Passo in corsalunga: Polini c53

[McKenzie]

Se i carter li scavi un po' a sacca stando inclinato e hai 1cm di spessore di basetta (ipoteticamente) la cosa cambia un pochino... se la basetta è da 1mm non cambia nulla

[+ Rinpe80]

Hai proprio ragione....allora faccio dei falsi montaggi. Dici che con un solo finto cuscinetto lato volano, montando l'albero, il cilindro con pistone, sia sufficiente x verificare un po' di fasi? Come fate voi? Io ho i carter nudissimi. Tanto x avere dei consigli da voi.

Facendo così dici che posso già capire che spessore basetta prendere? Che tra l'altro costano un botto quelle da 8 mm in su.

Insomma un po di consigli non li rifiuto di sicuro

[McKenzie]

Se puoi farti un tampone anche lato frizione meglio... altrimenti passi con l'albrasivo un vecchio cuscinetto in modo che entri senza interferenza e anche l'albero non ci forzi molto ad entrarci

[+ Rinpe80]

Intanto ho lavorato la valvola e raccordato il collettore carburatore. poi cercherò di fare il falso montaggio e vedere le varie fasi con l'albero così com'è per capire come dice MC che spessore comprare. Infine raccorderò i carter e la basetta.

 

Che ne dite della valvola?

 

 

[McKenzie]

Bel lavoro anche qui

[+ Rinpe80]

Ho presentato il cilindro al carter con l'albero montato su un cuscinetto limato lto frizione e il tampone lato volano. A parte che mi son accorto che passando da cono 19 a 20 ora mi manca il relativo dado di fissaggio volano e da que che vedo non è un classico filetto ma un passo più corto. Ho chiesto a drt dato che ho preso l'albero da lui se il dado lo poso trovare anche in qualche ferramenta o è un dado particolare che ha lui o atri. Sono in attesa di risposta. Volevo cominciare a fisare goniometro e far un po' di prove ma aspetterò il dado. Voi che mi dite?

Ad ogni modo per capire lo spessoe giusto da mettere sotto il cilindro intanto posso mettere delle rondelle vero? Ma la base di partenza è partire con i travasi primari scoperti vero? Da li allora so quanto spessore mettere? E poi mettiamo caso che a travasi scoperti ho uno spessoe di 9 mm, poi qundo devo acquistare la basetta devo tenr conto anche dello spssore di una guarnizione o guarnizioni? Qual'è il metodo giusto di procedere?

[+ Braga777]

Per avere un'idea dello spessore della basetta puoi usare qualunque cosa da interporre tra carter e cilindro, quindi anche le rondelle.....di guarnizioni io ti consiglio di considerarne 2. Gli spessori della carta per guarnizioni che trovi in tutti gli autoricambi, vanno da 0.2 mm fino a 1mm o 1.2 mm e da quello che ho visto io, quando tiri i dadi e schiacci la guarzione, il suo spessore si riduce di circa il 40-50%.... L'idea di partire coi travasi completamente aperti al pmi è corretta!

Ciao

[McKenzie]

Segui quanto ti ha detto braga

 

Per il goniometro puoi usare un dado qualunque... per il volano cerca il ricambio piaggio

[+ Rinpe80]

Non ho neppure un dado m12 passo 1.25 (fine) x il goniometro....devo escogitare qualcosa o sperare che l'ultima ferramenta ne abbia. Ne ho già passate 3 e non ne avevano. Mi scoccerebbe fare un ordine solo x il dado volano.....

[+ Paolo82]

se non lo trovi in ferramenta e non lo vuoi ordinare prova a fare un giro in una officina auto e trattori...

oppure se è solo per le prove con goniometro ne prendi uno normale e ti fai passare un maschio...

[+ Rinpe80]

Ok quindi ricapitolando come diceva braga la configurazione ideale è: carter, guarnizione, basetta, guarnizione, cilindro, testa racing con guarnizione in rame in dotazione.

Metteye pasta rossa tra le guarnizioni? E anche sulla testa? O niente?

Io ho sempre usato l'ermetico vittoria....accetto però consigli dato che le potenze in gioco, anche se non esasperate, sono diverse dai miei precedenti motori.

[+ Braga777]

Se le superfici sono ben spianate , puoi anche non mettere nulla. Io di solito passo un leggero velo di olio sulle guarnizioni giusto per inumidirle un pochino e farle "scivolare" meglio quando vai a serrare i dadi.

L'ermetico non l'ho mai usato, perchè poi toglierlo è un dramma.

Ciao

[+ Rinpe80]

Comunque mi confermi la sequenza che ho descritto vero?

