mosergio

perdonate la mia ignoranza, ma reimbiellando un albero vecchio (che ha tanto gioco ed è da cambiare), torna nuovo? gli viene cambiata solo la biella, è così? e il costo?

montare questo cilindro, magari il malossi in alluminio per t5 dovrebbe essere molto interessante

i falc costano un occhio volevo fare qualcosa di diverso la corsa è 52, simile alle small corsa lunga

mi associo pure io alla stessa domanda... come ci troviamo con l'interasse prigionieri? sarebbe una valida alternativa da montare su una small che ne pensate? visto che il polini per t5 come prestazioni si avvicina al 177 polini per px , ma sembra più facile da montare per via della corsa simile alle small...

nella descrizione dice che è stato fatto in corsa 57 teoricamente, a quanto si dovrebbe barenare per far entrare un corsa 57? ci entra?

scusate, ho trovato questo lavoro ad un cilindro T5 di un tedesco, Ma il traversino allo scarico lo ha fatto lui o è un ricambio? perchè dalla guida mi sembra che nè il polini, nè il malossi avessero il traversino

per far entrare un albero corsa 57, ha ricostruito totalmente il carter-pompa? anche barenando, a quanto si può arrivare?

mi spiace dany, non ho controllato i dati li ho trovati non so dove non credo di aver nemmeno mai toccato quei motori

gau, questa guida, l'ho compilata un annetto fa e l 'ho postata mesi fa in un altro post. Mi chiedo se tu non abbia fatto il copia/incolla. E' stata scritta di mio pugno, e dopo anni in cui mi facevo mille domande. "Date a Cesare ciò che è di Cesare" . Non te la prendere eh....

