poeta

inoltre vreifica anche che le alette della campana dei rapporti, ovvero le alette della primaria su cui ilpacco frizione và ad intercalarsi, non siano intaccate/segnata ovvero abbia dei solchi da battuta che impediscono una volta montata la frizione ai dischi di scorrere ed aprirsi.... .....come aveva precedentemente detto appunto ROBERTOROMANO. Aggiungo di verificare anche bene l'allineamento registro del passacavi motore/cavo/leva di tiro, si migliora piegando la staffa portacavi e la sede filettata del registro ed assieme a guaina e cavo sono fondamentali per un buon funzionamento e morbidezza alla leva, meglio poi se leva del PX che ha miglior presa e tiro..

si chiama trascinamento... allora.... smonta tutto ed usando della frizione il mozzetto ed il piatto comprimi-molla verifica che serrandoli per mezzo dell'apposito vitone carica molla, caricando quindi la molla, questi vadano perfettamente a battuta tra di loro, se vedi che il piatto superiore bombato scende storto e/o non riesce ad andare perfettamente a battuta nelle gole del cestello significa che la molla è abbondante, devi quindi lavorare la molla con un frullino e renderla più bassa, puoi inoltre agire anche sulla sua parte bassa della molla che poggia nel mozzetto limando gli spigoli sulla spira di base così da farla poggiare meglio nelal gola del mozzetto.... evita le 4+3 dischi le sette dischi infatti hanno bisogno di più spazio seppur hanno i dischi più sottili, necessitano quindi del cosidetto disco di chiusura bombato.... potresti volendo provare più molle se ne hai a disposizione.... dovrebbero tener bene sul tuo ..... che motore hai? Riassumendo: - Il trascinamento è dovuto al fatto che i dischi si toccano, ovvero non si separano tra loro per bene quando tiri la leva. - lo slittamento è dovuto al fatto che i dischi slittano tra di loro per colpa dell'olio, dell'usura dei dischi o per molla debole/motore potente. - lo strappo dipende dal fatto che i dischi attaccano troppo repentinamente (assenza di olio) o che le molle del parastrappi su cui è collocato il pacco frizione sono rotte (nelle primarie provviste di molla).

Forse... prima di ordinare una occhiatina alla lista era meglio credo... vabbè come al solito avrai preso qualcosa di inutile ed omesso qualcosa di utile!😃 routine.... Fotomi raccomando dei pezzi e dei carter pulitissimissimi e del babbo all'opera! Consigli per carrozzeria e montaggio ne ho per te.... in primis riaprire subito ogni foro da 3mm sulla pedana per i ribattini ( ho detto ribattini e non rivetti ricorda....) per il fissaggio delle liste pedana e delle scritte su scudo e coda, questo perchè una volta dato il FONDO BASE non avrai più modo di ritrovare i fori originali (un grigio standart con aggiunta al 10% di nero) copia perfetto l'originale che puoi vedere nel pozzetto, inoltre se guardi le foto delle specialine che ti ho inviato noterai che la cartella numero telaio è in grigio fondo, quindi i numeri non vanno verniciati, tu li hai su duplice fila dato i fondo nastro di carta et voilà! Chiudo dicendo che i cavi sono il sistema nervoso della vespa.... dicendo tutto, prima di montarli cerca consiglio dunque, sono la parte PIU' difficile del rimontaggio infatti.

la POLINI.... la completi usando le parti orginali della tua frizione, montala con tre dischi di sughero e due di ferro come l'originale, inoltrese hai la molla nera originale la puoi sostituire a quella centrale piccola fornita dalla polini rendendola quindi più morbida alla leva, ma non lasciarti ingannare, la NEWFREEN 4 dischi (in vero sono sette tre ferri e 4 sugheri) seppur ha una sola molla, la ha durissima e 8 su 10 trascina e stacca male, infatti ti consiglio la POLINI M2 perchè muovei piatti perfettamente paralleli ed è quindi precisa alla leva e non durissima, a seconda molla infatti ha più una funzione di livellatura che non di rinforzo è cioè morbida, la molla centrale del kit invece è duretta e come detto se hai la tua originale piaggio (la riconosci perchè è brunita scuro) e la sostituisci avrai la frizione più bella del mondo dai retta a due spicci.... ergo non la monti per i cavalli ma per la sua affidabilità e per il erfetto funzionamento, la sette dischi newfreen ha dischi sottili e molla durissima e costa quel che vale, uno esperto la riassetta spianando magarila molla, o aggiungendogli un disco bombato tutte cose che non ti devono interessare al momento, vai di M2 base e non ti penti, è infatti " LA FRIZIONE LA BESTIA DURA PER LE SMALL", te la consiglio per evitarti casini, altrimenti la sua originale anche andava bene con due accorgimenti che con tre o quattro smontaggi di prova un paio di set disci di ricambio e un due o tre molle diventava perfetta! Certo re di lavoro prove e smonta rimonta ed alla fine spendevi poco meno per avere una frizione deboluccia.

