poeta

Domanda semplice.... ma il PHBH monta spilli serei K o X? Grazie.

SI, ovvio....

il pignone da 21 ....

questa la staffa di cui parla robertoromano, torna utile se devi allontanare l'ammortizzatore dal collettore di alcune marmitte racing...

Scoppia e poi si spengie? Sospetto di candela e/o corrente!

In foto forcella pk 125/Rush e ammp ppst con rialzzo + 5 cm per px, montano no problem ma per il carburatore servono manicotti in gomma lunghi e quindi carburi attacco maschio flessibile da condotto in gomma/manicotto e non lo standart rigido con bicchiere.

le gomme più grandi in misura standart sono le METZLER ME1 ma sono da asciutto, sul bagnato funzionano ma devi andare con cautela, infatti sono gomme cosidette "scolpite" che hanno cioè una tassellatura poco frazionata.... eb sono quelle montate sulla mia vespa che ti avevo già segnalato e postato in pag precedente.

mi sembrava ... stò provando con il dremel ma mi viene male! 😊

Azz! Ho sbavato sulla tastiera.... e non mi funziona più il tasto spazio barra spazio!

io el SM 100 le ho avute su due vespe e mi hanno deluso, per altro ad una si scollarono i tacchetti triangolari che non avevo percorso 2000Km , avevo certo motore e frenavo cattivo per fermare il vespone ma non mi era mai successo con altro, la costola centarle piena e il profilo stretto le rendono molto reattive, ma scivolose e tirano in basso se si curva decisi. Le Heidenau m+s ad andatura passo di uomo saltellano come ruote da cross, sono anche loro piccoline di carcassa seppur ben solide però sul bagnato fanno il loro lavoro, sempre però strettine di sagoma. Le Kenda m+s, piacciono solo a me ma se inchiodi in emergenza sul bagnato ti fermi e non mollano presa nemmeno se freni davvero di botto, in curva sono dolci e ti danno sicurezza, la spalla dura e il tassello ben alto e frazionato le rendono ottime anche a pressioni impensabili per una HEIDENAU 78 o una CITY GRIP che se non le gonfi minimo a 2 post e 1,7 ant sembrano di burro, le Kenda seppur più larghe (alte più o meno uguali forse qualcosina meglio sempre le Kenda) a pressioni tendenzialmente molto basse ideali per il bagnato (1,8 post 1,4 ant) non fanno una piega e rimangono in sagoma. provate le KENDA io ci giro da un anno e vado al lavoro alle sei di mattina in inverno che è notte fà gelo e piove spesso in una città quale Roma che ha curve strade pessime e incroci traditori,,,, le Kenda 701 oltre che una sorpresa sul bagnato sono più che solo buone anche sull'asciutto, anzi a dirla tutta sull'asciutto vanno meglio di tante gomme da asciutto!

ti dico io come vanno FREE TUNING datosi che le ho provate sulla vespa di un mio amico! Ritornando sul discorso "soggettività" delle impressioni personali su un copertone per vespa, al mio amico piacevano tanto.... a me invece.... Sull'asciutto la vespa trema come se montasse copertoni da cross sembra di camminare su una pietraia anche ad asfalto liscio e perfetto! Sul bagnato pesante vanno bene e benissimo in frenata ma se curvi hanno lo stesso identico difetto delle CITY GRIP un profilo stretto (meno delle CITY) che tende a scartare brusco e sul bagnato questo non và affatto bene! Dimensioni e struttura, sono parecchio piccole e sottodimensionate, in mis 3.50 montate sotto il PX sembrano delle 3,00 per vespino e questo concorre alla loro tenuta... detto questo sempre PERSONALISSIMO parere magari tu le troverai ottime.... e consiglio di NON PROVARE MAI le kenda.

una copia và bene... datosi che la sagoma è identica e nelle foto per l' FMI non si vede certo la omologazione o il DGM ! consiglio siluro marca SITO.

