The Armageddon

23 ore fa, rudy ha scritto:

Io non capisco perchè stravolgere un Kit nato in corsa 51 mm e biella 97 mm che va già forte di suo. Volere di più si può passando alla versione m1L D60 "S" con marmitta dedicata.

Dipende dalla persona, se @Raffaele vuole cimentarsi in questa modifica e maggiorare le sua esperienza è sempre bene (almeno io la vedo così), perchè può dire di aver provato ed esserci riuscito, altra motivazione è perchè quella termica in corsa maggiorata va un bel pezzo in più rispetto alla sua corsa nativa.

E' un po' come montare un polini in ghisa P&P e montare lo stesso cilindro stravolto, certo, alla fine era più conveniente prendere direttamente una termica superiore (magari in alluminio) che prendi e monti che va bene e forte, eppure di ghisoni che sono stati stravolti e van tanto ne è pieno.

Se ci si limita a prendere e montare, la nostra esperienza rimane limitata, e poi dai, la cosa bella è poterci mettere le mani, sperimentare, provare, fallire, riprovarci, riuscire ecc.

No?

E' da tanto che non scrivo, ma questa termica in questione montata in questa corsa la conosco bene, e devo dire che questo motore da te descritto ti darà belle soddisfazioni.

fai pochi lavori ben fatti e vedrai che va forte. Però mi trovo a consigliarti 2 cose al volo, albero in biella 105 se lo fai sui carter piaggio, 110 se lo fai sui C1 quattrini, fasatura massima per avere un ottimo uso stradale 128/188 andare oltre è inutile, cambio con la quarta da Z47 e prima lunga è il suo, ci vuole una basetta tra carter e cilindro di 8mm (più 2 guarnizioni con cui regoli lo squish) e 2mm tra testa e cilindro, lavora bene i travasi e pulisci i booster di aspirazione, alza la luce centrale di scarico (quando sei ad uno squish tra 1 e 1.1mm) fino alla fase designata (188°), accorcia il condotto di aspirazione di circa 10mm (stai sempre attento che cada bene nel pozzetto) lo lavori conico partendo dal diametro iniziale del tuo carburatore (38mm) e come diametro finale 36mm (o 2 mm in meno rispetto al diametro del tuo diffusore) ovvio che se opti per un carburatore sotto ai 34mm questa operazione non dovrai farla.

dovrebbe essere una prima marcia Z55 per ape

@johnny53, innanzi tutto ti chiedo scusa per gli off-topic fatti.

Per poterti consigliare al meglio, ho da farti una domanda fatidica (magari hai anche già risposto, ma io ho la memoria del pesce rosso🙂)

cosa ti piacerebbe che facesse il tuo motore? sei uno che vuole tutto e subito, che faccia mille e mila giri, che faccia "pochi" km/h ma che li raggiunga subito ecc.

PS : ho scritto pochi tra virgolette perchè ora parlare di avere una velocità di punta di 120KM/h sembra che giri col deambulatore della nonna 🤣

8 ore fa, ZΔmbe ha scritto:

Se vai sul 180 e lo assembli bene con componenti di qualità parti già da una base di 34-35cv, a salire fino ai 40 se affini tutti ciò che ci sta attorno

scritta così sembra una operazione facile e veloce, che chiunque può fare però!😆

Io per portare il mio R (60x53) da 27cv "reali" montato p&p a 32cv "reali", quindi un incremento di 5cv ho dovuto :

- aumentare la corsa a 56mm

- ridisegnare e realizzare una testa su misura

- alzare la fasatura di scarico per adeguare alla corsa

- cambiare accensione

- cambiare marmitta (realizzata prova dopo prova sul banco da raven-lab)

- cambiare il pistone

non mi sembra poi un affinamento, vero non paragonerei mai un quattrini ad un falc (io preferisco quattrini) quindi magari hanno due differenti margini di guadagno.

detto questo, vi saluto e buona continuazione👋

2 ore fa, ZΔmbe ha scritto:

Ecco sì hai spiegato meglio il discorso bene il discorso... I big bore li prendi, li monti e gas, già così sono mostruosi, i 150 sono da slimazzare e sottolineo con perizia, ma sulla coperta corta non sono d'accordo, se sai dove slimazzare ottieni erogazioni impressionati senza rischiare niente...

