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1 oggi controllato accensione con la strobo dopo aver segnato pms e 24* ed è 24 gradi perfetti. 2 Spanata un foro della vite che tiene il copriventola, mai successo in vita mia....non sò se potromettere elicoil perchè attorno al foro c'è poco materiale, è quello tutto a destra al centro volano. 3 la carburazione è ancora grassa ma molto meglio che con getto del 103. 4 . sorseggiato 1 birretta in compagnia (finalmente in compagnia 😀) 5. Buon pomeriggio a chi ha letto 😉 6 GRAZIE @filipporace o ra-c-e 😋 Dimenticavo; tutto è bene ciò che finisce bene e ....dice il saggio,.....

ho la tastiera in officina che non leggo più le lettere 😁,mi capita spesso se non rileggo😁mi farò un regalo a natale

mi ricorderò sempre (indelebile) la moda dello spalle piene sia su ciao che su vespa a valvola ,io rido da solo come uno scemo ancora adesso quando leggo certe cose da bar

non serve a niente smussare la camicia di traverso ,se vuoi liberare il secondario devi allargare dritto non inclinato

Ok, ripulita agricola al cilindro data… Ho dato prima una passata veloce con il fresino ad aria e la spazzola in ferro intrisa di miscela al 50% circa. Dopo sono andato a mano con scotch brite avvolto sulla cartuccia del silicone perché era della misura giusta. Anche se i segni non sono del tutto spariti, è molto migliorato e non ho insistito oltre. Dopo ho passato sul piano di marmo e tela p600 sia il piano del cilindro per pulirlo che la testa per abbassarla. Ho tolto 0,25 dalla testa. Domani dovrebbe arrivare il pistone nuovo e vorrei passare in rettifica per far misurare la tolleranza prima di montare tutto…che dite?

Probabilmente il trafilamento della testa ti ha smagrito con conseguente aumento di temperatura,i sigillanti reggono le temperature,un pò meno le pressioni,la guarnizione in rame è sempre da preferire,cambia pistone e verifica la planarità della testa.

Tutti a mettere le NGK B9…tutti con motori da MotoGP…

Oggi una passata di smerigliatrice su quasi tutti i punti di saldatura, chiuso il buco nel pozzetto e rifinito il bordino basso posteriore. Altro lavoro di saldatrice tra apporto di materiale e chiusura di alcuni buchi e fessure sparse, il tutto poi passato ancora con smerigliatrice. Poi una passata generale di carta grana 150 per opacizzare il primer e uniformare la superficie, soffiata e passata di antisilicone. Mezza pistola di primer catalizzato al 20% e poi diluito al 20%, spruzzato su tutte le superfici in modo da coprire tutte le zone a lamiera nuda, uniformare un po il tutto e creare una base sufficiente per le carteggiature che andrò a fare in fase di stuccature.

Mi pareva giusto concludere in bellezza con la seconda accensione sul cavalletto...con aria tirata perchè era magro, anticipo a 23-24 gradi. miscela penso al 4 o 5%...purtroppo non sono riuscito a fare limitatori perchè avevo finito la benzina. Video di ieri sera, ormai il motore è già nelle mani di Simone in attesa di essere installato tra un mesetto. WhatsApp Video 2024-09-14 at 01.03.44.mp4

se li hai comprati vuol dire che hai capito che non era un mio annuncio ma un annuncio su subito ,io ho messo il link della vendita e qui ho risposto che avevo messo il link di dove comprarli una settima fa ma sei arrivato primo di tutti e li hai fatti sparire 😁

E siamo spacciati.....va girato anche il pistone neeeh😂😂

io per ora sono messo così

vabbè ma è praticamente nuovo quel cilindro ,una lappata e non togli niente così torna rotondo ,se tolgono 1centesimo non te ne accorgi neanche

🤦‍♂️

In tedesco… credo si capisca ugualmente (Frisiert = elaborato)

🤣

dalle stelle alle stalle ,l'ho comprato io nuovo a 43 euri https://www.ebay.it/itm/324417482473 avete la fissa con stà proma 😁

Si,il dado ha il filetto standard,ma ti risulta duro perché è il filetto dell'albero che si è deformato. Quando provi a stringerlo, è solo un po' duro,o è da farsi venire le emorroidi?