Ci vai in pista? NO Vuoi fare una CUSTOM con enormi gomme da 4.00X10"? NO Vuoi una gomma e cerchi un poco più sportivi e dimensionalemnte maggiorati? SI Vantaggi dei cerchioni: io vivo a Roma le stade sono un colabrodo e facile in vespa con ruote piccole SPACCHI o AMMACCHI gomme morbide tipo le Michelin S83 e se hai i cerchioni in lamiera li ammacchi, inoltre i cerchi in lamiera economici sono di loro già sempre un pò ovalizzati provati da nuovi RMS CIF Eccetera e girano storti da nuovi!!! Quelli in alluminio Tubless o meno e sopatutto gli FA Italia, mi sono convinto facendoli giare sui tamburi che sono TORNITI uno ad uno e sistemati nel centraggio, infati si nota bene che la parte di fusione è sempre non perfettamente allineata ai bordi torniti, i cerchi in foto evidenziano molto bene questa lavorazione, ho altre marche di cerchi scomponibili e non in alluminio, e curiosamente questi FA li o scelti non solo per questione di gusto e design... Inoltre un cerchio rigido tiene meglio la gomma, e di solito è Tubless, gli originali sono solo a camera aria e molto piùà decentrati e morbidi, pesano poi una cosa simile ed arrugginiscono molto facilmente... son troppi i motivi per preferire quindi un cerchio in lega di alluminio. Per le gomme hai infinite combinazioni e misure, le 3,50 sotto al vespino le rondelle il disassamento i freni a disco e chi più ne ha più ne metta! ma per quello che vuoi tu, che è poi quello che vuole il 90% dei comuni vespisti che non vanno in pista ma solo ai raduni e a spasso, le gomme devono principalmente avere una sagoma neutra.... le METZLER hanno la sagoma giusta e sono neutre in curva, mentrealtre gomme blasonatissime quali le CITY GRIP sono molto strette di sagoma e tendono a scovolare, altre tipo le SC30 pirelli invece sono con appoggio quadrato e seppur stabilissime non sono per certo gomme sportive, il comportamento di una gomma tiene conto di mescola, sagoma, tasselatura , dimensione, rotolamento, cinturato e materiale, capisci da te che i tanti fattori in gioco e sopratutto la vespa su cui sono montate, o meglio l'assetto di questa (ammortizzatori in primis e telaio) rendono i paragoni quasi impossibili... Ciò che ti consiglio è ciò che o provato di compromesso meglio di altro in un uso quotidiano, avendo in vero molte vespe, usandole molto e provandole per bene... per le KENDA vero sono pessime, io come le trovo le smonto e le butto al pari delle VEE Rubber, ma il modello consigliato è stato una rivelazione, offre la tenuta delle S83 Michelin, ma con un tassello ben più robusto ed una carcassa ben solida, sull'asciutto poi sono ben più ferme delle flessibili Michelin s83, guarda che se le provi rimani basito del grip invernale e meravigliato del comportamento su asfalto rovente!!! sono queste.... Dimentica la marca e provale, sono fantascienza, sul bagnato ( PER ME DICO PER ME OVVIO) imbattibili per sicurezza e tenuta, non vibrano nulla sono larghe e morbide, tubless volendo e sull'asciutto vanno meglio di tanto altro seppur M+S Sull'asciutto le METZ 1 di dimensione generosa seppure misura 350X10, sono ottime e seppur hanno il classico disegno da scolpita in caso di pioggia sono gestibili e ti riportano a casa senza tradirti alla prima curva, NON SONO da Bagnato, ma sul bagnato funzionano.

queste se piove sono ancora accettabili, ma sull'asciutto solide forti belle e incollate sono METSZLER ME1 da 350X10" su cerchi FA Italia TUbless scomponibili.... se vuoi la GOMMA TOTALE M+S che nasce per l'inverno ma và in estate và meglio di altre cento, la KENDA 701 (mi par di ricordarela sigla sia questa), dura poco, dietro in estate a 5000 decade.... a 7000 cambiala, ma costa pochissimo è una delle gomme più economiche in commercio... entramnbe hanno però carcassa solida e mescola morbida (meno la METZLER ma corre anche a 130/h), un profilo ben rotondo e neutro, non sono insomma ripide e nervose, neutre solide ed incollate.... vai di KENDA e cerchi FA Italia tubless. se sei corto di rapporti, le METZLER hanno un rotolamento importante.... allungano un pelino, le KENDA K 701, hanno misura standart ma sono qualcosina più larghe ..... altra gomma alta con appoggio molto quadrato però la PIRELLI SC 30, è datata, ma è una gomma solida ogni tempo e robusta, qualcosina più alta di altro ovviamente.