Comunque @johnny53 da quello che leggo non sei pratico con gli slimazzamenti, quindi ti consiglio di andare sul pronto ed evitare termiche da smanettoni. Se vai sul 180 e lo assembli bene con componenti di qualità parti già da una base di 34-35cv, a salire fino ai 40 se affini tutti ciò che ci sta attorno; il 153cc immagino sia il 60x54 falc, beh anche qua dipende da da come lo configuri ma in genere è abbastanza trattore, pochissimi giri in più del 180 (proprio una manciata), erogazione molto simile ma numeri ridotti per via della cilindrata, parti dai 28-30cv per arrivare fino ai 33cv con una buona dose di sviluppo dietro... Poi invece c'è il 58x56, 150cc,  questo con la marmitta giusta è molto più propenso a girare del 60x54 ma è un motore abbastanza bastardo, va saputo portare e bisogna saperci stare dietro con la carburazione perché è un attimo fare malanni... questo è capace di superare i 12mila giri, parti dai 30cv circa e arrivi a 35 senza problemi, ma se non lo sistemi come si si deve inizi a sentire buchi di coppia, carburazioni difficili con cui devi scendere a compromessi ecc ecc... È uno di quei motori da giretto adrenalinico che ti fa scendere con la tremarella ma con cui non è in genere facile fare tanta strada per via dell'erogazione.

Infine ci sono i quattrini che di scatola sono moooolto più tranquilli, tipo l'm1l 60x51 è un motore stupendo per strada perché è bello lineare (in genere i quattrini sono molto lineari rispetto ai falc, parlando in entrambi i casi di scatola), fa qualche giro, lo puoi configurare in 10mila salse diverse e personale lo reputo uno dei migliori 150 (144cc per l'esattezza) per girare in strada, i numeri però qua logicamente son più bassi, di solito sta attorno ai 24-25cv... Anche quattrini ha fatto un motore più cattivello che è l'm1r, 60x53 150cc, questo con la marmitta giusta fa 13mila giri e oltre, mantiene la sua erogazione "da kart" nella elastica, siamo tra i 28 e i 30-32cv nei casi migliori, ma non è troppo semplice da gestire questo visti i giri che riesce a fare, e logicamente devi anche saperci stare dietro con la manutenzione e la carburazione.

Poi per i 180 - 200 ti abbiamo già spiegato tutto, in sintesi 180 falc sotto bella schiena per via della mega cilindrata, poi esplode e ti lancia verso altri mondi inesplorati, giri max intorno agli 11mila;  m200 invece super trattore che da 4000 giri tira già come un treno e sale lineare fino a 9-9.5mila circa, per poi allungare fino a poco oltre i 10mila (ovviamente con la sua marmitta stufa, con le altre inizi a snaturarlo).

il 180 fabbri invece è un progetto nuovo, ad ora qua dentro non l'ha ancora provato nessuno quindi non sapremmo dirti con precisione come va, sicuramente non piano..

over 200 c'è la bfa che li produce e @robertoromano può dirti qualcosa visto che ha avuto il 209cc.

Bene, con questo c'è veramente tutto, ora sta a te scegliere quello che ritieni più adatto alle tue esigenze 😁

P.S. le cifre riportate riguardanti le potenze in gioco sono a scopo comparativo, per dare una idea di massima tra una categoria e l'altra di motori.. sicuramente se andiamo a prendere questi motori nello specifico e valutiamo tutto il contesto i numeri possono cambiare di molto.

ca-tr0ia, 5cv di affinamenti sono un botto😆, ora sono curioso pure io da dove li tiri fuori (parlo del 180 falc) che magari posso applicare queste modifiche anche ad altri motori😉

14 minuti fa, Giovanni12 ha scritto:

Ma capisci bene o sei stupido

Cosa devo dire che è fermo

Per me questa configurazione è buona ma non xke lo dico io ma xke altre persone che la montano si sono trovati bene e con un motore abbastanza divertente

E poi se a te vmc non ti piace come marca dato che stai dicendo praticamente che fa tutto male nemmeno scrivevi

vedi di moderare i termini immediatamente!

