claudio7099

nel polini non c'è quel pezzo di camicia che unisce i travasi ,sul dr si

con le puntine quella candela non và d'accordo ,metti le classiche b7es

sulla parte diciamo fredda che non raggiunge temperature elevate tiene bene anche l'acciaio liquido o suoi simili ,anche zona valvola e collettore (possiamo definirla parte fredda anche questa ),mentre in zona travasi con il tempo e il calore e la miscela si stacca (bisogna fare un sottosquadro in modo che se si distacca ai lati rimane sempre intrappolato),l'unico che ho visto tenere è l'asportec (o simili ,ne ho visto un altra marca identico),quello verde per intenderci ,tiene anche dentro i travasi del cilindro........

concordo con nordy e al posto del pignone da 26 metterei la 4° corta ,un pignone puoi metterlo anche in un secondo momento e naturalmente a valvola se sana ,avrai 600-1000 giri in più rispetto al lamellare ,non dico che non mi piace il lamellare ma preferirei usarlo su altri cilindri

ma guarda che non ha fatto un brutto lavoro il saldatore ,il grosso problema che tutti hanno riscontrato è l'olio impregnato nei carter per anni e di fatti quegli sbuffi neri che vedi sono propio dovuti all'olio ,io di solito dopo una saldata del genere faccio la prova di tenuta con aria a 1-1,5 atm chiudendo lo scarico con un lamierino pizzicato con il collettore marmitta e nel collettore aspirazione metto un rubinetto con un manometro (un aggeggio che ho fatto) e una volta portato a 1-1,5atm con un pennellino bagnato con sapone passo tutte le saldature .il paraolio lato volano e tutte le giunzioni testa cilindro ,se esce la bolla di sapone bisogna intervenire

solo i venditori professionali si prendono in carico la spedizione (il feedback per loro è importantissimo), se lo sbaglio è loro o del magazzino o di qualsiasi cosa che riguarda il negozio on line o fisico ,tante volte si compra meglio da loro materiale nuovo che usato dai vari privati sui siti appositi ad esempio sia il negozio duepercento e bicasbia non ti ridanno i soldi della spedizione ,ma ti mettono dentro la seconda spedizione del materiale aggiuntivo ,come olio miscela ,dischi frizione ,gabbie a rulli ,ecc pari o in esubero del valore della spedizione fatta

purtroppo facendo una ricarica non si è garantiti da nulla ,io è 15 anni che uso paypal anche con i privati e non ho più avuto un problema ,al massimo ci rimetti la spedizione per rispedire indietro il materiale,anche se in 15 anni una decina di casi li ho avuti di materiale diverso o da buttare ma in una settimana max due ho sempre ripreso il tutto e funziona anche con l'estero ,ma i furbetti naturalmente li abbiamo tutti noi in italia ,siamo specialisti in questo settore

ciao

ciao

i giri sono quelli 8000-9000 a seconda della configurazione ..basettato 10000 tranquillamente anche di più (sono troppi i fattori che influenzano questo parametro ,in primis l'accensione) ti faccio un esempio ,ho adattato 3 accensioni malaguti f12 che sono poi delle ducati e funzionano esattamente come quelle originali elettroniche ,cambia solo il colore dei fili ,e con la pistola strobo su un pinasco zuera non riuscivamo a capire perchè si fermasse esattamente a 8500-8600 giri ,anche la strumentazione sip 2 dava gli stessi risultati sempre con la bobina orignale (ne ho provate 3 ,anche quella del ciao eletronico che è identica ),cerca e ricerca trovo le bobine senza limitatore della athena e una volta montata è schizzato a 11000 giri senza cambiare altro (di fatti ho dovuto di nuovo mettere mano all'anticipo e carburazione )

la parmakit ha tirato fuori diverse soluzioni per il w force ,fà già kit abero-marmitta-cilindro in diverse corse e lunghezza biella ,informati bene prima su cosa vuoi prendere e poi decidi in base anche al prezzo che varia notevolmente dai uno sguardo https://www.ebay.it/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l1311.R1.TR3.TRC2.A0.H0.Xparmakit+w.TRS0&_nkw=parmakit+w+force&_sacat=0

impara a mettere delle foto ,mi sa da come hai scritto che non hai capito ritardo-anticipo