1- ACCENSIONE ELETtRONICA (volano+centralina+staffa+gommino) il raddrizzatore è lo stesso. 2- cilindro 150 prendi l'originale Piaggio 3- marmitta POLINI ORIGINAL e rapporti originali 125cc gettomax da 102 3b- marmitta SITO simil originale o PIAGGIO devi allungare il rapporto con pignone frizione da 21 denti getto max 102 nota* se alla fine opti per cilindro DR 177, marma POLINI original o SIP ROAD, pignone da 21, campana frizione sei molle con anelo di rinforzo, dado frizione DRT, getto da 108 edue fori sotto al filtro aria, ma qualunque cosa monterai..... Accensione elettronica.

Non è che sono Fans della Polini..... ma obiettivamente una primaria POLINI ha qualità mediamente superiore ad una CIF, si pone cioè a metà strada tra un prodotto base ed uno più racing tipo ad esempio DRT o Pinasco, con costi concorrenziali, è da esempio la frizione M2 (2 molle) della Polini esistono frizioni dai 30 ai 500 euro, ma la Polini con i due kit (base e completo) funziona sul 90% dei motori dai 5 ai 20 Cv!!!! E costa tutto sommato poco ed è pure facile da assemblare, ecco la facilità la qualità (sopratutto dei materiali) ed il costo sempre ragionevole fanno dei nuovi e vecchi prodotti Polini sempre un ottimo acquisto! Poi c'è di meglio e di peggio in tutto ovviamente. Invece ti sconsiglio i carburatori POLINI serie CP e PWK, non tanto per la qualità o la prestazione, ma piuttosto per la facilità di installo e regolazione, il KIT Malossi 20 shb, è completo di ogni parte, e facilissimo da regolare e carburare (servirà in caso il solo getto max da 86 punti) e 2,5 giri alla vite di lato! Avrai tempo per cimentarti con i PWK i VHS ed altro mi auguro, magari un domani da vespista navigato se la passione ti seguirà! SPECIALATUTTICOSTI, questo primo motore, non deve avere cilindri sofisticati ammissioni lamellari e carburatori con valvola N° e spillo X e qualche cosa da farci 20 prove e stare sempre imbrodato al minimo! Meglio correr via divertito che stare fermo a dannarsi su una guarnizione che ha ceduto dai retta, il motore è questo dai retta, dei 1000 possibili quello giusto.

è una 50 R 3M in blu marine giusto? si tratta di un modello dal 75 al 81ovvero una terza serie R 3M.... và rifatta o BLU MARINE o ROSSO CORSA (unici due colori per quella versione se l'ho indovinata però!) INFATTI andiamo alla cieca, PRIMA DI TUTTO INDICARE ANNO E MODELLO VESPA!!!!!! considerando che solo per le 50cc siamo a circa una 20-ina di modelli e una gamma di circa una sessantina di colori possibili in abbinamento ai varii modelli! Direi ad esempio..... originalissimo per il 1968 il ROSA SCOKHING!

io sono un fervente sostenitore dela originalità, ma purtroppo ho dovuto arrendermi anche io all'evidenza, dopo secchi di condensatori inutili, dopo puntine di ogni tipo e qualità! Serve KIT accensione elettronica LML 2T, staffa portabobina elettronica e gommino tra scatola BT e BOBINA ELETTRONICA..... gira meglio ed andrà benone per il resto dei suoi giorni... questa la dura realtà. Ma prima stacca il filo verde nella scatola BT che và alla chiave sul manubrio e provala .... provata se funziona a filo chiave scollegato, COMPRA LO STESSO L?ACCENSIONE ELETTRONICA e 2 metri di cavo nipolare da 1,5mm da reinfilarenel telaio fino al blocchetto chiave. Per la mancanzadi benzina concordo con Dany, ma anche tappo serbatoio privodi foro depressione, o tubo benzina strozzato, o getti sporchi ecc.... comunque cambia l'accensione lo stesso prima che puoi.... fosse anche la benzina.

