Progetto 50 special

[+ Nani]

1 minuto fa, PDD-Poeta ha scritto:

 

Ma sei sicuro te di quello che dici?

Perchè io di VMC ne ho avuti.... uhmmm.... sette! Tre pro cup, un et6 un et7 i Gs entrambe e stò per prendere l'et7 da 60..... e guarda che nessuno mi è durato a lungo, tutti tirandoli hanno ceduto, magari fanno pure 10.000 Km e magari i primi 5000 vanno pure forte, MA CONSIGLIARE UN VMC AD UN UTENTE CHE CERCA UN PO DI BRIO E AFFIDABILITA, mi dispiace.... sei TU che non sai di cosa parli!

I VMC sono veloci economici velocissimi ma NON SONO AFFIDABILI, perlomeno se non sei uno che se li smonta e rimonta per sport due volte all'anno fai pure tre.... è questo il caso?

Semplicemente NO, 

 Quindi rimani pure della tua idea... chi monta ll 130  DR da 30 anni ancora ci circola e forse nemmeno gli ha mai cambiato una fascia!  Ecco cosa intendo per affidabile.

Di motori ne faccio qualcuno, non mi interessa dirti quanti a l'anno, ma di materiale delle varie marche me ne passa per le mani in continuazione. 

Io so di cosa parlo. 

Il cp58 è un cilindro giusto per chi cerca il brio che il polini non ti da ad un prezzo e ad una affidabilità corretta. 

Tu hai avuto le tue disavventure con i tuoi motori e io non mi azzardo a dare giudizi sui tuoi lavori  che per altro hai, con dovizia di particolari, condiviso sul forum. 

Però mi permetto di darti un consiglio: spesso, o comunque per una percentuale considerevole, le rotture su un motore sono da imputare a come è assemblato e settato il motore. Quando si rompe serve cognizione di causa per capire il perché. Il difetto ci sta, ma e sempre meglio prima mettere in dubbio il proprio operato che scaricare la responsabilità sul prodotto.

Almeno così si impara dagli errori.

[+ vespin]

Vi ringrazio molto Nani e Poeta per le vostre esperienze che condividete. É il bello del forum discutere delle proprie esperienze/pareri,come discutere con gli amici davanti a qualche birretta. Io per quanto mi rigaurda vorrei provarci, se poi non da il massimo o dovesse rompersi a causa di qualche mio errore...pazienza. almeno avrò fatto un po di esperienza e imparato qualcosa. E per questo vi ringrazio tutti qui nel forum. Poi vediamo come finirà questa avventura😃

Intanto vediamo assieme di ridare vita alla vecchia signora....famiglia permettendo😅

É non vorrei dimenticare Turbinavespa e anche gli altri che mi aiutano con molte informazioni utili💪

[filipporace]

Quindi cp58 a valvola girato😁 

[+ Turbinavespa]

2 ore fa, vespin ha scritto:

se poi non da il massimo o dovesse rompersi a causa di qualche mio errore...pazienza

In ogni campo della meccanica, la percentuale di rotture dovuta ad errore di assemblaggio e/o manutenzione errata e’ molto (ma molto) più alta di quella dovuta ad eventuali difetti dei componenti o quality escape.

[+ vespin]

Allora ho preparato l'ordine per tutto il materiale che mi serve. Permane il dubbio sulla frizione. Va bene se prendo la polini con molla wave?

E poi la questione albero e ritardo valvola. Avrei trovato su 10 policci un Mazucchelli non aticipato,originale AM126.Può andare bene per un motore elaborato?In alternativa ci sarebbe sempre un mazuchelli,AM182

https://www.10pollici.com/it/homepage/vespa-classica/motore/alberi-motore/smallframe/albero-motore-mazzucchelli-vespa-et3-super-competizione-cono-19-biella-hf.1.1.19.gp.1344.uw

sul anticipato rimane poi il dubbio di non dover stuccare la valvola sul ritardo. Ma se mi dite che il primo albero non va bene. Si lavorerà sulla valvola.

 

[filipporace]

1 ora fa, vespin ha scritto:

Allora ho preparato l'ordine per tutto il materiale che mi serve. Permane il dubbio sulla frizione. Va bene se prendo la polini con molla wave?