prima di tutto viene il rispetto

1 minuto fa, Giovanni12 ha scritto:

Solo xke ti ho scritto che sei stupido dovresti prendere provvedimenti bho🤣

comunque ciao e quando vuoi ci proviamo con il mio 135 che ti svernicio

che a quanto pare non sai nemmeno cosa sia, poi visto che la vuoi metter sul piano dei bimbiminkia, ti seguo

cazzo vuoi sverniciare con quel coso che al massimo farà 15cv scarsi, se vuoi puoi sfidare il mio 210 bfa, 

16 ore fa, archimedematelica ha scritto:

una fine annunciata era solo questione di tempo: 

25° di anticipo, gap 0.87 ( chissà quanti cc in camera ma probabilmente un rapporto di compressione da diesel), carburazione magra sia di minimo che di passaggio, trafilatura olio che ha contribuito all'autoaccensione e successiva autodistruzione... 

non hai ascoltato la richiesta di aiuto del motore che ti ha fatto con le candele fuse...in questi casi il colore nero dell'elettrodo non è indicativo , devi guardare il cielo pistone e il primo tratto del collettore della espansione

sicuramnete anche l'imbiellaggio sarà andato..

 

assolutamente no, sul D56 ho provato anticipi e valori di squish più duri, e non ho avuto di questi problemi, anche sul D60 ho provato valori simili, 0.9mm e 26° (su idm) e possono tranquillamente funzionare bene (a patto di avere tutto il resto in perfetto ordine), qui ha avuto un problema di carburazione e/o tiraggio aria.

se i carter non vanno saldati a questo che gli facciamo?

e cosa c'è di male nel saldare i carter per fare un m1?

In questo momento, Campagnolo ha scritto:

gente che scalda i carter per un m1 invece non gli dite niente...

spiegati meglio, i i carter li scaldo per metterci i cuscinetti

12 ore fa, Campagnolo ha scritto:

Ti dirò di più ho provato a fare un w force senza raccordare i travasi poi smontato e raccordati

Bene la differenza non si avverte

Quindi non sempre la soluzione e il fresino

Caspita, quanto alluminio ho fresato e tempo ho perso per nulla, quanti cilindri montati con i travasi fresati sul carter mi sarei potuto evitare, e tu solo ora ce lo vieni a dire, ma per piacere🤔

18 ore fa, Lorenzo74 ha scritto:

Dico la mia anche se sono un principiante qua e non c'entra coi silent block ma il principio è lo stesso. 

Compro primaria Pinasco per non avere problemi invece di una rms cif o cinesata invece mi ritrovo con sede cuscinetto 16005 totalmente fuori tolleranza. Il cuscinetto non può entrare nemmeno col martello e 2000°. 

RIDICOLO.Assurdo. sembra qualcuno abbia proprio voglia di farsi digerire dal made in Saturno o Giove.

 

 

 

io ho una RMS (24/72) montata nel mio m1R 60x53 con su un po di km ed è li ancora che gira dritta senza alcun problema.

stesso discorso dei silentblock, mai montato materiale aftermarket, sempre e solo originali (presi su ebay palesemente made in china) pagati un nulla, durano abbastanza e nel caso che si spaccano ne prendo un altro paio a basso costo e vado avanti altri 15000km

Ma perchè ci si ostina ancora a comprare ancora roba pinasco, ne è pieno il web di loro rotture e problemi vari, cluster con filetti spezzati durante il serraggio, alberi spezzati, bielle esplose, carter nuovi con i piani di appoggio sfalsati cilindri che grippano al minimo sul cavalletto, per carità non hanno la probabilità del 100% di rompere, ma su 5 cilindri, 2 sono difettosi (tanto per fare un esempio) percentuali troppo alte di problemi, e come se non bastasse se rimandi indietro roba non sostituisco quasi mai, o danno istruzioni assurde su come risolvere i loro problemi.

13 ore fa, Lorenzo74 ha scritto:

Grazie della dritta,me l'hanno già suggerito.