la POLINI ha fatto questi nuovi alberi e puoi scommetterci che sono fati bene, come materiali ed accuratezza la POLINI non è seconda a nessuno dai retta! Allora, come al solito, alle solite, il setting è esattamente quello che ti avevo DI GIA' INDICATO NEL MIO POST PRECEDENTE, ma RIASSUMO; CARTER: devi abbassare il foro valvola verso il basso di 2mm (SENZA TOCCARE ASSOLUTAMENTE I BORDI DELLA CORNICE) per non comprometterne la tenuta, mentre i travasi base cilindro vanno raccordati alla guarnizione del nuovo 102 della Pinasco, la sagoma è circa quella che ha lasciatola vecchia guarnizione (VANNO RACCORDATI ASSOLUTAMENTE). RAPPORTI: 24/72 DD marca POLINI ACCENSIONE: a fase variabile direi la POLINI o la VMC cono 19 o 20 in base ovviamente alla misuradel cono dell'albero scelto, ma puoi rmanere tranquillamente a puntine, il volano per fase variabile peso minimo 1,4 Kg, se rimani a puntine invece pesa il tuo volano non deve pesare più di 1,8Kg. CARBURATORE: KIT Malossi completo il 20-20 SHBC per special cometo di collettore e tutto e facile come prima elaborazione, altro ti incasina parecchio EVITA! MARMITTA: Siluro MALOSSI, o Polini a BANANA con silenziatore in alluminio, una di queste due, scegli solo tra queste due. FRIZIONE: POLINI a doppia molla, dei due kit disponibili qelo privo dei dischi, andrai infati a montaredue dischi in ferro e tre dischi in sughero simil originali. OLIO MOTORE: Un unigrado minerale SAE 30 per decespugliatori. CROCIERA: che anno la tua vespa? Comunque che sia quella da 51mm o quella da 50,2mm marca POLINI.

Cavolo..... il motore della mia Arcobaleno del 1996, m.a. , a.e. l'ultima con il tamburo (con disco dal 1997), eccolo dove era! Bisognerà restaurarla prima o poi, sono anni che pago bolli ed assicurazione per tenere la Vespa sotto ad un telo! Potrei intanto fargli il motore, e poi revisionare il POLINI 210 Ghisa che ha sotto e per finire magari preparare anche il Malossi sport!? Quanti progetti che non ho tempo di portare avanti, accidenti..... PUGNO! PUGNO! Illuminami!!!! ".... per quanto ripida sia la salita che mi si pone innanzi, scalo marcia e procedo, perchè sono un Vespista! PDD Cavolo parole sante! Pieno di ottimi intenti e rinvigorito dalla nuova sfida lo smonto... e scopro che, chissà quanti anni or sono, ha lavorazioni curiose, da subito noto la TESTATA COSA emisferica al posto della USA a berretto originale.... ed è UNA BUONA COSA poi noto che ha un pistone da prima rettifica ed è UNA BUONA COSA... sfilato il cilindro, noto che ha le lavorazioni sul pistone per migliorare il passaggio dei travasi ed è un'altra BUONA COSA! osservando meglio anche il foro condotto scarico non mi sembra proprio essere originale, a fiuto questo è UNA BUONA COSA.... L'albero è un anticipato della mazzucchelli C57, sembra sia stato ri-bilanciato ed anticipato a mano, ovvero non sembra la versione anticipata di scatola, ma essendo gli alberi per LARGE FRAME "posticipati e non bensì anticipati di scatola) dovrò MISURARE LE FASI per verificarle bene....questo NON è detto CHE SIA BUONA COSA? Mi armo dunque di DISCO GRADUATO GONIOMETRICO STAGE (in vero un pessimo acquisto perchè non ha la doppia scala per rotazioni orarie ed antiorarie e dunque bisogna sottrarre i gradi letti a 360 per letture antiorarie).... da subito mi rendo conto che per aprire per bene sia i TRAVASI che lo SCARICO devo alzare il cilindro di 1 mm esatto con apposita BASETTA IN ALLUMINIO BASE CILINDRO... SCARICO: 360-184=176° probabilmente il 200cc non ama i 180°, dato che ho alzato 1mm e limato tantino sia sopra che sotto, l'incremento di fase è stato notevole, ma ignoro quale fosse la fase sarico originale..... l'ho aumentata stimo come minimo 10°, minimo! Servirà scarico adeguato sopratutto in ragione dell'ALLARGAMENTO LATERALE dello stesso, vedremo.... FASE DI TRAVASO: 360-235= 125° quindi il DIFFERENZIALE scarico/travaso è 175-125=50° mi paion pochini.... correrò ai ripari alzando di un altro millimetro il bordo superiore dello scarcio ed abbassando lo spessore di base da 1mm a 0,8mm questo dovrebbe portare lo scarico a circa 178° e il travaso a 120° dandomi un differenziale di quasi 60°.... non è nè BUONA nè CATTIVA COSA.... FASE POSTICIPO ALBERO: 360-290= 70° questo ritardo/posticipo conferma quindi che l'albero è stato anticipato a mano, se il MAZZUCCHELLI fosse un anticipato di scatola avrebbe dato un risultato pari come minimo a 75°, sono troppi,? Dovrò sostituire l'albero con uno a ANTICIPO ORIGINALE? Ottenendo molto probabilmente un 60° di RITARDO.... FASE ANTICIPO segna un chiaro e netto 110° sono pochini a mio dire ma come ben si sà non è possibile lavorare l'albero dandogli più anticipo dato che c'è lo spinotto del piede di biella, bisognerà dunque per certo allungare il foro valvola di 2-3mm per avere i fatidici 120°, non è BUONA COSA, ma si MIGLIORA FACILE... SQUISH 1,9mm misurato per scrupolo sia con il filo da 2mm sia con lo stesso attorcigliato, è uno squish tutto sommato anche bassino per il ghisone Piaggio, se si considera che originale siamo quasi a 3mm, confido nella bella TESTATA ben ampia.... serve un ALBERO..... tirando le somme..... rpobabilemnte servirà una BASETTA da 0,8 mm al posto di quella da 1,0 mm, lavorare un pò lo scarico nella parte alta per portarlo dai 175° ai 180°, e un albero nuovo con fase originale per avere stimati grossomodo fasi albero RITARDO 60 ANTICIPO 120°, per TOTALI 180° (rimane pulito).... Ci ero quasi allora, ma oggi posso migliorarlo.... se avete consigli sono tutto orecchi!

