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butta nella monnezza sto pistone ,cè anche usato su ebay

l'avessi lasciata con l albero e i paraoli di 50 anni.😭🤣 Andavano meglio di ste robe moderne.

Porcaccia miseria.....qui mi sono emozionato 😅

Intanto verificherei anticipo, al momento non tira nemmeno la terza e non mi sembra grasso anzi. Le fasce ci sono?😂

I lavori,anche se a rilento,vanno avanti. Mi sembra sempre di perdere tanto tempo a fare dei lavori apparentemente di poco tempo. Ho tribulato un bel po per i silent block,piú a togliere i vecchi che a mettere i nuovi. Poi il pacco frizione non voleva entrare nel cestello, dopo un paio di prove ho notato che i dischi in metallo toccavano nel punto che si vede in foto,dove ci dono i due segmenti interrotti. Ho dovuto tagliarli di un buon mm per lato. Infine ho voluto sostituire anche l' oring della leva frizione. Ho bestemiato un bel po a reinserire i cilindretti nella sede,perché ovviamente alcuni sono usciti quando ho tolto la leva. comunque alla fine sistemato tutto e motore chiuso. Ora devo solo rimontarlo sotto la vespa e sostituire i vari fili,sperando di non avere altre sorprese. Si noti infine l'immancabile moneta da 5 cent per fissare a dovere le viti di primaria e pignone,in versione 2.0 con il filo di sicurezza per non perderla nel motore ( su grande consiglio di turbinavespa)

"- Che ti avevo detto Tomma, che ti avevo detto, Porco D10...Accendi accendi. - Che accendo sta zorba accendo, sta minchia accendo.Tutti cosi 'nturtai"

Quasi quasi lo compro

Come in tante occasioni...chi più spende, meno spende

l'alluminio se non ci sono buchi o scromature si recupera in fretta ,io di solito lo lappo con l'attrezzo apposito con wd40 e avvitatore ,faccio girare in tutti e due i sensi destra e sinistra e tanto wd

ci vuole olio sul ghisa ,in pista con i moped che sei praticamente sempre a full gas perchè trasmissione automatica giravamo con miscela al 6% ,mai grippato ,perso i pezzi sul circuito ma cilindri in ghisa intonsi ,qui sento parlare del 2% anche meno se l'olio è buono ,mi vengono i brividi al solo pensiero

Altra mano sicuramente. Ma non ci interessa che siano belli a noi agricoli

Diverse cose non sono andate bene 😂

Non bene Giallocromo, grippato e detonato…pistone da buttare, albero e cuscinetti di banco da controllare…termica da rivedere (anticipo accensione, RdC, squish, carburazione…tutto in pratica 😅) Hai foto anche della testa?

avresti il coraggio di vendere un cilindro in quelle condizioni ????è da pattume non da vendere ........questa è la dimostrazione che l'usato non bisogna comprarlo questa filosofia di dire hanno paccato me con il cilindro e io lo rifilo ad altri non và bene ,neanche da scrivere su un forum

ragazzuoli ma uno o,2 sul raggio lo togli con il cutter ,togli lo spigolo e hai già bello che fatto😁

Ciao. Allora, inclinare la vespa può causare il trabocco della vaschetta del carburatore nel collettore e l'imbrodamento della camera di manovella, questo spiegherebbe il primo episodio, ma non il secondo. Se trovi la candela bagnata può essere lo spillo del carburatore che non chiude bene. Hai controllato bene la punta in gomma dello spillo? A volte quando è vecchia si spezza e non chiude più, causando trafilamento e trabocco di miscela. Se sei sicuro che la scintilla è buona, escluderei Pick up e bobina AT, che potrebbero ugualmente creare problemi di questo genere, nel senso che la scintilla c'è ma magari nel momento sbagliato.

Ricordo che è un 130 polini ghisa di scatola,non un DEA a liquido.