Ecco l'aggiornamento, è praticamente finita.... obiettivamente insolito il BLU MIDNIGHT su una PX del 2015.... notiamo le manopole tipo px Euro 2 ben cicciotte, le ho preferite alle originali bellissime per disegno, ma troppo sottili per la mia mano mis 10/10,5.... a seguire il cavalletto rinforzato in cromo con piastra.... nella foto notiamo lo scarico POLINI dalla grande pancia che ha richiesto minime modifiche per il montaggio del cavalletto quali la MONOMOLLA e piega staffa cavalletto.... in questa foto si nota l'alzo posteriore dell'ammortizzatore (sostituito l'originale ESCORT con uno PIAGGIO del 1982 ritarato) ,il coprimotore plastico di origine LML, il coprivolano in CROMO e bei cerchi tubless scomponibili FA Italia abbinati a gomme METZLER ME1 dalle dimensioni e rotolamento generosi.... manca, ma verrà montato prossimamente il COPRIRUOTA SCORTA in plastica cromata, notiamo inoltre in foto il pARABREZZA ORIGINALE, il paraurti anteriore PIAGGIO e l'altezza del veicolo inusuale, una volta saliti a bordo però si livella 5 cm più in basso.... bella nevvero? Ma COME VA' POETA!!! provata per un tratto molto breve, sul Ponte delle Valli a Roma, sono scarsi 800mt, ma ne bastano 500 per tirare ogni marcia e scaricare tutto, il rapporto originale nonostante le GOMME GENEROSE e lo SCARICO BEN APERTO, rimane corto, in modo accettabilema pelino corto, a mio dire il pignone da 22 sarebbe troppo lungo, sono con 21/68DE, meglio andrebbe con 22/67DE, ma di aprire non se ne parla, quindi Ok così... però cavolo.... nemmeno il tempo di scaldarsi e BOOM! 106 GPS di strumento, siamo quasi a 110 della scala strumento, le METZLER limitano anche lo scarto dello strumento rendendolo più veritiero... DIREI NON C'è MALACCIO, sopratutto in accelerazione... reputo possa fare meglio, sono con accensione KOUKUSAN, per fortuna non taglia troppo, ma certo mi limita, servirebbe una variabile POLINI, ma costa e per certo non la monterò mai su un motore base su cui ho praticamente un DR economico e datato + una marmitta e praticamente null'altro. però 106.... al primo giro, chissà se la tiro sul lungo cosa segna? Magari 107! Ironico... ma pur vero che il 60% delle 200cc non la eguaglia, spero vi piaccia PER CERTO a me piace, la trovo elegantemente e discretamente performante, per altro è una piuma sulle buche, gli ammortizzatori rivisitati hanno molle morbide, alzo e davanti tamponi che ne limitano l'affondamento per continuarea sostenerla nelle pinzate più brusche, quindi non affonda troppo ma sulle buche reagisce subito morbida e precisa. Ci si vede ai Raduni bye bye. PX My 2015 Skatalized.

Benvenuto.... il PWK è carburatore molto alto e tocca nella paratia del pozzetto che sulle PX è altina e urta sulla vaschetta di simili carburatori, la Espansione monta male su PK che ha la partia ruota di scorta... non puntare a componenti esagerati se poi devi sventrare la vespa! Consiglio un collettore 19-19 per Pk lo lavori e migliori e ci abbini il CP da 21MM DELLA polinI CHE SEPPUR MODESTO FUNZIA BENONE E MEGLIO DI UN shbc 19-19 CLASSICO, come marmitta andrei per un serpentone POLUINI o GIANNELLI montano bene sul PK e sopratutto la Giannelli (rumorosa però) esiste mi pare specifica PK 125cc (versione x 50cc diversa da 125cc), ovviamente il collettore da 19-19 preclude al fatto che non puoi farla LAMELLARE, sconsiglio lamellari sul PK (a meno di non esserci costretto) proprio per il poco spazio e le difficoltà che potresti incontrare nella installazione. Accensione quella che hai immagino 4 poli volano pesante o una variabile tipo la VMC o POLINi o simile.... rapporto 27/69DD

Apri che siam curiosi, non sfilare o manomettere il paraolio appena aperto subito foto e congeliamo la PROVA.

Sì ! inoltre se hai fori fatti a minkiam per certo i gommini e il carburatore TUTTO sono da revisionare a fondo....

POGGIA LA GUARNIZIONE... sui carter, noterai che una parte del travaso corrisponde, disegna a matita la pate in più... ora fai uno scivolo con una lima o il Dremel... diciamo profondo quanto è largo e lima a 45°... ecco immagini per meglio capire.... è la lavorazione standart ci vuole più a spiegarlo....

in vero i C60 vibrano... tirano rapporti più lunghi e scaldano qualcosina di più a discapito dei giri max raggiungibili.... quindi in C57 e C60 il motore và settato diversamente, a te la scelta.

