gianlu_magno

Un paio di volte mi è capitato di provare un motore prima e dopo l apertura del terzo travaso,con solo quella modifica fatta. Parlo di un terzo travaso con una buona area di passaggio,realizzato eliminando il prigioniere. Sempre riscontrato un aumento di coppia soprattutto ai medi regimi, motore più regolare e docile nell entrata in coppia, arco di utilizzo maggiore. Contro? Meno allungo, e penso anche meno potenza massima. Secondo me l apertura del terzo travaso su un Polini é indicata per motori con campane lunghe e proma, oppure su motori con espansione che tendono a non ingoiare facilmente la quarta....

Io sul Mio Falc d.60 monto i pistoni a 3 centesimi come mi ha consigliato Lauro quando lo presi nel 2006. Da allora penso di averne cambiati sei o sette sempre rispettando la sua indicazione: mai un problema!! La tolleranza pistone-cilindro dipende dalla deformazione termica del pistone, e di cilindro e cromatura: dunque dal coefficiente di dilatazione termica relativo tra i due. Per il vecchio Pinasco terrei 4-5cent,anche 6...

Quoto in pieno, il mio Polini con la Falc ha una trande potenza massima ma range di utilizzo ridotto,fortunatamente ci pensa la buona spaziatura del cambio a risolvere il problema nel mio caso. Le variabili sono tante, comunque se uno monta un espansione con dei volumi del genere su un ghisa,direi che si aspetta un motore piuttosto estremo.... Con equilibratura al 60%,ti diró che l ho trovato meno estremo(nel senso di quasi inutilizzabile come erogazione) di quello che mi aspettavo,e cambiando testa,equilibratura, curva anticipo d accensione e carburazione le cose possono solo che migliorare... L unica cosa da fare è provare.

Fasi d aspirazione 130-70, e per prova ho aumentato l equilibratura dell albero portandolo al 60% delle masse alterne con 3 inserti in tungsteno, prossimo step diminuiró il valore e lo porteró al 40-45 appesantendo il perno di biella,più altri accorgimenti obligatori tipo rivedere le sedi dei cuscinetto che sono tutte dannatamente ovali....

Si certo senza ombra di dubbio traversinare il Polini mi è costato più che altro diverse ore di lavoro, ma volevo tirare fuori il limite superiore di questo cilindro in quanto giri e cv. Il motore è a valvola!! La marmitta fa si che il motore sia molto vuoto sotto i 7000giri,ma il cambio si comporta bene e e tra una marcia e l altra non si va mai fuori coppia.... L unica nota dolente è la partenza da fermo,magari in salita...una sfrizionatina e il problema è già superato. La mia Falc è una 2007,so che svuota molto di più ai bassi regimi che le marmitte degli anni successivi... Secondo me non funziona male male come marmitta sul Polini, certo che il ghisone a oltre 11000giri non lo vedo troppo duraturo!

Io la Falc per aspirati al cilindro l ho provata sul Polini! Mentre il motore Falc era in revisione ho chiuso un motore di prova,a valvola, fasi 195-125,cilindro Polini in ghisa con saldato traversino,testa Malossi originale,collettore al carter Falc e vhsb37. Cambio prima seconda originali,terzino drt,quarta zirri,primaria 27-69. La provo, vespa scarburata, vuota sotto fino 6-7000giri...ma in alto un reattore!!ingoiava tutte le marce fino alla quarta di volata(peso 98kg)!!Col gps mi segnava in quarta 131km/h!ho abbandonato tutto in un angolo, causa mancanza di tempo,poi un annetto fà un mio amico doveva bancare il suo motore....Colgo l occasione al volo,prendo su la vespa così com'era scarburata,testa originale malossi ecc..... Bancata da Marziali, 22,15cv a oltre 11000rpm! Causa studio,ho lasciato tutto stare, ma appena avró tempo riprenderó il progetto per affinarlo,perchè c è ancora del margine... A suo tempo apriró un post per questo motore perchè ci sono dei lavori molto particolari che vorrei condividere con tutti voi...

Certo! Diminuire il rapporto di trasmissione è la cosa che conta di più come puoi ben immmaginare. Da 27 a 25-69 c'è una bella differenza... Riguardando i consigli che ti avevo dato...Non toccare lo scarico intendevo non alzarlo ulteriormente, ma se hai montato la basetta devi lavorare la zona bassa della luce per portarla pari al pistone al pmi!