E poi la questione albero e ritardo valvola. Avrei trovato su 10 policci un Mazucchelli non aticipato,originale AM126.Può andare bene per un motore elaborato?In alternativa ci sarebbe sempre un mazuchelli,AM182

https://www.10pollici.com/it/homepage/vespa-classica/motore/alberi-motore/smallframe/albero-motore-mazzucchelli-vespa-et3-super-competizione-cono-19-biella-hf.1.1.19.gp.1344.uw

sul anticipato rimane poi il dubbio di non dover stuccare la valvola sul ritardo. Ma se mi dite che il primo albero non va bene. Si lavorerà sulla valvola.

 

Anticipato e non devi stuccare nessuna valvola

[+ Alogeno_PkApe]

Il 31/3/2024 in 01:06 , PDD-Poeta ha scritto:

. sono molto più scomode delle Piaggio ed hanno minor escursion

si come no, Provare per credere
 

 

[+ Turbinavespa]

1 ora fa, filipporace ha scritto:

Anticipato e non devi stuccare nessuna valvola

Quoto, l’anticipato ha fase d’anticipo giusta per te senza toccare niente dell’albero.

quando prenderai le misure…fintanto che il ritardo rimane entro i 60 gradi con quella valvola che ti ritrovi ok…se oltre, dovrai decidere se stuccare o lasciare così come è (al prezzo di un motore forse ai bassi/medi un po’ meno lineare e “pulito” di quello che potrebbe essere)

[+ Turbinavespa]

3 ore fa, vespin ha scritto:

Va bene se prendo la polini con molla wave?

Il mozzetto frizione è da cambiare comunque…potrebbe sicuramente essere una opzione valida quella.

oppure la frizione W1R che usa un mix di molla polini wave, dischi sinterizzati BGM e costa sotto i 100eur

[+ PDD-Poeta]

Avendo tu carterino frizione a leva lunga originale puoi se ti piacciono montare le leve SIP, ma la parte di regolazione te le rende scomode anche se Alogeno fà lo spiritoso le leve originali hanno maggior escursione ed una ergonomia che ne leve BGM nè SIP hanno, ma puoi verificare da te in caso... dato che due leve simil originali della FA Italia costano davvero pochi euro, inoltre se si è costretti a montare sul carterino leva corta il KIT FRT a leva lunga (più lunga dell originale dal 76) le leve SIP e BGM non avranno sufficente escursione per tirare per bene la lunga leva FRT, in quel caso le leve piaggio PX magari pure con una limatina in battuta sono le UNICHE che tireranno bene tutto!

 C

Come frizione ti sconsiglio la molla wave, , esiste in due versioni sola molla wave per i piatti originali e la versione kit piatti e molla più larga (in foto)  ENTRAMBE sono dure, ci sono una varietà di frizioni economiche, quella che io preferisco per stacco e precisione è la DOPPIA MOLLA POLINI, il kit base dei due disponibili quello privo di dischi, di solito la molla centrale che è la comune POLINI RENFORCED per mono molla la sostituisco con la più morbida molla originale della frizione special n l r, condisco il tutto co anello chiusura SIP rinforzato e sette dischi + piattello di spinta DRT da+1mm che mette in angolo positivo la leva frizione rispetto al cavo, la frizione sulle small è sempre una incognita, molti si affidano a frizioni multimolla belle e pronte ma durette, altri allestiscono le sei molle PK HP, e chi più ne ha più ne metta, lavorando di fino sugli infradischi, magari utilizzando un disco superiore bombato e sul sistema molla/molle si riesce alla fine ed in base all esperienza ad avere la frizione dei desideri, che non trascina da fermi al semaforo con prima inserita, non slitta (un pelino-ino-ino in vero devon slittare sulla partenza) e sopratutto deve essere decentemente morbida/dura alla leva per assicurare una piacevole esperienza di guida ed evitarti una tendinite!

 

Leve:

io ho il culto di comandi morbidi e precisi, ci studio provo e riprovo, quindi se Alogeno si trova bene con le SIP non vuole dire che io non le abbia provate, per altro provate certo con frizioni e tamburi ant settati e regolati allo stato dell arte ovvero potenti e morbidissimi, quindi se con comandi morbidi io le ho trovate dure o pco ergonomiche o con difetti di escursione ed altro è possibile probabilmente che invece SAPPIA MOLTO BENE ciò che dico e colgo l occasione per fare un escursus sulle LEVE COMANDO.