[McKenzie]

La sequenza ok... ma se devi spianare la testa o farla ad incasso oppure spianare sopra il cilindro poi devi vedere se ci va ancora la guarnizione...

 

Loctite 510 sulla testa

 

Loctite 5699 per tutto il resto

[+ Rinpe80]

Allora, stasera molto velocemente (dovrò quindi rifare il tutto con più calma) ho fatto il falso montaggio e montato il disco graduato sull'albero (senza colano per adesso perchè ho trovato un dado poco spesso credo usato sui lampadari e quindi mi permette solamente di fissare il goniometro. Purtroppo non era quello che volevo fare io, ma per adesso va bene così).

Quindi ho trovato lo spessore della basetta da cui partire quando le luci travasi sono scoperte: 9mm poco più. Considerando che come suggerite metterò anche 2 guarnizioni che si schiacciano al 50%, probabilmente la basetta sarà proprio da 9mm. Non ho misurato però ancora lo squish.

Come dicevo ho fatto delle veloci misure di fasatura. Queste quelle che mi son venute:
 

• Ammissione: 62°-105°
• Scarico: 178,5°
• Primari: 122,5°
• Secondari: 118°
• Frontescarico laterali o centrali (non li ho misurati tutti e due e non ricordo quali erano :-P ): 119,5°

 

Che ne dite siamo in linea? 

Mi sembra che per l'ammissione ci sia ancora da lavorare (non pensavo che l'albero DRT fosse così conservativo) e questo comporterà il taglio dell'albero immagino. Faccio la classica 130-70 o mi consigliate qualcos'altro con la configurazione che ho in mente? Non ho molta ciccia per fare il 70, vedete foto, dite che qualcosa posso osare ugualmente? La valvola è lavorata a 2mm circa dal basso.

 

Una cosa che non ho mai chiesto, ma chi di solito bilancia l'albero una volta lavorato? Centri rettifica? E a quanto si aggirerebbe il costo, tanto per avere un'idea?

 

 

 

 

 

[+ Braga777]

Se , come ho letto indietro, intendi mantenere la siluro o al limite la proma ed il 24 di carburo è per me inutile andare molto in la con la fase di aspirazione totale....quindi 130/70 direi che è troppo. Resterei intorno ai 120-125 di anticipo e lascerei il ritardo invariato. Concentrati nel fare un buon lavoro sui travasi di base del cilindro e nel curare al massimo la messa a punto....vedrai che uscirà un bel motoretto divertente.

Ciao

[$ Turbo99]

Anche secondo me va benissimo 120 gradi

[+ Rinpe80]

Si in effetti la mia intenzione è quella di usare una la siluro di Sbindola quindi  tengo invariata la fase di ritardo e mi concentro sulla fase di anticipo portandola a 120-125 max come da voi suggerito.

Per fare questo però devo asportando la spalla dell'albero, dopo è obbligatoria la bilanciatura? Dove vengono fatte queste bilanciature? Qual'è un prezzo medio per una bilanciatura albero (che non mi costi più dell'albero stesso)? 

[$ Turbo99]

Si in effetti la mia intenzione è quella di usare una la siluro di Sbindola quindi tengo invariata la fase di ritardo e mi concentro sulla fase di anticipo portandola a 120-125 max come da voi suggerito.

Per fare questo però devo asportando la spalla dell'albero, dopo è obbligatoria la bilanciatura? Dove vengono fatte queste bilanciature? Qual'è un prezzo medio per una bilanciatura albero (che non mi costi più dell'albero stesso)?

io personalmente ho "tagliato" alcuni alberi e non ho mai bilanciati, vibrazione quasi nulla;)

[+ Braga777]

Non ti preoccupare troppo della bilanciatura....che comunque non va a ridurre le vibrazioni, ma solo ad attenuarle in alcuni frangenti....

Lavora bene l'albero seguendo il profilo originale della spalla lato aspirazione e concentrati sulla larghezza della valvola...ogni decimo che riesci a recuperare , risulterà preziosissimo per il rendimento anche se il tuo motore è configurato tranquillo.

Comunque, per bilanciare l'albero puoi sentire qui sul forum con un mp l'utente vesparacing....

Ciao

[McKenzie]

Segui attentamente le istruzioni che ti han detto

 

A mio avviso non sei fasato male, anzi... ovvimente cerca un riferimento il più veritiero possibile, puoi farti una basetta in mdf o legno e far delle prove di nuovo, ricordati di misurare più volte in modo da essere sicuro.