foto del punto da saldare? Comunque si risalda è in alluminio.... verifica anche la filettatura dei fori porta staffe specchi, ed i fri leve comando se spanati.... dubbio atroce, non è che.... ti riferisci alla basetta del devio luci !? NO-Comment.

il DR non l'ho montato ne provato che è nuovo... ma per certo il vecchio ghisa polini 130 slimazzato a 185° con travasi alla base aperti e testata versione R.... la vedo durissima per il DR bello che sia.

Non parlo della lampadina..... parlo dello STRUMENTO! METTI foto dello strumento dove innesta la lampadina PORTALAMPADE LUCE STRUMENTO dovrebbe essere una specie di slitta..... questa per l'esattezza! ergo lampadine di altra foggia difficilmente montano.....

sostituire brucia a detona meglio, ovvero evita le detonazioni....😁

gira più pulita perchè detona meglio, gli ottani si sentono sopratutto nella regolarità di funzionamento e sui motori ben pepati, se però hai una VNB1 spompatissima del nonno, o la PX più scarburata del mondo, ovvio che i benefici sono vanificati dalla impossibilità di avere riscontri.

sostituisci il tuo siluro a 0,6W/6v con 3W/12V, sono uguali, lo strumento se ancora originale presenta una paratia in alluminio di protezione del contatore dei chilometri, dovresti avere il modello con portalampade adn incastro ovvero quello originale una specie di basetta quadrata che supporta la lampadina che si incastra a pressione.... ecco una foto dello strumento parte inferiore lampadina non guasta in caso...

usati tutti e tre, in quel caso la Pattex, ma essendo liquida devi fargli una specie di piccola trincea con nastro di carta per carrozzieri in modo che solidificandosi rimanga appena sopra il bordo naturale della valvola, potrai poi carteggiarla con carta vetrata da 120 rossa a secco (quella che vendono a metro) se sei troppo in alto o, ingegnarti da te sul da farsi Consiglio il Pattex (due siringhe unite quindi bi-componente) perchè cola nella cavità, ma in vero è semi-liquidio e quindi dovrai aiutarti con la apposita spatolina fornita nel kit....

.....direi che per giracchiare per raduni il POLINI più che temere questo NUOVO VMC, teme il DR alluminio! Infatti per montare il VMC ghisa o alluminio bisogna fare riporti di materiale e spianare i carter, mentre POLINI e DR si montano senza dover stravolgere i carter.... il Ghisa VMC non lo monto ora non ho tempo, intanto preparo il blocco però e per certo lo documento.... la vespa non sò quando sarà pronta però.

il VMC devi sventrare tutto e perdi l'avviamento... per altro il volano una volta tolta la ghiera tocca comunque e devi quindi pure tornirlo .... .

MM Marina Militare.