Io ho adattatore crimaz ed uso la chiavetta crimaz dedicata. È presto per dirti come va, ma non penso sia un cattivo prodotto, per motori non spinti fa il suo. Nel kit quando lo acquisti, ti viene fornita una chiavetta sola, rinforzata e rialzata appunto. Devi avere l’ accortezza di verificare che il volano non sia impedito ad entrare in battuta sul cono per via della chiavetta un pelo alta. Notavo che senza la chiavetta, entrava piú in dentro e girava dritto, mentre con la chiavetta anche se ben centrato su di essa, non lo faceva entrare del tutto, facendolo di conseguenza girare storto. Risolto facilmente, spianandola un po’… mezzo mm tipo, un inezia. Devi avere solo sta accortezza. Ti spiegherò meglio in privato se serviranno ulteriori dettagli. GRAZIE A TUTTI PER I COMPLIMENTI! 😊

Le avevo prese anch’io tempo fa quelle guarnizioni in rame e son finite nel riciclo

giri normali allora di un motore 2 tempi ,alti giri sono 14-15k o i kart 100cc che ne fanno 18-20k giri poi non capisco se parli del tuo motore o se parli del ghisa 132 dell'autore del post perchè per fare quei giri deve fare miscela al 6% ,al 2 grippata assicurata

Grazie, si fa quel che si può. E' una esperienza formativa che mi sta insegnando tanto. La pazienza che ci vuole per portare avanti i tanti, infiniti passaggi, tante ore di lavoro per vedere minimi risultati. È normale, sembra che il lavoro non avanza, ma in realtà non è così. Oggi ho iniziato a carteggiare il telaio con la 400 a secco a mano, poi ha cominciato a piovere e mi sono fermato. Come si può vedere il telaio è leggermente piegato dietro sulla sinistra. È colpa mia; una sera, da ragazzo, feci un impennata e non essendo mai stato capace, grattai brutalmente il telaio, tanto che si impunto' nell' asfalto e lo piegai. Per addrizzarlo sarebbe da mettere in dima ma non lo farò; questa piega e anche altre imperfezioni fanno parte della sua storia, e poi il restauro è per preservarla, non per metterla in strada o venderla.

Era successo anche a me una volta, non ho ben capito se era paraffina o qualcosa che rimane nei fondi delle cisterne dei distributori, ma pulendo il serbatoio ho risolto. Prima di smontare prova a svuotare il serbatoio con un tubo "ladra" in un recipiente in modo da vedere cosa esce.

Direi che la miscela ha paraffinato,te ne accorgi anche dall'odore

Grazie a tutti per le risposte!

ecco una fatta bene tolta tutta la valvola (il mio primo lamellare di molti anni fa)

Ci sono centinaia di discussioni sul lamellare nel forum. Un esempio Perchè allo stato attuale, hai un'alimentazione ibrida e non fluida. Le lamelle vanno in crisi, oltre ad avere quella che è una riduzione in prestazioni al confronto di una valvola rotante ben settata o di un lamellare fatto a modo. Metà di uno e dell'altro insieme, non significano aumento nella resa. Se sbraghi tutto e apri come si deve, in futuro, potrai montare carburatori più grandi e ottenere un globale aumento di prestazioni, dato specialmente dal fatto che avrai un condotto gigante senza bisogno di ulteriori raccordature (in soldoni). Ora come ora, può funzionare tutto ma la carburazione sarà sempre scombinata e mai al 100%

cosè che scrivete ????ma siete sicuri di ciò

si e contatore "geiger" alla mano 🤣

@Alogeno mi raccomando....tuta anti radiazioni 😂

sì ho scritto un altra cazzata, devo farmi controllare, ne sono consapevole.....anch'io devo rileggermi, che figure dimmmmm Avevo letto: se è grasso deve scendere lo spillo e scendere di tacca il seger. 🤦‍♂️🤦‍♂️