 

Direi che come ti ha detto braga la fase dell'albero in ritardo puoi lasciarla come sta, mentre lavori sull'anticipo andando verso i 120° che ti darebbero un leggero incorcio con i travasi a 122.5°

 

Se hai una siluro magari anche modificata tipo quella di sbindola dovrebbe andar bene come fasatura, forse non mi convince un po' lo scarico che mi sembra "altino" nel senso che ha molta differenza con i travasi... ma potrebbe essere giusto così o risultare leggermente più absso una volta che hai rimisurato

 

Credo come dice braga che possa venir fuori un bel motorello con prestazioni decenti

[+ Rinpe80]

Ok grazie dei consigli.

Una domanda, siccome forse avrei trovato un mio amico che mi procura un pezzo di alluminio o rame da 8mm per la basetta, se me la creo da zero credete sia una cosa dannatamente difficile usando dremel e trapano (intendo partire da zero). Non ho mai lavorato spessori così relativamente grossi.
E poi la basetta di rame andrebbe meglio di quella di alluminio se fosse?

 

Se mi dite che il gioco non vale la candela lascio perdere subito.

[+ Braga777]

Ok grazie dei consigli.

Una domanda, siccome forse avrei trovato un mio amico che mi procura un pezzo di alluminio o rame da 8mm per la basetta, se me la creo da zero credete sia una cosa dannatamente difficile usando dremel e trapano (intendo partire da zero). Non ho mai lavorato spessori così relativamente grossi.

E poi la basetta di rame andrebbe meglio di quella di alluminio se fosse?

 

Se mi dite che il gioco non vale la candela lascio perdere subito.

 

E' fattibile , ma se l'alu e' anticorodal e' molto duro e ti ci vorra' del tempo col dremel.....in rame non saprei.....in ogni caso ti devi assicurare che sia perfettamente piana su ambo i lati.

Se dovessi provare , considera anche di centrare la basetta tramite spine di centraggio sia al cilindro che ai carter , senza star li a fare affidamento al foro per la camicia o a quelli dei prigionieri che a questo punto potresti fare piu' comodi come diametro.

 

Ciao

I

[+ Rinpe80]

Eccomi qua, scusate ma tra lavoro e impegni mi rimane poco tempo. Allora stasera ho rifatto il falso montaggio e verificato più volte tutte le fasi. Il mio obiettivo era anche quello di definire lo spessore di basetta da usare.

 

Son partito quindi con una guarnizione di carta da 0,3mm, 6 rondelle per un totale di circa 8,6mm più un'altra guarnizione di carta da 0,3mm. Verificato che lo spessore delle guarnizioni di carta si riducono circa del 50% una volta schiacciate, il totale dello spessore è di circa 8,9mm compresso. Le luci al pmi sono scoperte e si ha ancora qualche decimo di millimetro disponibile.

 

Lo squish in questa configurazione è di 1,76mm (ho messo come previsto la guarnizione di rame tra cilindro e testa racing polini).

 

Quindi secondo me prenderei una basetta da 8mm che sommata alle 2 basette compresse verrà fuori uno spessore di 8,3mm totale e di conseguenza lo squish si abbasserà portandosi ad un valore di circa 1,16mm che a quanto ho capito è abbastanza un buon valore. 

Mi confermate questa soluzione quindi di procedere con l'acquisto della basetta da 8mm e di conseguenza mi regolo eventualmente con guarnizioni di carta più o meno spesse?

 

Le fasi nella configurazione di cui sopra sono:

 

• Travasi primarI: 124°
• Travasi secondari: 118°
• Travasi frontescarico laterali: 118°
• Travaso frontescarico centrale: 110°
• Scarico: 178°
• Immissione: 108°- 60°

 

Sono abbastanza sicuro di queste fasi.

 

Intanto mi son segnato l'albero per lavorarlo di anticipo a 122,5° (una via di mezzo tra 120° e 125°) :-P è un lavoro che posso fare finchè non ho la basetta per raccordare i travasi sul carter.

 

Per quanto riguarda la luce di scarico, la allargo a circa 65% del diametro pistone?

 

Ho notato una cosa sul volano flytech pinasco. Se non sbaglio deve avere la filettatura per poter usare l'estrattore della piaggio. La filettatura c'è, ma il mio estrattore non sembra si filetti su quel volano; prenderà si e no 1 filetto e poi si blocca. In allegato foto del filetto del volano originale (nel quale il mio estrattore funziona a meraviglia), del volano flytech e dell'estrattore in possesso.

Avete qualche idea a riguardo? Come posso capire se e cosa è sbagliato? Non vorrei forzare il filetto per poi sfilettarlo.

 

Attendo ansioso vostri consigli su tutto

 

 

[+ Rinpe80]

Qualche suggerimento?