se allarghi un pochino esiste il modo per farli anche semplicemente con la lima segnando accanto alla sagoma originale quella di allungo del travaso aumentato, gli crei un semplice scivolo a 45°con una lima a mano, una cosa minimale, tanto per indirizzare un pò di flusso, rimontando il 125cc non avrai problemi... tienila grassa al minimo prova il tuo 48/160 e se lo hai il 45/140... max appunto 160 BE3 105 (per iniziare sarebbe meglio il 108) altro getto max consigliato se monti la SIP ROAD 2 canenlli ( bellissima a mio dire) 150 BE3 105/108 è più grasso e tiene conto dello scarico ben libero. se puoi metti carta sull'albero anche senza aprire il motore quindi e dall'esterno e fai gli scivoli sui carter ad accompagnare la parte dei travasi agginta del cilindro polini... a lima o come ti pare.

la PX XL monta forcella tipo special quindi rinvio veloce ad 8 principi per ruote da 300, sulla PK XL RUSH che ha forcella diversa invece l'ingranaggio è più lento a 11 principi identico alla PX arcobaleno... Sia sulla XL che sulla RUSH lo strumento è lo stesso, ergo sulla XL non Rush segnerà più del dovuto. Tu monti forcella RUSH-PK125-ETS a biscotto lungo, quindi rinvio 12 cicli, lo strumento PX ARCO scala 120 monta perfetto, solo segnerà generoso perchè tarato su ruote da 3,50 che hanno un maggiore rotolamento... diciamo avrai uno scarto rispetto al GPS di circa il 10%, già la Px ha scarto del 5% grossomodo ovvio.

Sei giusto a mio dire con il 130 di max, provare il 135 per scupolo, magari cambia voce e migliora, l'alluminio più che nocciola vuole il beige.... pensare che quando montai io questo Kit, qualcuno qui mi disse che era un kit (nulla di che...), che paventavo prestazioni esagerate, che parteggiavo per la POLINI ecc.... eppure in manopola avevo 60 h in prima ed oltre 110 di quarta con rapporti cortissimi e su una PK Rusch non proprio leggera, eppure di terza sbandierava! Sapevo in cuor mio che con gli anni avrei avuto riscontri, eccoli. I'EVO lamellare al cilindro.... prima o poi...

il fatto è che i 177 sono di loro molto sottili in ragione della cilindrata, siccome all'esterno ci sono le alette di raffreddamento, la dilatazione avviene stringendo la canna ovvero verso l'interno, questo causa grippaggi... i cilindri DR hanno tolleranze tra pistone e camicia notevoli, questo inficia la prestazione e li rende rumorosi, ma li mette al riparo dalle cosidette scaldate, il POLINI è fatto meglio ed è più diciamo stretto, i suoi travasi sono ampi per offrire un maggiore lavaggio, ovvero un migliore apporto di miscela sia per quantità che per distribuzione, non facendo/allargando/raccordando i travasi sui carter lavi meno e scalda di più... inoltre, da istruzioni si taglia l'albero aumentando sia per tempo che per quantità la benzina immessa nei travasi. Se non hai i travasi raccordati lava meno, se non hai albero tagliato/anticipato/posticipato/allungato manda cioè benzina per tempi inferiori, la somma delle due cose in accordo con tipo di scarico e carburazione mette il cilindro POLINI in condizioni sempre un pò critiche. nON SERVE FARE LA MISCELA PIù GRASSA dato che non si grippa per mancanza di olio ma di benzina... aumentare l getto di 3-4 punti aiuta ovvio, ma potrebe non bastare, inoltre il ristagno dei gas di scarico anche è dannoso, quindi serve una marmitta tipo POLINI ORIGINAL o SIPROAD che scarichi bene in proporzione alla aumentata cilindrita (diametro/alesaggio)... di contro una marma decente auemnta i giri del motore e quindi i cicli e le temperature... insomma carbura co 150/BE3/105 e minimo da 45/140 o 48/160 montaci una POLINI ORIGINAL o SIPROAD e non allungarlo troppo... la testata sempre ricordati di me e tocca ferro.

non puoi basettare, hai detto che lo scarico è lavorato 1-2mm quindi per certo se metti il celo del pistone al PMI a filo del bordo scarico hai fasi altine... misurale in caso se sei al max a 180° potresti alzare di 0,8mm sotto e spianare la testata che sò di 1mm per avere uno squish diciamo tra 1,5 e 1,8... se invece già così sei oltre i 180° consiglio di non alzare/basettare... per mantenere la espansione serve un cluster con quarta da 20... ma meglio è sostituire la primaria con 24/72DD, alla fine costa meno, ed il motore è vecchio e datato... Se invece cambi termica, cambia tutto e diventa un altro motore ed un altro post