al foro di scarico.

incognito e non spavaldo.... cilindro 102 PINASCO alluminio carburatore kit malossi 20-20 shbc per evspa special (ha tutto collettore fili bicchiere e filtro) alla fine meglio di pezzzi singoli e maggiorato a 20 anzichè 19-19. albero anticipato (se vai di fino un DRT costa 30 euro in più ed è ben bilanciato) se lo trovi anche Olympia anticipato, ricorda che il cono dell'albero è fornito per due tipi di volano (volani cono 19 e volani cono 20) l'albero quindi và scelto sempre dopo aver scelto il tipo di ACCENSIONE da adottare in quanto le accensioni hanno sia volani da 19 che da 20mm, il cuscinetto lato volano rimane identico sia per cono 19 che per cono 20, in quanto il cono cambia ma la sede del cuscinetto è la stessa, cambierà invece il paraolio che avrà ovviamente foro interno o 19 o 20 per assicurare la tenuta. accensione, la puntine con bobina interna prima serie và scartata a priori, ma tanto non la hai, la puntine bobina esterna cono 19 potrebbe andare, ma certo non sarà mai unelettronica 6 poli 12 volt che con un piccolo raddrizzatore ti donerà luce nel faro abbondante (vero neo delle special sono le luci insufficenti dell'impianto originale), anche la 4 poli PKs fino al 1988 andrebbe bene, ma queste accensioni seppur originali vanno sapute adattare alla treccia impianto special, inoltre hanno volani di peso vario ed il peso volano incide sulla scelta del rapporto, inoltre nuove si trovano ma esistono in due o tre versioni, quindi in realtà montarne una non è proprio facile, anzi direi solo per gli esperti!!! alternativa accensione POLINI elettronica a fase variabile scegli la Cono 19 se vuoi mantenere l'opzione ripristino impianto originale (la special ha puntine sempre cono 19 di volano) e non scegliere acc. variabili con volani troppo leggeri, l'ideale è 1,4/1,6Kg ma fino a 2 KG vanno benone, oltre 2 kg pesan troppo e sotto 1,5 kg son troppo leggeri. marmitta da questa dipende la successiva scelta del rapporto, direi per rimanere sull'onesto e poco vandalo una siluro BGM (no la Siproad), o una molto più economica siluro della SITO (mod corsacorta fino a 102cc mod corsalunga dal 125cc in poi), meglio sarebbe una POLINI a BANANA con silenziatore, ma la sua linea a me non piace.... se scegkli altro il rapporto cambia. rapporto la 22/63 Dente Elicoidale DE, è quello giusto, ma esiste anche il 24/72 Dente Dritto che è più corto e reattivo, il Dente Dritto ha meno dpsersioni di potenza e lavora meglio, paga lo scotto di una leggerissima rumorosità di marcia (fischio) che in taluni casi è anche da preferirsi (a me piace molto e ti fà sentire il motore), nel acso il 24 /72 risultasse corto lo puoi allungare o accorciare con ben 4 pignoni, allunghi con il 25 ed il 26 denti e accorci (non serve accorciare che è già corto) con il pignone da 23 denti, questo ha i suoi vantaggi perchè potrai adattare il rapporto in base al settibng anche dopo aver chiuso il blocco motore senza riaprire... quindi vai di 24/72 DD. frizione.. se ner iparla ed è la nota amara di ogni small.... foto carterinio frizione e volano attuali.

diciamo di no... in effetti la tua accensione è già elettronica cioè priva di puntine platinate, il contatto di scintilla è assicurato da un sensore magneto elettrico (pick-up), il sistema è molto affidabile ed il suo cablaggio (gommini, scatola contatti ecc...) è studiato per la tua vespa.... certo dopo tanti anni andrebbe verificato lo stato dei cavi (si sbriciolano con il calore dopo 30 anni)e che sono causa quasi unica del malfunzionamento elettrico di simili accensioni, ma se questi OK sei a posto. Le accensioni a fase variabile di solito sostituiscono quelle a puntine per motivi di AFFIDABILITA, o sostituiscono quelle elettroniche presenti su motori le cui prestazioni e numero di giri richiedono variazioni di fase.... Queste centraline infatti, variano proporzionalmente al numero dei giri e non quindi in modo netto a toto giri tot gradi, sono cioè lineari, ovvio che se un motore gira a 5000/6000 giri come il tuo ha poco senso avere una variazione di fase a 4500 che ti posticipa che sò 3°, migliora ma quasi non te ne accorgi, se invece giri a 11.000 ecco che la variazione al salire dei giri aumenta ed avrai a 6000-8° a 9000-10° a 11.000-12° (esempio), ma vespa che a 11.000 ha bisogno di posticipare per non surriscaldare troppo, una cosa è girare a 6000 max e una cosa 11.000!!!!! Risposta NO non serve , in caso verifica la tua 4 poli, mentre se hai avv. elettrico e batteria (Rush Elestart) allora hai una sei poli che sia in ordine di caveria in primis....