LEVE GS, evitatele la sezione quadrata la lunghezza ridotta ma sopratutto l incavo per rottura prima del pallino vi segheranno le dita, mi chiedo se le provano guidandole o se le disegnano belle ed inutili....

LEVE CNC SIP, come le GS ma con minor escursione.

LEVE REGOLABILI SIP, hanno una escursione ridicola, la parte di presa è ridotta perchè per 1/3 la presa è occupata dal regolatore, appena migliore la situazione sulla versione OLD,  comunque davvero antipatiche da tirare, per altro la regolazione è inutile, perchè una vespa con cavi ben assestati e montati non necessita di alcuna regolazione se non agli inizi ed in caso dal registro e solo in caso di lunga attività....

Leva PX Piaggio, ottima l impugnatura ergonomica,  ottima escursione, le originali timbrate PIAGGIO sono davvero imbattibili per ergonomia e ampiezza, và inoltre detto che esistono in due versioni quella più quadrangolare serve per il pulsante consenso all avviamento quella + rotonda vicino al pallino è la classica (su vespa MY limate appena per dare battuta e spazio all 'interruttore consenso avviamento), montatele  su tutto utilizzando perni classici o GS e rasamenti idonei a togliere il gioco e vibrazioni indesiderate.

leva BGM PRO, la sezione  quadrangolare richiede l uso di guanti sono scivolose e alla lunga l angolo vi irriterà, bellissime esteticamente ma alla guida sono un supplizio, hanno poca escursione e sono anche cortissime, montatele in caso solo su small sulle large è come montare leve special corte su un px!!!

Leve PM sport regolabili, non hanno presa l escursione è regolabile costose e si classificano ultime, sono senza senso, bruttine arzighirgolate inutilmente e si turan solo con due delle quattro dita! Scioccanti!

 

Leve tipo Arcobaleno OX, in vero monteranno solo sui modelli del 1987-88 e sulel Classic Giallo zabaione sella marrone e verde metz sella marrone credo del 1990/91 ma potrei sbagliare, sono banali leve PX ma più squadrate e con minore escursione, però sono lunghe e utili se si hanno mani molto piccole, ma rimane il solito discorso le PX classiche sono sia più comode che migliori come escursione.

 

Monta le SIP consigliate da Alogeno, all inizio e in fase di messa a punto magari sono pur utili.... poi quando deciderai e se vorrai monta due eve PX classiche, e testa eventuali differenze....

 

ATTENZIONE! Per la frizione evta il rallino a cremagliera, se non hai tutto il KIT Piaggio della  HP V intendo carterino passacavi e rallino con spingidisco a cuscinetto blindato.... perchè se non sai molto, ma davvero molto bene quel che fai sfondo frizione e cuscinetto primaria se và bene! Sulla PX peggio, non montate quel rallino se non avete cognizione della distanza dei dischi, in pratica la corsa del rallin deve essere sempre due decimi minore dello spazio totale tra i dischi, ovvero il rallino deve avere sempre una escursione minore  dell escursione del pacco frizione, se superiore la frizione và a pacco e il rallino ha una tale forza che sulla leva potreste non accorgervi che state piegando il piattello di spinta la campana raccogli dischi e nel peggiore dei casi state rompendo la sede cuscinetto o il cuscinetto lato frizione! Quindi nel dubbio NON USATELO MAI sulle large. Lavorate di molle , infradischi in caso a spessore ridotto che aumentano  escursione a vuoto, e leve certo ... PX!😄

 

Modificato 2 Aprile da PDD-Poeta

[filipporace]

La molla wave non é di sicuro piu dura da tirare che la frizione doppia molla Polini e scende perfetta. Quest'ultima é un tronco e spesso, quasi sempre, trascina perché scende storta dato che a differenza della monomolla classica ne ha 2 molle storte🤷‍♂️ 

[MarcoBorga96]

Quoto, per me la Wave è l'unica vera monomolla da tenere in considerazione. Qui Polini, ha veramente fatto un colpaccio

[+ vespin]

35 minuti fa, MarcoBorga96 ha scritto:

Quoto, per me la Wave è l'unica vera monomolla da tenere in considerazione. Qui Polini, ha veramente fatto un colpaccio

Potrei acquistare o una fabbri o una w1r dds a prezzi simili. Cé una fa preferire su questo tipo di motore e che si monta facilmente senza ulteriori lavorazioni obbgliatorie?