Se sei riuscito a mettere il getto lungo è perché quel carburatore porta quel getto,al contrario ,se fosse nativo col corto,non monterebbe. Ti consiglio di lasciare il 42, col 45 si carbura a malapena giusto il 20 dell'ets

Dunque... Ho tolto la testa per vedere quanto era la distanza tra le punte ed ho visto questa scena raccapricciante! Il povero polinazzo andava con una sola fascia!!!! Poi per scrupolo ho misurato la distanza tra le punte dell'altra e mi ci passa lo spessimetro da 0,75!!!!!! 😅😅 Caspita, andava anche troppo sta vespa. La buona notizia è che inspiegabilmente il cilindro non si é graffiato affatto. Segue video del pistone smontato PXL_20240501_172544623.LS.mp4

io non lo rettificherei ,una pulita all'alluminio spalmato con carta abrasiva e lo rimonterei ,è nuovo quel cilindro ,basterebbe anche una lappata se propio vogliamo essere precisi

Porcavacca ma le foto del carter? Che me ne frega delle istruzioni😂😂😉

Il colorito della parte superiore del pistone qualche dubbio sulla tenuta lo pone!!!!

Senza contare che se tocchi la parte in ceramica…quella ritiene il calore più a lungo del metallo

Rettifica se possibile. Altrimenti non ne esci! Blaps, io avevo 130 di anticipo e 74 di ritardo, e quindi quanto incrocio avevo io? Eppure il risultato lo avete visto! e proprio ieri, chi ha acquistato il mio pk girato, mi ha mandato un video, dove gira ancora alla grande.

Mi sembra sponpo anche nel secondo video. A quanto hai messo lo squish? Fai 20/20,5° di anticipo che quell'accensione ritarda un pelo. L'anticipo dell'albero non centra una fava secondo me. E la carburazione é da affinare soprattutto di passaggio.

c'e qualcosa che mi sfugge da questi calcoli

Non credo che sia un problema di anticipo dell'albero, cercherei altrove

Ho misurato con una semplice pistola strobo senza avere la possibilità di settarla, (ritorna il fatto dello statore messo tutto anticipato quando non dovrebbe essere assolutamente così) quindi secondo me questi gradi di anticipo ci sono tutti. Riguardando il cilindro è montato in c51 i lavori dei travasi sono stati fatti in canna non basettando ect, il motore va forte... ma ripeto con meno anticipo non va.. E come se questo cilindro si chiamasse questo anticipo... Bhooo.. Ecco un video che ho trovato, 25/72 cambio originale. VID_20240208_200135.mp4

Se non sono le misure errate, questa è concreta possibilità…la foto postata sopra mostra statore tutto anticipato che non è mai posizione plausibile per settaggio finale.

Ho voluto provare a migliorare il passaggio dei gas e la squadratura della camicia del cilindro 75 Polini mi sembrava un ostacolo, spero che le mie deduzioni si rivelino esatte! . Per quanto riguarda la finestra del pistone ti mando una foto appena rimetto piede in garage, anche lì ho cercato di limare per far spazio ai gas, senza esagerare.

il primo pieno lo fai al 4% perchè so già che il secondo giro sei a full gas con il gps in mano😁,poi scendi

120 tondi con la simonini,e 127 con la zirri. Blaps dice il vero, alla fine ha una configurazione molto vicina alla mia. Forse io ho osato di più sulla lavorazione del gt,come travasi e scarico,e cambia solo il rapporto.lunica cosa che cambierei di quel motore, é una quarta da 21, non da 20. Vedremo il nuovo girato come si comporterà

anche la testa è mezza sfilettata

120 GPS. Con 25/72, gomma 90 e quarta originale. Teoricamente agli stessi giri fa la stessa velocità con 27/69, gomma 3.00 e quarta da 20.

La scelta migliore è sostituirlo,ti è stato detto dalla prima pagina che era da evitare viste le condizioni pessime. Provare a recuperarlo è appunto prendere un cilindro da pattume e cercare di sistemarlo. Non cambia il fatto che non sia a posto né per te né per un eventuale compratore. Come anche già detto la qualità attuale dei pistoni polini (o aftermarket) non mi fa esaltare l idea di una rettifica. Poi se devo dire la mia,tutte ste menate mentali per 4 decimi sulla banda squish e sulla testa per un 130 polini di scatola mi pare veramente esagerato. Comunque facciamo una botta di conti, avevi comprato a 100 euro il gt usato che si è rivelato quello che era palese (un cilindro finito) durato 1 tirata Ora ti trovi a dover investire 80 euro per risistemarlo E sei a 180 euro di spesa per un gt alla ultima rettifica Alla fin fine chi più spende meno spende.