andrebbe provata, dubito sia la carburazione.

l'RMS è cedevole di molla ovvi sostituendo al stessa con quella originale del vecchio ammo ant....ben 5 le cose da vedere: 1) ammo nella sua interezza, spesso vanno bene e si sostituiscono inutilmente con nuovi di fattura pessima, magari sono solo i due gommini del supporto superiore rovinati, è la piastra superiore che si frappone tra ammo e stelo forcella sotto al parafango.... 2) il piatto ganasce è infilato sul perno ed ha delle gabbie a rulli, potrebbe essere lui la causa di frenate non potenti e rumori i più varii, specifico che il gioco del piatto ganasce del mozzo si verifica facile muovendo non il tamburo ma il solo piatto, se oscilla rispetto all'asse su cui è infilato..... 3) idem il tamburo ha cuscinetto e gabbia, se usurati.... provare se balla sul suo asse. 4) gruppo ralla di sterzo, i cuscinetti, vanno forse solo stretti, o forse... 5) giunto mozzo stelo forcella, anche qui il perno che li unisce oscilla su due gabbie.....

danno gravissimo, siccome la devi buttare chiamami in privato e ci accordiamo per il ritiro e il prezzo. 😈

utile però fare una banale prova..... a cilindro montato se la compressione sulla pedivella di avviamento sembra eccessiva di solito è sinonimo di tolleranza stretta! GATT 17 dimmi... come la sentivi la pedivelal appena montato il cilindro Pinasco? Quoto scr@mble.... anche io di solito non bado molto al rodaggio, o perlomeno superato il primo giro di prova e verifica non stò lì a menarmerla per 1000Km! ma è certo che verifico squish marmitta e carburazione.... inoltre il getto da 554/160 mi sembra un getto del minimo in linea con il24/ 26 Spaco, ma consiglio il 50/160 vivendo in città uso getti del minimo molto magri per evitare eccessiva fumosità dello scarico nelle soste ai semafori, infatti più il getto minimo è magro più la vespa al minimo si pulisce... questo diventa fondamentale sulle LML un pò per il mix di serie che chiude male e fuma bestia al minimo o nelle accensioni a freddo (tenuta pallina di non ritorno pessima) un pò perchè il lamellare LML tende sempre ad imbrodare di più al minimo, ma ora vado fuori topic... il Pinasco Ghisa è stretto e non ci piove, il problema è risaputo, una lappatina e diventa un ottimo cilindro, forse rettificare vale la pena, ma ignoro quanto costa il Pistone nuovo (non serve maggiorato ma originale) Xchè lappando un pò scorre bene anche nel cilindro che per certo non è compromesso e con una lisciatina torna meglio che nuovo vedi tu.....

il selettore è identico e puoi usarlo certamente......

non è colpa dell'olio, del getto e quant'altro.... il PINASCO GHISA grippa punto stop! La tolleranza pistone cilindro è troppo stretta, già facendolo scorrere da nuovo si sente che è frenato e momenti nemmeno ci entra! Se avessi chiesto prima ti avrei certo detto di andare in rettifica e fargli dare una lucidata, l'operazione toglie qualche centesimo (diciamo ) ovvero mezzo decimo di millimetro sul diametro, aumentando questa tolleranza, il pistone scorre bene e la dilatazione termica in esercizio non causa grippaggi. Tutto qui... Ora potresti rettificare con un pistone nuovo, ritrovandoti magari con una rettifica o troppo larga o troppo stretta, infatti qui da me ho avuto problemi a trovare una rettifica che sà il suo mestiere.... consiglio per certo altro cilindro NUOVO, direi il solito POLINI. Foto dei travasi sui carter e.... sei messo strano di getti e il 26 poi è raccordato al carter? Albero? Vabbè hai grippato, al 25 Km come da copione, unm mio amico ci ha fatto 500 Km a 30 all'ora col ghisa di rodaggio, alla prima aperta seria, stessa sorte.

si, inoltre la trovi anche dallo sponsor del sito, Off. Tonazzo volendo, che si trova in Italia e non in Tedescolandia....