Sicuramente risolvi buona parte dei problemi!Hai un motore in cui non hai guardato nè alle fasi nè allo squish (nè all'anticipo forse), per cui il margine di miglioramento c'è, e probabilmente è pure molto consistente...!Buon divertimento

Nono non sbagli per nulla! Ma il senso era, io personalmente, non mi arrenderei...!

Ti arrendi così?Il tuo problema principale è il setting del tuo motore a mio avviso...Monta una basettina da 1,5mm,senza toccare lo scarico, porti lo squish a 1mm abbassando almeno 2mm la parte superiore del cilindro, regoli l'anticipo... E se ci aggiungi un rapporto 25-69 secondo me al 99% sei già a posto...Motore reattivo e bel sound! C'è un altro trucchetto che puoi fare per anticipare l'entrata in coppia, allungare il collettore di scarico 1cm: sembra una cosa difficile ma non lo è dato che non devi modificare quasi nulla, basta che fai si che l'espansione vada a battuta sul collettore 1-2cm prima (per provare ti basta dare 2 punti di saldatura sul collettore, in modo che l'espansione non entri oltre quel punto)...Così che l'espansione effettivamente sia più lunga di un centimetro o due .Tale accorgimento ti anticipa l'entrata in coppia di almeno 5-700rpm....

Hai ragione, i kit frizione con sinterizzati evidentemente non sono studiati a dovere, con la novità si mira di più a far soldi che a produrre un kit efficiente affidabile e ben fatto. Gli infradischi in alluminio non si consumano, per effetto della maggior superficie di contatto disco infradisco (e migliore planarità) trasmettono più potenza, e le pressioni alle interfacce calano. L'attrito fra questi due materiali non so esattamente il perchè ma dovrebbe essere superiore al classico sughero-ferro. Ecco perchè il sughero è sparito su applicazioni sportive, da decenni.... Se si trovano in commercio..meglio! Certo che per le applicazioni tranquille, l'economicità del sughero non ha rivali....

Questa è l'opinione della maggior parte deglio utenti ho notato... Posso garantire che vi state sbagliando di grosso, prendete gli infradischi in ferro e buttateli nel bidone, provate infradischi in alluminio e olio sintetico, la musica cambia , eccome se cambia!! Otterrete risultati che col sughero vi potete scordare...provare per credere La pecca è che gli infradischi in alluminio dovete disegnarli e tagliarli al laser, nessuna ditta li produce, io me li sono realizzati autonomamente, e devo dire ne sono soddisfattissimo.

Ciao a tutti, mi sembra che le idee non siano tanto chiare, ogni disco vuole il suo infradisco e olio adatto, gli accoppiamenti ideali sono: -disco in sughero, infradisco in ferro e olio minerale unigrado senza additivi. -disco sinterizzato, infradisco in alluminio e olio sintetico. L'infradisco in ferro, anche sabbiato, abbinato a dischi sinterizzati da prestazioni assolutamente scadenti, i kit commerciali forniscono infradischi in ferro per una questione di abbattimento costi di vendita e facilità di set up della frizione(l'infradisco in alluminio dev'essere almeno 1,5mm, montato con 4 dischi ne risulterebbe un pacco frizione di altezza considerevole, spesso non plug&play perchè necessita di disco leggermente bombato). Dalle prove fatte posso affermare che il disco sinterizzato abbinato all'infradisco di alluminio e olio sintetico da le prestazioni migliori, riesce a trasmettere potenze maggiori rispetto a qualsiasi frizione in sughero... Vedi frizione Falc.....

a bocca aperta.....

Bel motore...mancano giusto alcuni particolari per renderlo performante, dettagli però che fanno la differenza: sistemazione squish e quindi rapporto di compr., e una bella marmitta ... Son due dettagli, ma un mezzo motore!! Con tutto il tempo che ci hai messo di lima, 1minuto ci mettevi a misurare lo squish....è un parametro importante;fondamentale su cilindri di questo calibro.