Fai 7 Poi vedi che anche le fantomatiche ngk difettose non cimiscono. Mettere una candela fredda, troppo, implica una carburazione meno ricca. Ne sento tanti che alle prime accensioni....faccio miscela a 5% e carburo ricco.... e alla seconda spedivellata senti il vagito del mutur, e butti la candela🤣🤣

Non centra nulla sul come non fare ossidare l'espa però lo racconto lo stesso. Qualche tempo fa un amico ha sfondato l'espa di una large prendendo un dissuasore a velocità poco adatta. L'ha sostituita con una cinesata di cui non ricordo bene il nome yusami forse o qualcosa del genere, giusto per rattoppare. É arrivata quest'espa che sembrava cromata, ti specchiavi. Con sile in carbonio L'ha montata dopo 2 giorni é diventata fuxia, con le saldature e il primo tratto di cono divergente bluastro; una figata🤣 chissa che cavolo hanno usato. Ps: la marmitta in questione, peraltro, va molto bene.

Non mettete una ngk b9hs…e’ tanto fredda…troppo…basta e avanza la 8…se non la 7…

Grazie Alogeno.

❤️❤️❤️❤️ puoi mettere un dado dietro

o svitol con un panno dopo ogni utilizzo, oppure vendono delle bomboette lacca trasparente ma tengono solo 800 gradi scritto sulla bomboletta ma poi non tiene per niente, neanche col sistema dopo verniciata, la metti in forno 120 gradi e fai attecchire, Io una marmitta al forno non la farei mai, ma un buon arrosto di vitello Sì. 🙂

https://www.zirriangelocorseinvespa.it/ la simonini viene definita dinosauro per la vecchiaia del progetto

Pensa che succede se la finestrella la metti lato scarico

Okay 💪👍,

l'unica cosa che però posso solo giudicare dalla foto mi pare tanto lungo il collettore-caburatore ,ma da verificae sul telaio ,se special recupera il soffietto pk che è più grosso così se devi allargare il buco puoi farlo tranquillamente

Qui c’è da aggiustare questo spigolo…quello sbrego proprio davanti all’ingresso del travaso bene non fa

adoro vedere i motori puliti 👍complimenti per i dettagli

No, dentro la vaschetta ci stanno il max e “l’aria” (che aria non è ma insomma), quello esterno che indichi e’ il getto del minimo! E metti pure un 82-84…90 sempre troppo e’ di getto max

Si la testa puoi non girarla....asolare i fori é na schifezza, se poi ti trovi bene facendo il girato, son lavoretti che aumentano la libidine.....usare candele centrali e cupole che qualsiasi tornitore é in grado di fare senza spendere troppo. Hai già intuito la grana se dovesse esser sostituita la candela.....controlla con la massima attenzione non vada a toccare il telaio con ammo compresso.

aia... qua mi sa che ho sbagliato... vabbe dai, almeno saprò dirvi come mi trovo😅🙃

modificare il collettore non è un problema, ma grazie mille per l informazione, non lo sapevo, il polini è solo un "test" per vedere come rende, per curiosità piu che altro, se mi piace come motore (corsacorta girato) andrò di pinasco in alluminio, mi sembra la scelta "migliore", come esperimento però sono molto fiducioso, oggi ho preso un po di pezzi (albero, collettore ecc) tra cui il cluster 17/20 della vmc, volevo prendere il 18/20 (che già ho sul 132) però non so come dire, mi incuriosiva anche quello, sbaglierò? probabilmente, però voglio provare e imparare sulla mia pelle😅, un altra domanda un po OT, sapreste consigliarmi delle punte per il fresino? per i carter e la basetta (1mm), grazie mille davvero per i vostri preziosissimi consigli