Questa è una piccola guida che feci tempo fa. Spero serva a qualcuno. VALVOLA E FASATURA Per misurare la fasatura della valvola, o per dirla ancora meglio, la fasatura di aspirazione, Ti ci vuole: Goniometro Cilindro, guarnizione al basamento, pistone (per controllare gli incroci!) Il semicarter lato frizione con i prigionieri inseriti Cuscinetto lato frizione Albero Qualche rondella per recuperare lo spessore della testa. L'operazione è possibile anche a motore chiuso. A patto di sfilare collettore di aspirazione e testa per guardare dentro il cilindro. Una volta assemblato il tutto e stretto il cilindro al semicarter. Fissi il goniometro sull'albero e un riferimento sul carter. Trovi il PMS (punto morto superiore). Fissi lo zero al PMS. A questo punto guardando dall'esterno della valvola, noterai che la fase di aspirazione risulterà aperta. In soldoni vedrai la parte tagliata della spalla. RITARDO: Quindi partendo dallo zero (PMS) e girando l'albero in senso orario, fermati a quando la luce della valvola sarà completamente chiusa. Segna quanti gradi hai rilevato. Quello sarà il ritardo rispetto al PMS. Esempio 58°. ANTICIPO: Torna allo zero (PMS). Girando l'albero in senso antiorario, fermati quando la luce della valvola si chiude. Segna quanti gradi hai rilevato. Esempio 120°. Bene la fasatura di aspirazione sarà 120°/58° SIGNIFICA CHE LA VALVOLA apre 120° prima del PMS è chiude 58° dopo il PMS La fasatura totale di aspirazione sara 178° cioè la somma tra l'anticipo e il ritardo. Spero di essermi spiegato. Queste sono solo le "istruzioni" per scoprire la fasatura di un motore. Un modo per anticipare l’albero in maniera “tranquilla”, è quella di seguire “il filo dei travasi”. Ovvero, l'albero deve iniziare ad aprire il condotto di aspirazione subito dopo che i travasi si chiudono (vedi disegno successivo). Vediamo in cosa consiste: Smontando il collettore di aspirazione, dall’esterno del carter, si vedrà la spalla dell’albero. Si fa salire il pistone fino a chiudere le luci (a filo di travasi, appunto) di aspirazione nel cilindro. All'ingresso della valvola di aspirazione, nella sua parte alta, si fa un segno sulla spalla dell’albero: di lì in poi si taglia (flex o seghetto che sia, state attenti ai trucioli). N.B. Per l’anticipo sull’albero, preferite un taglio dritto. Per il ritardo cercate di mantenere una curvatura identica all'originale!!! Questo è l'anticipo: preferisco sottolineare che anche se la spalla dell'albero apre prima che chiudano le luci non fà niente, un leggero incrocio è ammesso, anzi, in motori prestanti è consuetudine avere alcuni gradi d'incrocio; spiegherò dopo perché. Supponiamo di aver misurato 175° totali: suddivisi in 60 gradi circa di ritardo (che in genere nelle small già si ottengono lavorando anche solo la valvola dall'interno fino al limite della tenuta verso il basso…anche se i carter possono differire, ma siamo all’incirca lì: 58°-60°). Per aumentare ancora, si lavora la spalla dell'albero per ritardare ancora, ovviamente la spalla che chiude la valvola) 115 gradi di anticipo. Per aumentarlo, lavorare verso l'alto la valvola per allungarla tutta fino al limite della tenuta e/o tagliare la spalla dell'albero che "apre" la valvola ancora un po’. SIGNIFICA CHE LA VALVOLA apre 115° prima del PMS è chiude 60° dopo il PMS A meno che non si abbia un motore rifasato, non conviene andare molto oltre. Per un motore da gara o comunque molto spinto e con una buona espansione, ci si può anche spingere ai 200 gradi totali di aspirazione e superarli: il motore naturalmente, spingerà molto in alto. Per quanto riguarda l'anticipo, ripeto, anche se apre prima che chiudano le luci non fà niente, un leggero incrocio è ammesso, anzi, in motori prestanti è consuetudine avere alcuni gradi d'incrocio... Per esempio, 18 gradi di incrocio sono tanti, troppi, soprattutto se si usa un gruppo termico poco prestante, non fasato, un carburatore adeguato e marmitta NON ad espansione. In pratica tutto deve essere “accordato”. Per quanto riguarda il ritardo, invece, ritardare molto, per es. fino a 70 gradi, ha i suoi pro e i suoi contro, dipende dal tipo di motore che si fa: se non si sa dove mettere le mani, meglio non esagerare, ci possono essere rigetti controproducenti. Per strada 130-65 vanno bene, ovvero 195° di aspirazione totale (ripeto: i 60° - 65° di ritardo si fanno allungando al limite del possibile la valvola verso il basso: se se ne vuole di più, si toglie materiale alla spalla dell’albero che chiude la valvola, come già detto – fig. 2 di sopra). Vale la regola generale che più si anticipa più si aumenta la coppia in basso, più si ritarda più si aumenta la coppia in alto. La teoria infatti, dice che, a parità di fasatura, ha maggiore coppia un motore con molto anticipo e poco ritardo. un motore di "potenza" invece generalmente ha molto più ritardo..... Per intenderci: consideriamo 180 gradi di aspirazione. Un motore con 100 gradi di anticipo e 80 di ritardo è più coppioso di uno con 90 di anticipo e 90 di ritardo. Con anticipo intendo la durata della fase PRIMA del PMS. Con ritardo intendo la durata della fase DOPO il PMS. Quindi, di base l'anticipo migliora la risposta ai medio/bassi Il ritardo ai medio/alti. Diciamo che come misure prese da altre categorie, roba GP anni 80....oltre gli 80° di ritardo e oltre i 160 in anticipo non andavano un limite è la marmitta.... con la proma o simili non hai problemi di incrocio!! con le espansioni devi avere sempre un occhio agli incroci altrimenti hai dei rifiuti a determinati giri, esiste un limite x il ritardo, non puoi chiudere l'aspirazione dopo l'apertura dello scarico Viene naturale osservare, che più si alza lo scarico, e meno si ritarda. Andare per es. oltre i 200° di scarico è controproducente, perché poi non si ha abbastanza travaso. PERCHè DEVE CHIUDERE I TRAVASI PRIMA DI APRIRE L'ASPIRAZIONE? perchè si deve creare una minima depressione nel carter pompa, cosichè all'apertura dell'aspirazione la miscela del carburatore, venga subito aspirata con una giusta depressione. COSA SUCCEDE SE CHIUDIAMO DOPO? più ritardiamo più creiamo rifiuto teoricamente, ma in realtà il rifiuto lo abbiamo a bassi giri,man mano cresce il numero dei giri, esso diminuisce, perchè l'inerzia che hanno i gas, diventa più forte. 70 di ritardo sono ottimi per la vespa, considerate pure che il cambio è a 4 marce, e non a 6 come quello delle moto. cosa importante, più si allarga la fase di aspirazione, più cala la pressione miscela, funzionando a giri più alti, quindi la coppia è regolata anche dall'aspirazione Se invece si vuole impostare una determinata fasatura, allora come prima cosa si deve decidere la lunghezza e larghezza della valvola e gli incroci.... Ripeto: se si allunga la valvola verso il basso (spero di capisca dalla spiegazione), si andrà ad allungare il ritardo: allungandola al massimo verso il basso, al limite della tenuta, si dovrebbero raggiungere circa 60° di ritardo; se se ne vuole di più, si deve agire sulla spalla dell’albero che chiude la valvola. Si suppone che si sia allungata la valvola anche verso l’alto (attenti alla tenuta, sotto, sopra e ai lati, e di non esagerare – lasciate almeno 2 mm). Allungando la valvola e alzandola verso l’alto, si guadagna qualche grado di anticipo. Il resto della fasatura (anticipo, e che si somma con quanto hai alzato la valvola verso l’alto) la troverai con la modifica della spalla dell'albero che “apre la valvola” (guarda bene la figura seguente per capire quale spalla dell’albero apre e quale chiude la valvola), tagliando una porzione di spalla, in base all’anticipo che vuoi. A puro titolo di esempio, poichè non basta aprire una valvola per fare andare un motore se il cilindro e soprattutto lo scarico non lavorano in fase con quest'ultimo.. Crg 100 disco rotante ( Gillgill..). Apertura 221°, chiusura 79. Hrt 100 disco frontale: Apertura 221°, chiusura 84 Parilla aria del '92 (ex Trulli) Apertura 226°, chiusura 78 Gazzaniga 125 gp Apertura 218°, chiusura 83. Concludo dicendo che la fasatura finale la si sceglie in base a cio che si vuole, in base a dove vuoi che il motore tiri di piu o di meno, se si vuole un motore con coppia alta e allungo avrai una fasatura alta e con piu anticipo/ritardo, altrimenti farai viceversa. La differenza, la vera differenza, la fa il preparatore. E l'esperienza. Mosè (mosergio)