non ti fidare dei meccanici ,per loro basta che si accende ,verifica tu

ma il terzo travaso può essere alimentato dal pistone ,perchè vorresti chiuderlo

la prima con il 24 il mikuni è un po più complicato da carburare ,ma una volta trovato il giusto compromesso insieme al filtro non lo tocchi più

se lo alzi ti sposta la coppia più in alto e su ape io lo sconsiglio ,poi fai come credi ,puoi alzare e basettare tranquillamente se preferisci ,farai sicuramente più giri se cambi bobina di accensione con quelle senza limitatore perchè la sua originale si ferma a 8500 giri +o- su vespa è diverso ,cambio diverso e peso diverso ,il mio è solo un consiglio ,poi ognuno è libero di fare quello che gli pare sul propio motore ,diciamo che non è una regola fissa

io mi ricordo che il piatto puntine va esattamente a metà delle asole ,se usi la pistola strobo fai attenzione perchè le puntine al minimo danno valori assurdi ,parti da 1000 giri per verificare ,non ho mai capito il perchè (forse perchè non è schermato)

io personalmente su ape non basetterei il cilindro ,forse giusto una guarnizione da 0,5mm al posto della sua originale che forse è 0,2-0,25mm ,c'è bisogno di coppia non di giri max ,il 24 è più che sufficente insieme a una marmitta ad espansione c'è una cosa che non capisco e lo trovo scritto dovunque "una sistemata ai travasi "cosa significa ???togli le impurità ,li allarghi ,li alzi,ecc....

aggiungi una guarnizione sotto il cilindro da almeno o,5mm per incominciare e rimisuri quanto viene ,sopra il mm sei a posto..........quello che conta di più è il rapporto di compressione detto rdc e cioè il volume che hai tra il pistone e la cupola della testa e se troppo elevato (tipo 15:1)aumentano le temperature di combustione con conseguente surriscaldamento e grippaggio ,diciamo che senza lavorare la testa su tornio o fresa si cerca sempre un compromesso tra prestazioni e affidabilità tenendo uno squish sopra il mm e un rdc intorno ai 10:1-11:1 ottenendolo spessorando con guarnizioni quindi parti da 0,5 mm di guarnizione e se scalda troppo ne aggiungi un altra da 0,3-0,5mm per ottenere temperature di esercizio basse ,la biella e pistone ringrazieranno(sono i più sollecitati)

non sempre conviene passare all'accensione elettronica soprattutto con le bobine centraline originali perchè hanno un limitatore a 8500 giri/min ,sia su vespa che su altri moped come ciao,bravo,si,ecc,,,tanto sono uguali.....se propio vuoi passare a elettronico devi comprare un kit completo aftermarket ,malossi,polini,pinasco,ecc e allora trovi dei benefici per il motore ,,,,,io ho fatto parecchi esperimenti sia con le puntine che elettronico e con le puntine hai 1000 giri in più a parità di motore in confronto con l'elettronico originale

il gruppo da tre sono i fili che vanno solo alla centralina bobina per accendere la vespa e gli altri sono le luci ,massa ,frecce credo.......ti conviene cercare su google gli schemi dell'impianto pk e verificare i colori dei fili perchè bisogna aggiungere il filo per lo spegnimento da tasto al manubbrio

con impianto dotato di batteria puoi montarli tranquilamente senza problemi ,io li ho su tutte le moto ,ma su impianti senza batteria e regolatore di tensione io rimango scettico ,ma non è detto che non funzioni ,compralo e montalo così ci fai una recensione

da 80 in su ,fino a 90 ,dipende molto dal filtro(le tre retine o spugna) e marmitta ,parti con 85 e dopo un giro vedi se salire o scendere ,tanto su ape dovresti riuscire a cambiarlo senza smontare il carburatore ma togliendo solo la vaschetta

http://www.ebay.it/itm/MF0449-KIT-CILINDRO-PRO-CUP-3-ALLUMINIO-MODIFICA-130-CC-VESPA-50-SPECIAL-RLN-/272562868772?hash=item3f76035224:g:gfwAAOSw1P9ZbTiy ma sei su ape

non credo che il basamento del cilindro polini copra i travasi del carter ,ma non si sa mai ,prova con la guarnizione a vedere cosa succede....forse un cilindro vmc copre (più o meno ha lo stesso prezzo del polini)