Non hai capito...Chiaramente svitando la lunga vite pensavo sarebbe poi sceso il braccio motore verso terra. Forse il collettore bloccherà tutto nel foro pozzetto che poi sarebbe sceso abbastanza per poterli svitare, togliere il perno del silent, sfilarlo e togliere le 2 gomme rosse. Provo come ho detto e ti faccio sapereo e lo sò faccio ridere, sono qui apposta.

per adesso l'ho solo acceso sul cavalletto ,vi dico già subito che la staffa in dotazione và modificata ,non monta p&p

questo è quanto so e che ho già pubblicato altrove: - Forcella Sfera 125 e Forcella Zip prodotto prima del 1996 (prima serie) hanno il gambale più corto di 2 cm rispetto alle Forcelle Et2/Et4 e Zip 2000 prodotte successivamente, il supporto pinza è identico e la pinza ha un pistone da 30 mm, ma hanno pastiglie freno piccole. La pinza può essere sostituita con quella dei modelli successivi o del Liberty. Supporto superiore dell'ammortizzatore a due bracci, cerchio a 5 razze strette per lo Zip (molto belli) e di disegno totalmente diverso per lo Sfera. - Forcella Skipper e Quartz hanno il gambale come le forcelle Et2/Et4, supporto pinza diverso con pinza da 25 mm. E' possibile montare però la pinza PX da 30 mm o la pinza Sip da 31,5 mm. Supporto superiore dell'ammortizzatore singolo per cui non è possibile regolare l'altezza dell'ammortizzatore, cerchio scomponibile Piaggio con canale da 2.50 come su Ape 50 e Cosa. - Forcella Et2/Et4 e Zip dopo il 2000 hanno il supporto pinza come quello della forcella Sfera 125 e Zip del '96 e supporto superiore dell'ammortizzatore a due bracci, cerchio a 5 razze con grandi fori ellissoidali. i cerchi Et2/Et4 e Zip prima serie da 10" montano su forcella Sfera senza problemi di decentraggio. Quando si fa il drop della forcella (fino a 3,25 mm) tornendo la battuta inferiore del cuscinetto di sterzo è bene replicare la battuta del fondocorsa originale così da preservare l'eventuale ammortizzatore di sterzo da pericolosi contraccolpi in caso di caduta... I due tipi di forcella si differenziano nella lunghezza del gambale, rispettivamente di circa 23 cm nella forcella Et4 e Zip dopo il 2000 e di circa 21 cm in quelle precedenti. La misura va fatta dal bordo della saldatura (quella che congiunge l'occhiello inferiore) al bordo inferiore del supporto dell'ammortizzatore (la forchetta in alto) Occhio ai cerchi che non sempre sono compatibili tra di loro. Per esserne certi fissate il cerchio sulla forcella, misurate il centro del canale e verificate che cada esattamente sul foro inferiore del piantone (quello utilizzato per metterci la contropunta sotto al tubo principale) Per quanto riguarda l'interasse dell'ammortizzatore si misura dal centro del foro superiore del bullone di fissaggio (al tamburo) fino alla base superiore dell'ammortizzatore (quella dove mettete il gommino reggispinta per intenderci) E' noto poi che su telaio Special o Et3 le forcelle Zip dal 2000 e PK sono più lunghe di circa 2,5 cm quindi esistono due modi per riportare in quota il nostro telaio: 1. montare un ammortizzatore più corto, generalmente da 185 mm ma anche meno (i Bitubo da 178 mm) 2. ribassare la sede del cuscinetto inferiore della forcella di 2,5 cm o più. Questo comporta però problemi in quanto il parafango andrà a cozzare contro lo scudo (modifica usata in pista dove il parafango è sostituito con una classica lingua di gatto)