Occhio a quell'albero motore, ha un equilibratura ridicola!O lo fai forare e ci metti del tungsteno e lo equilibri come si deve(ma è molto duro da forare), oppure mettici un albero ets normale che va mooolto meglio di quello! Tra l'albero che intendi montare e uno ben equilibrato c'è una bella differenza!!2-3cv sicuri, il mazzucchelli c.51 l'amt186VT spalle piene ripeto è ridicolo, non montarlo

Fortuna che era un mm il buco!! Dalle foto sembra bello sostanziosa come detonata! comunque mi sono capitati diverse volte pistoni del genere, saldati da dentro e fuori, una bella spianata con flessibile e carta vetrata e torna a posto. La prima volta ero un po titubante a saldare, mi sembrava un gran brutto lavoro...Fatto e rifatto diverse volte, mai un problema!!Su cilindri spinti tipo quattrini falc ecc non oserei un intervento del genere, ma su pistoni Piaggio o Polini puoi andare tranquillo.... Certo che ce ne vuole a fare un buco così....come hai fatto a non accorgerti che batteva in testa, solitamente il rumore è molto evidente !

quell'albero lo devi proprio montare....

Niente basetta, guarnizione di carta 0.5mm, squish 1,1mm

Ciao, io ho un Falc 60x51 al cilindro, uno dei primi fusi, acceso a gennaio 2007, mi ha dato e mi sta dando grandi soddisfazioni, prestazioni confrontabilissime rispetto al "bigger 60x54"... Il basamento non c'è bisogno che lo spiani, la conformazione dei travasi è fatta in modo di starci su basamento originale, ti basta eliminare il parapolvere lato volano. Come albero motore lascia perdere tameni, spinotti drt e equilibrature varie, OBBLIGATORIO il suo albero motore. Gli alberi come quello di cui parli tengono per un certo periodo (se ben equilibrati), ma poi nascono problemi: si girano anche con spinotto interferenza maggiorata, e essendo alberi "leggeri" FLETTONO, e ti rovinano le sedi cuscinetti e la flessione si ripercuote sull'accensione in modo distruttivo, in questo modo ho polverizzato il magnete di un Vespatronic... Vespina@mito ha ragione ci vuole un albero con della "ciccia", albero falc e vai sul sicuro. Se fai un motore del genere con l'idea di risparmiare (soprattutto sull'albero motore) sei proprio sulla strada sbagliata. Nella tua descrizione mancano molte cose importantissime che hai tralasciato come cestello e parastrappi, frizione e crocera...anche li non bisogna risparmiare, ci vogliono componenti al top, è un motore da 30cv !Se sottovaluti qualche componente, problemi a non finire te lo garantisco! Buon lavoro!

Le stesse migliorie le puoi apportare alla frizione polini se vuoi, che come base di partenza è anche meglio...Presta in ogni caso grande attenzione a tutti i piani, al settaggio, e all'olio che usi :rigorosamente minerale, unigrado e senza addditivi con dischi in sughero, preferisco il Sae30 all'80w90; oppure olio sintetico e infradischi d'alluminio con dischi sinterizzati

Si certo, l'm2 quattrini in fondo è una frizione originale con i piani un po più sistemati( ma migliorabile) e una doppia molla. Prendi una frizione originale, sistema i piani alla perfezione, una molla un po dura(e che lavori bene) e il gioco è fatto, puoi sbizzarrirti con dischi Polini e infradischi in ferro, dischi sinterizzati e infradischi alluminio...Se i lavori son stati fatti bene la frizione stacca e tiene 30 hp, te lo garantisco!

Concordo, se l'albero è fuori centro, oppure flette per la troppa potenza devi risolvere quello di problema, altrimenti sbricioli anche Vespatronic&simili, esperienza personale diretta...

Ciao! Vai in "guide", c è la discussione sulla messa a punto delle frizioni... Una frizione originale bene settata tiene 30cv, per cui...

Ciao!Mi par di capire che questo m1 d.60 sta attirando la curiosità di molti...!! L'ho preso in mano proprio l'altro ieri.....a me le camice tagliate completamente in quel modo e il pistone che esce fuori dal cilindro per metà non convince proprio!! Considerato che la biella è sottodimensionata e il pistone al pmi sta in una posizione piuttosto infelice...La pressione di contatto pistone-canna schizza alle stelle!!! Mi pare tutto tranne che una qualcosa di affidabile..... Meglio moolto meglio il d56