robert01973

allargati prima la valvola ,lasciando i spliti 2-3 mm(in base all'esperienza che hai,se è poca lascia 3mm)tutto intorno, sotto lasciane di +.dopo di che monti l'albero sul mezzo carter pistone e cilindro,muovi l'albero nel senzo di rotazione,e quando chiudono le luci di travaso segna l'albero nella parte superiore della valvola(luce,aspirazione,immissione,o come dir si voglia),quello sara il pezzo da togliere.se vogliamo farlo + spinto si potrebbe far aprire al PMI,quindi l'aspirazione lavorerebbe a luci aperte.(non consigliabile se non esperti).per quanto riguarda il ritardo,ovvero la chiusura della valvola,puoi scegliere tra due opzioni,la prima :lasciarla originale,e avere un motore + tondo cioè regolare,la seconda:ritardare di + e avere un motore + nervoso e appuntito,cioè un po+ morto in basso e + potenza in alto,ma non si puo fare un discorso di solo fase aspirazione,perchè ci sono snche altri parametri da tenere in considerazione,la fase di travaso , scarico ,RC.in poche parole stiamo facendo discorsi persi se non conosciamo tutta la configurazione del propulsore.ricordiamoci che modificando un dato abbiamo conseguenze su altri che possono essere + o - buoni.a questo punto ti posso dare delle fasature da me usate:tr 130,sc 192,aspirazione210,RC 14/15:1,banda di squish 6mm ,altezza o,o7 ,distanza candela pistone 10mm,candela centrale.questi sono dati per una vespa molto spinta,quindi potresti avere qualche problema nella messa a punto.dimenticavo campana 27 ,carburatore minimo 34,accensione hp da mettere a punto il peso.

se parliamo di elaborare per andare + forte è un discorso, se dobbiamo avere un motore + allegro è un'altro.l'aspirazione va allargata il + possibile.perchè è da li che passa la miscela,quindi allargando tutto hai + superficie di passaggio.molti fanno che toccano poco la valvola e poi anticipano di+ l'albero,secondo me è sbagliato perchè l'entrata è sempre piccola e più di tanta non passa .quindi sempre secondo me conviene prima allargare la valvola lasciando come detto sopra i 2-3 mm e poi anticipare l'albero,si puo arrivare anche a 220-230 di fase.ricordo sempre che l'aspirazione della vespa è sottodimensionata.PS certo che conviene allungarla verso il basso,non fai altro che ritardare la chiusura.

ribadisco ,tutto normale specie se senza lamella.

stranissimo ,ha girato anche l'albero saldato?se è così il prablema è altrove,togli quei carter ,avvolte sembrano perfetti e invece poi rompono i c......

la valvola la devi allargare tutta,l'importante è lasciare almeno 2-3 mm tutto attorno per la tenuta.

ci sono due tipi di DA ,con lamellare e senza,io ti consiglierei di lasciarlo normale a meno che non vuoi stare sempre a manetta.

i lamellari hanno solo 180° di apertura teorica,in pratica ne hanno di più perchè quando il motore è in funzione ci sono le onde di risonanza che variano la fase.comunque anch'io come gero amo il valvola per vari motivi.

io monto il 34 senza getto solo con emulsionatore da 35 , ho fatto mille prove per montarci il getto senza alcun risultato favorevole.

ciao io solitamente alzo e allargo.allargando lateralmente teoricamente dovresti avere + coppia,perchè la fase rimane uguale ma la sezione di passagio aumenta.PS comunque si chiamano luci.

per gero,la vespa andava da paura anche se parliamo di circa 6 anni fa,l'avevo preparata per una prova in salita,e a me andava + che bene,si trattava di partire bene e poi tenerla a manetta,non circolavo su strada.per quanto riguarda la marmitta era modificata,montavo la marmitta del minarelli 80,e al contrario ho allungato il controcono,quindi ho diminuito l'angolazione perchè murava troppo,in poche parole si passava dai bassi troppo grassi a una botta troppo repentina.

tutto è in base alla propria esperienza,di quanto anticipare o posticipare lo deve capire chi prova il motore,comunque + anticipi + troverai il motore pronto in basso , viceversa posticipando perderai un po in basso e troverai un po + di allungo.io ti consiglio di fare le le modifiche ,e partire con anticipo 0 e fare delle prove,così provando comprendi il funzionamento e riuscirai a metterla a punto.mi raccomando non esagerare sia in anticipo sia in ritardo.smanetta piano piano e capirai.

se devi lasciare l'anticipo originale come dice polini ,devi montare il tutto come dice polini. lavorare di fino su anticipo non significa per forza aumentarlo,ma regolarlo per bene,ricorda che modificando l'ingresso dei travasi aumenti sia portata di miscela sia pressione quindi ti ritrovi ad avere un motore un po + compresso e di conseguenza l'anticipo va diminuito.nel momento in cui vai a modificare anche un solo parametro del motore diversamente dal consiglio polini non devi + guardare il suo manuale.quindi o monti il tutto come dice polini o elabori il motore per bene e ti affidi alla tua esperienza .

SALVE A TUTTI per quanto riguarda la modifica che dice gero l'ho gia provata,e dipende dai punti di vista puo essere ottima oppure no.l'unico problema riscontrato è che in basso si allaga e in'alto va forte,quindi non'è adatta per le strade con traffico,bisogna stare sempre a manetta.i lavori che ti consiglio sono:allargare travasi ,un bel RC e calcolarti lo squish, allargare lo scarico e portarlo lucido a specchio,oltre le regolazioni di fino, quali anticipo e carburazione.

ciao vorrei sapere che accezione monti.

si secondo me sei andato troppo avanti ,visto i lavori io partirei con l'anticipo con le tacce che combaciano.

secondo me dal colore della candela è magra,poi se la foto è nel senzo giusto e non capovolta io direi che rispetto alla tacca sei posticipato,per quanto riguarda la valvola non'è troppo allungata, se un motore tira bene a freddo e quando riscalda peggiora la carburazione è magra,+il motore è caldo + richiede miscela.controllati prima l'anticipo e poi pensa alla carburazione.

vedi un po inserisci una nuova discussione e la intitoli

spiegare dettagliatamente come funzionano le cose.

perfettamente raggione,era per sapere se la mia teoria era giusta,e per sapere qualcosa in +,grazie.se sei un'esperto sarebbe bello scrivere un'articolo su queste cose,le ritengo molto importanti.

io ho il quarto,oltre al conta giri funge da termometro gas di scarico,memorizza rpm + alto che hai ottenuto ,indica quant ore di funzionamento hai , e tante altre cose, informati bene

quindi se noi sbilanciamo l'albero , e bilanciamo il volano ci sarà sempre l'effetto dell'albero sbilanciato ma in modo + armonioso?,se l'albero è sbilanciato,non possiamo sbilanciare anche il volano al contrario in tal modo che lo sbilancio si annulli?

quindi il volano va bilanciato a "0"?

concordo con alimatteo,le scaldate , le grippate spesso non sono dovute a mancanza di passaggi per lubbrificare , ma a dei parametri errati TIPO:anticipo,carburazione,RC,squish ,impianto di scarico,forma della camera di scoppio.

scusate l'ignoranza, mi è sorto un dubbio :trovo giusto bilanciare il volano ma non sarebbe meglio bilanciare il complesso albero volano visto che l'albero secondo me è pure sbilanciato,specie quando si anticipa.

ragazzi dipende dallo stucco che si usa,io con il bostik ho costruito un vano pacco lamellare per zip,ci avvitiamo anche il collettore.vedo colui_il_quale fare una foto e vi faccio vedere.