100% Piaggio.... AER-eo Tipo-M - Piaggio. 039

Ottobre generoso, giornata tipica del perodo calda e soleggiata, gita fuori porta al Lago di Bracciano a nord di Roma con Dago,Fabrizio, Tommy ed Io..... ......si và a visitare il Museo dell'Aeronautica Militare nei pressi del Comune di Bracciano loc. Vigna di Valle ! Vi posto solo un millessimo di quello che custodisce questo "TEMPIO" PERCHE' DOVRESTE/DOVETE ASSOLUTISSIMAMENTE ANDARCI ! tipo.... uno dei tre SPAD originali presenti appartenuti ai migliori ASSI Italiani della prima guerra mondiale..... o, questo MOSTRO da RECORD che meriterebbe un museo a parte...... assieme ai suoi due predecessori.... di un'epoca in cui gli Italiani non erano quel buonismo e quella stupida gente di oggi ovviamente..... ma già negli anni 40 con questi Macchi e FIAT però ci dimostravamo in ritardo con la tecnologia e la motoristica, i motori infatti erano TEDESCHI xchè i nostri facevano cag.... e e pensare che fino a pochi anni prima costruivamo bolidi ROSSI da 1000+1000+1000+1000..... ecc... cavalli! Vabbè persa la guerra saremo invasi da roba americana con qualche raro sussulto di orgoglio, oggi a mio dire svanito a forza di mangiare Kebab e respirare measmi di cibo Pakistano, il made in china ci ha invasi, un popolo si conquista non solo con le armi infatti! Vabbè perdonate questa digressione, dopo questa visita sono permeato di amor patrio! Ho postato lo 0,5 % di quello ce contengono questi Hangar, per altro in un luogo (riva del lago di Bracciano) incantevole. Due spaghi ed una cotoletta e si rientra..... Inutile dire al rientroche la mia VESPA ......VOLAVA!

ok.... allora ti dò un setting soddisfacente: POLINI 130 "R" kit carburatore pinasco collettore attacco rigido 24 PHBL per vespa special frizione M2 POLINI la versione solo piatto e molle, tre dischi sughero per frizione sei molle vespa HP, due dischi in ferro originali da 1,2mm leva frizione a braccetto lungo e specifico passaguaine rapporti DRT con molle verdi 27/69 DD racing crociera POLINI e spessore cambio da 1,2 mm prima maggiorazione (servirà al 70%) albero Polini racer c 51 è anticipato marmitta VMC economica quella da 170... accensione polini con 20 carter, bisogna abbassare la valvola di 3mm e raccordare i carter al cilindro, anche ik foro dove attacca il collettore và allargato a copiare quello del ccollettore, la base appoggio sui carter del cilindro andrebbe spianata e quindi messa una basetta da 1mm sotto a recuperare.

l'epossidico un velo passaglielo, non fà spessore, la vernice attaccherà meglio, il fondo è di solito riempitivo... i tamburi in vero una volta spazzolati devi dargli un sbruffata leggerissima sia di fondo (se hai solo l'epossidico ripeto una passata veloce senza spessore è meglio di niente per certo).... anche la vernice, molto polverizzata la devi dare senza spessore.... questo perchè se ha spessore si cuoce con le frenate e ti ritrovi il tamburo di uno strano colore, poi i tamburi sommersi di fondo e spessore sono bruttini a vedersi.... devon insomma rimaner "snelli" e magri e non cicciotti di tre mani di vernici fondi e diavolerie varie... ma io parlo sempre di roba effetto simil originale, poi ognuno li fà come vuole anche fluorescenti ovvio.

il bodyscutz cosa????? Non dargli schifezze! solo fondo bi-componente in colore grigio medio-scuro... se hai il fondo monocomponente grigio chiaro scuriscilo con vernice nera, guarda le foto, sia la tabella numeri che il fondo del telaio sono del colore giusto, il grigio nel pozzetto è quindi il campione di riferiemnto da utilizzare, il pozzetto "ripeto" NON và verniciato se è in buone condizioni, pulire con spugna e chainte claire e sigillare, dai retta... dai retta.... il VMC 100 in mano a tuo padre (per quanto indubbiamente bravo) sarà un DISASTRO, così come il motore, a meno che io ignorantemente non sia a conoscenza del fatto che tuo padre ha esperienza di modifiche vespa perlomeno ventennale!!! Carburatore 19???? dai retta.... sere il Pinasco alu e se la valvola fosse rigata solo collettore 24 POLINI e carburo dedicato... ma i carter ovviamente andranno sventrati.... per gli ammortizzatori compra quel che ti piace, ma saranno durissimi ed è certo. Un vespista migliore di me diceva: " esiste d'altronde una unica maniera di fare le cose, tutte le cose, quella giusta!" PDD. Aveva maledettamente ragione.