valerio...credo tu debba studiare meglio alcune cose

avere uno squish più basso è un carico in più per l'imbiellaggio si ha un maggiore surriscaldamento del gruppo termico ragione in più per lasciare l'anticipo come polini consiglia...e quindi, a 16 ° con 19-20° il gruppo termico potrebbe surriscaldarsi eccessivamente con 16°perdi leggermente ai bassi, ma è praticamente trascurabile: non lo noterai nemmeno

puoi fare così; http://img12.imageshack.us/my.php?image=dscn4114l.jpg oppure, mettere una doppia molla come quella che già c'è

sei pugliese? di dove sei?

io ho girato in simil silent il silenziatore spillo da 18 interno che ne pensi?

checco, addirittura,...tu ti butteresti sulla simonini?...quella è quella che ho ..e come la mettiamo con tutti i pareri che la vogliono anche inferiore alla silent?...insomma...una espansione di partenza..

a trovarla...

grazie pelle..e a tutti boh...volevo qualcosa di più la simonini che ho va benissimo, devo ammetterlo...l'ho modificata in silent ma ho 190 di scarico..forse occorrerebbe qualcosa di più dedicato, con spessore inferiore...tipo 0,8 mm di lamiera mi intriga molto la gf project...non so perchè forse perchè l'inserzione è leggermente più professionale delle altre

ragazzi, volevo cambiare la simonini con una espansione più seria ho 190 di scarico quale tra queste? http://www.twenga.it/dir-Auto-Moto,Moto ... moto-10632 se avete altro da consigliarmi, ben venga

com'è sto fatto della bobina zip? va bene lo stesso su vespa?