[+ Turbinavespa]

20 minuti fa, vespin ha scritto:

Potrei acquistare o una fabbri o una w1r dds a prezzi simili. Cé una fa preferire su questo tipo di motore e che si monta facilmente senza ulteriori lavorazioni obbgliatorie?

Io credo la w1r sia una buona selezione di componenti.

Sulle 4 dischi stacco/slitto si gioca sul filo dei mm…molto sta sul buon assemblaggio di primaria/frizione/rallino/levetta carterino e cavo frizione tirato a modo…se fatto a regola d’arte la frizione staccherà e non slitterà 

[claudio7099]

se hai intenzione di prendere una frizione plurimolla per sviluppi futuri del motore è una scelta saggia (fabbri,vmc,egig,ecc..) ,diventa un investimento per il futuro ,ma se sei alle prime armi diventa complicato il montaggio ,queste frizioni si montano sul posto nel senso che avviti il mozzetto al cluster e poi con l'estrattore apposito si monta tutti i pezzi della frizione ,mente se monomolla la monti sul cluster già chiusa ,quindi quella composta da w1r diventa ottimale lel tuo caso

[+ vespin]

8 minuti fa, Turbinavespa ha scritto:

Io credo la w1r sia una buona selezione di componenti.

Sulle 4 dischi stacco/slitto si gioca sul filo dei mm…molto sta sul buon assemblaggio di primaria/frizione/rallino/levetta carterino e cavo frizione tirato a modo…se fatto a regola d’arte la frizione staccherà e non slitterà 

A tal riguardo sicuramente avrò altre mille domanda da farvi quando inizierò l'assemblaggio. In quanto non so ancora come/dove montare i vari rasamenti (ho preso il kit Vmc). Cé una guida che spiega come va rimontato il tutto e secondo che logica. O basta guardare che i singoli ingranaggi siano accoppiati correttamente a quello assocciato?

Per il cambio o capito come fare. Per il testo ancora no😅

Anche se le prime lavorazioni riguarderanno piú lavorazione travasi carter e verifica misure ritardo/anticipo/squish ecc.

[+ vespin]

2 minuti fa, claudio7099 ha scritto:

se hai intenzione di prendere una frizione plurimolla per sviluppi futuri del motore è una scelta saggia (fabbri,vmc,egig,ecc..) ,diventa un investimento per il futuro ,ma se sei alle prime armi diventa complicato il montaggio ,queste frizioni si montano sul posto nel senso che avviti il mozzetto al cluster e poi con l'estrattore apposito si monta tutti i pezzi della frizione ,mente se monomolla la monti sul cluster già chiusa ,quindi quella composta da w1r diventa ottimale lel tuo caso

Questa non la sapevo,grazie della delucidazione. Allora credo sia meglio andare di W1R per il tipo di utilizzo e motore che ho

[+ Turbinavespa]

15 minuti fa, vespin ha scritto:

In quanto non so ancora come/dove montare i vari rasamenti (ho preso il kit Vmc).

Il kit dovrebbe averli per albero cambio, cluster, campana e settore avviamento…”tutto” in pratica. Quale/quanto spessore (o anche niente spessore) solo misurando/valutando durante assemblaggio

15 minuti fa, vespin ha scritto:

Cé una guida che spiega come va rimontato il tutto e secondo che logica

Ce ne sono varie disponibili sul tubo, in mezzo a tanti wannabe, un paio decisamente valide e “corrette”. La logica è semplice: leggi della meccanica 😬😬😬

In generale, prima lavorazioni carter, poi pulitura, (al rimontaggio in teoria si lavora senza sporcarsi le mani…), poi i cuscinetti, poi selettore cambio, poi primaria ingranaggio grande, poi albero cambio e settore avviamento e pignone….si “farcisce” in pratica carter lato frizione, solo il cluster si monta sul carter lato volano (chiaramente oring installati dove vanno messi). 
A questo punto para olio al banco lato carter, albero e…arrivi al punto di accoppiare i carter ed aggiungere pignone della primaria

A carter chiusi “manca” frizione, GT, paraolio lato volano e accensione e volano, buon ultimo il carterino frizione (e olio motore!).

selezione di attrezzi “giusta” (tipo il blocca volano, e più di “lusso” il blocca primaria) e dinamometrica per i serraggi.