La guida dice che gli spessori si iniziano a mettere per motori da 20 CV in su. tra 20 e 25 CV consigliano uno spessore se primaria e’ 27/69, 2 spessori se è 24/72. Per motori da 30 e passa CV spessoramento massimo. in tutti i casi in cui si spessora, deve essere frizione molto dura visto che scrivono che senza cremagliera al carterino frizione “risulta impossibile azionare la frizione”.

Oh, perfetto, @Turbinavespa mi sei stato di grande aiuto. Ora resta solo da trovare chi vende solo li spessori visto che ho già tutto il resto (molla wave a parte).

Un ghisa credo possa avere uno spessore minimo della camicia di 3mm. Con un d 60 bisogna sicuramente barenare il carter

Il mio o il suo? 😬

Prima di rettificare usa come tampone il vecchio pistone a cui attacchi sopra la carta vetrata per ripristinare la testa. Il cilindro, vincolato alla testa, ti farà da guida.

Da cosa avevi scritto non mi sembrava che l’avessi capito. Il cilindro si ovalizza, il pistone si consuma e scampana sempre più fino a grippare. Le fasce fanno tenuta, ma anche le sedi fascia del pistone si consumano. Il pistone in un cilindro in ghisa 75 rettificato, circolare deve avere un gioco di 8 centesimi. Nel tuo caso ci saranno minimo 20 centesimi

come polini made in taiwan

Hahahhahahahahah

Ciao. Guarda che già a 50°C le mani non ce le tieni sulla candela. E poi 60°~70°? Ma proprio no, forse a motore in moto con la ventola che raffredda, ma di certo non da fermo. La temperatura sotto testa arriva tranquillamente ed anche supera i 100°, quando fermi il motore, il caldo va in su, quindi si scalda tutto, cuffia, candela ecc. Se anticipo e carburazione del tuo motore sono a posto, non mi preoccuperei più di tanto.

Di solito nell' ultima marcia

Quel motore in video non sta girando con 40 gradi di anticipo. riparti dalle basi, ri-misura PMS e vari angoli anticipo…secondo me leggi 40 ma non sono 40 reali

Trattala come sacca di travaso...li va bene, non adar oltre nel cercarti grane facendo uno "scivolo" ; che ti scivoli con l'ammissione sotto al travaso frontescarico e l'albero che ti gira contro? Bisogna girarlo e poi forse....il "terzo travaso" riesci a renderlo meglio efficace su asp al carter. 😈

Evita se è verniciata , non ha alcun senso

Tiene senza problemi, sui miei motori chiudo a 80 nm con dinamometrica È super utile e vi confermo la bontà dell oggetto. Non me ne volere blaps, ma se hai messo un cluster mezzo rovinato nella sede chiavetta fa presagire che abbia già schiavettato in passato, ergo vuol dire che la sua coppia conica non è sicuramente delle migliori, se poi non la andiamo a sistemare e non mettiamo chiavette adatte (penso tu abbia messo una classica ricambio cif non rinforzata o non ricavata da seeger) non possiamo poi sperare e pensare che le cose si sistemino per magia. Poi i cluster benelli sono m12x1.25 vanno stretti a 70/75nm non 45 e neanche 50.

Ho mandato una mail a zadra circa 10 mesi fa e mi hanno mandato il catalogo e i prezzi. Il kit con le molle abbassate e quelle contrapposte costa 150 euro. Si può scegliere la versione racing che abbassa di 5cm oppure quella cross che abbassa di 3. Allego qua sotto il catalogo con i prezzi Io ho già tagliato circa 1 giro e un quarto, però confrontandomi con le api di alcuni miei amici, ho notato che la mia è molto morbida di sospensioni, e ho pensato di prendere le molle zadra. Gli ammortizzatori li ho cambiati circa 6 mesi fa e mi sembra fossero già così... gli unici ammortizzatori aftermarket per ape che siano abbastanza prestazionali secondo me sono quelli thr, ma costano circa 800 solo quelli dietro e secondo me non ne vale la pena prezzi_ITALIA_2023.pdf CatalogoZadra_.pdf