il phbh 30 bs è quello che ho lo comprai proprio per il fatto che era per due tempi ma il polverizzatore ha i buchini era nuovo di fabbrica

va bene sarà fatto ma mi date una sigla di carburatore phbh 30 completamente per due tempi?

quando comprai questo 30 phbh bs, mi fu detto che era solo per due tempi invece, quando arrivò a casa, ebbi la sorpresa mi dice la sigla diuno puro per due tempi?

sono mesi che ci sbatto e chiedo aiuto a voi monto un 30 phbh, ma anche con il 28, non cambiava niente. il mio 130 polini fasato alto con simonini, all'accensione, da freddo, resta sui 5000 giri, per poi, dopo 20 secondi, tornare stabile al minimo anche tirando le marce, e lasciando l'acceleratore, resta altissima, per poi scendere. è davvero irritante. la prima cosa che ho pensato, è stata paraolio lato volano: ne ho cambiati 2 (di quelli neri, in attesa del corteco) ma niente: appena arrivato il corteco, ho messo quello. Ma lo fa ancora: allora, o aspira aria lo stesso, oppure il problema è un altro. aspirerà aria da qualche altra parte. il fatto è che la moto è una vera booomba!, nessun calo,progressione fantastica, do la paga agli scooter, ai px, e mi diverto un mondo il 30 che monto è nella versione ibrida 2/4 tempi, al quale avevo provato a chiudere il forellini del polverizzatore ( 266 T , quello di serie) con stagno: ma ho notato ieri, rimontanto il suo, che va ancora meglio, in quanto smagrendo leggermente, ho eliminato qualche piccola incertezza alla risposta. monto lo spillo X8, sempre di serie tutto abbassato: se provo a salire di una tacca, nascono subito incertezze. Ho provato lo X31 e ho ordinato l'X3 Il getto del minimo è un 55. Ho provato a montare un 60 e poi un 70, la situazione in rilascio migliora, perchè entrando in funzione il getto del minimo quando lascio l'acceleratore, non resta altissima....ma non tiene più il minimo, e mi fotte candele. ci provo da mesi a trovare una soluzione, ma non ci riesco. dovrei rismontare tutto e vedere da dove può aspirare aria, sempre se il problema sia quello. Ho una leggera perdita di olio nell'attacco tra cilindro e collettore marmitta, che cola sulle alette, e scende dalla parte opposta, dove sta la pedalina e la morsettiera. che sarà lì il problema?...ma non credo mi rimetto a voi, dopo mille prove.

La migliore alternativa è la forcella con perno da 20 ed il freno a disco grimeca o px (che in definitiva è lo stesso). oppure, adattatare quella di uno scooter. Per es. quella del quarz (o zip, che è la stessa cosa) ha lo stesso cerchio della vespa..solo un pò più largo. ...comunque la differenza del braccio al contrario si sente..pero in compenso zero disassamento!! il kit della grimeca. Per montarlo devi sostituire la forcella con una con il biscottino lungo ed il perno da 20. La forcella ideale montabile praticamente plug&play (si deve rifare solo il foro del bloccasterzo) è quella del pk xl rush. Ha, come detto sopra, il perno da 20 e l'innesto dello sterzo uguale allo special. Purtroppo non è possibile, a meno d radicali modifiche, il montaggio del parafango special e quindi si rende necessario montarne uno per pk rush (molto brutto) o uno per pk hp. La vespa resterà circa tre cm più alta e la maniera più veloce e pratica per ovviare a questo "difetto" è lo spessoramento del posteriore. La frenata è veramente ottima, più modulabile rispetto ad un freno completamente idraulico e meno sensibile. Se vuoi un kit completamente idraulico non ti resta che modificare il manubrio ed adattare una pompa da moto o scooter Il costo del kit è elevato Si possono adattare anche forcelle tipo zip/quartz/et2, ma con altri sbattimenti per il montaggio oppure il kit disco del px se riesci a trovarlo usato