[claudio7099]

e almeno dadi ,rondelle e grover nuovi da 7mm ,i bulloni se non sono rovinati esternamente difficile si cambiano ne prendi 20+20+20 e qualcuno lo tieni di scorta anche perchè difficile trovare dadim7 e rondelle in ferramenta 

[+ vespin]

1 ora fa, Turbinavespa ha scritto:

Il kit dovrebbe averli per albero cambio, cluster, campana e settore avviamento…”tutto” in pratica. Quale/quanto spessore (o anche niente spessore) solo misurando/valutando durante assemblaggio

Ce ne sono varie disponibili sul tubo, in mezzo a tanti wannabe, un paio decisamente valide e “corrette”. La logica è semplice: leggi della meccanica 😬😬😬

In generale, prima lavorazioni carter, poi pulitura, (al rimontaggio in teoria si lavora senza sporcarsi le mani…), poi i cuscinetti, poi selettore cambio, poi primaria ingranaggio grande, poi albero cambio e settore avviamento e pignone….si “farcisce” in pratica carter lato frizione, solo il cluster si monta sul carter lato volano (chiaramente oring installati dove vanno messi). 
A questo punto para olio al banco lato carter, albero e…arrivi al punto di accoppiare i carter ed aggiungere pignone della primaria

A carter chiusi “manca” frizione, GT, paraolio lato volano e accensione e volano, buon ultimo il carterino frizione (e olio motore!).

selezione di attrezzi “giusta” (tipo il blocca volano, e più di “lusso” il blocca primaria) e dinamometrica per i serraggi.

Ma come, il blocca primaria saranno ben le monete da 5 cent...per cosa le hanno inventate senno😂

Scherzi a parte cé suo forum una tabella di tutte le coppie di serraggio dei vari componenti?

[+ Turbinavespa]

12 minuti fa, vespin ha scritto:

Ma come, il blocca primaria saranno ben le monete da 5 cent...per cosa le hanno inventate senno😂

Funziona perfettamente si ma consiglierei di forarlo e metterci uno spago…per evitare le bestemmie di dover riaprire il blocco nel caso la moneta caschi 😬

D’accordissimissimo con Claudio per bulloneria, 20xM7 dado, rondella piana, grover, e magari 5x M6 (due per collettore) e 5x M8 (3  per piatto ganasce).

Per il serraglio testa con prigionieri lunghi io prendo pure queste: 

https://www.10pollici.com/it/homepage/vespa-classica/motore/carter-motori-e-parti/rondelle-precaricate-md-racing-per-prigionieri-cilindro-m7-4-pezzi.1.1.23.gp.8057.uw

https://www.10pollici.com/it/homepage/vespa-classica/motore/carter-motori-e-parti/rondella-di-appoggio-su-testa-md-racing-per-prigionieri-cilindro-m7.1.1.23.gp.15006.uw

 

Modificato 3 Aprile da Turbinavespa

[+ Turbinavespa]

Coppie serraggio e sequenza serraggio carter

[+ vespin]

Rieccomi con wuasi tutti i pezzi in casa😁

A sto punto vorrei chiedere a un moderatore di spostare la discussione nella sezione corsalunga e di denominarla VMC CP58. ho gaurdato se riuscivo a farlo da solo,ma non vi sono riuscito...

[+ vespin]

Sperò di non avere fatto un errore con l'ordine della primaria. Ho ordinato una newfren e poi a parte il parastrappo drt. Ora il mio dubbio é,come si smonta quello della newfren😮?

[+ vespin]

13 minuti fa, vespin ha scritto:

Sperò di non avere fatto un errore con l'ordine della primaria. Ho ordinato una newfren e poi a parte il parastrappo drt. Ora il mio dubbio é,come si smonta quello della newfren😮?

Come non detto😅ho appena visto un video sul tubo e capito che vanno forati i vecchi chiodi.

Per ora direi non ho altre domande. Sicuramente sabato quando inizierò i lavori cé ne saranno👍

Sabato poi mandero alcune foto degli acquisti