In effetti facendo così sarebbe già montata.  Ma per principio un pezzo che costa il doppio di una cif ecc DEVE montare.

assolutamente no, non è perchè una cosa costa di più allora va meglio (non è sempre così)

bon, capito tutto👍

2 ore fa, rudy ha scritto:

il cilindro ri-comato + pistone nuovo ritorna come nuovo e và benissimo te lo posso garantire. Sconsigliano però di ri-cromare eventualmente una seconda vlta, in quel caso lo devi cambiare. Considera che nuovo ti costa 380 e a ri-cromare 220. Te hai un GTR ultimo tipo, io andrei di ri-cromatura poi decidi tu.

perdona la mia ignoranza, e non voglio andare nemmeno troppo OT, ma perchè sconsigli di cromare la seconda volta?

perchè andrebbe cambiato il cilindro?

ciao @Thetorpedo, ho un motore con lo stesso cilindro, e di questi cilindri ne ho avuti 2, il primo bello estrimizzato, con fasi 132-194 e faceva 32cv bancati, ma per strada era poco utilizzabile (ti divertivi sicuro) poi il secondo l'ho montato p&p e sono tronato con 128/188 configurazione migliore ad uso stradale, qualche cv in meno (28 circa) ma molto più divertente ed usabile.

due domande:

- come rapportature cosa monterai? (cambio e primaria)

- la marmitta dedicata quale sarebbe? (io al tempo non l'ho vista da nessuna parte ed è per questo mche me la sono fatta fare su misura da Ravenlab)

Occhio ai rapporti di compressione, che scendere di un decimo su quella superficie aumenti circa di 0.7 punti in corsa 51 di quasi 1 punto se sei in corsa 53

Comprimere in testa ti aiuta tanto sotto, ma poi in alto ti limita se superi 13:1

L'm1 R 60 di scatola ha 128/188, a tutte le tue altre domande mi pare di averti già risposto

Il 23/10/2020 in 20:53 , spillo ha scritto:

Ciao ragazzi come detto ho smontato tutto il motore a pezzi e rimisurato bene le fasi di come era facendomi aiutare e portano 131 travaso e 191 scarico..   

Ho mandato l'albero a reimbiellare a Vesparacing , con biella 105 presa da Fabbri , e aggiungerò tungsteno . Ho preparato una basetta da 9 mm per spessorare e ho allargato un pochino anche le sacche di travaso .   Per la testa ho deciso che se non trovo la R a buon prezzo    ,  faccio tornire un pò la mia da Diego , rimanendo sempre su squich 0.9/0.95 pero togliendo qualche cc di volume in camera.   

Domanda riguardo alle fasi :   

Che dite il travaso è troppo alto ?  Lo abbasso un pò oppure alzo ancora di più lo scarico ?     Debbo farci funzionare la marmitta RR  o qualcosa di simile .. 

Grazie

131 191 su quel cilindro se lo usi per strada sono alte, se riesci abbassalo sotto di mezzo mm e metterci uno spessore tra testa e cilindro di uguale misura per arrivare a 128/188 fa quasi gli stessi giri e sotto va decisamente meglio, marmitta senti Raven ma ad occhi chiusi 😏

1 ora fa, Fabio B. ha scritto:

Quel cilindro è uscito per errore da casa mia. Non avrebbe mai dovuto arrivarti. Chi lo ha spedito lo ha pescato dallo scaffale sbagliato.

Un paio del lotto sono usciti con quei difetti estetici di fusione. Quelli li uso io per correrci.

Per la questione finitura travasi, dell'esterno esiste un modello per cui la finitura è buona, gli interni dei nostri cilindri sono sempre fatti in prototipazione, per cui forme e assemblaggio dell'interno perfette ma finitura peggiore (la stampante stampa sabbia, niente cera persa).

Il foro in aspirazione andrebbe accentuato, lavorare quella zona da cavalli. Anticipa la fase, spesso si arriva a smussare anche il carter.

 

 

 

per due volte di fila ha sbagliato? ma devi licenziarlo a sto magazziniere🤣

(si fa per ridere ne👍)

1 minuto fa, The Armageddon ha scritto:

meglio sicuramente il 102 che il 115, anche perchè il 115 ha la dimensione esterna dei travasi del 102, ma la canna più grande, quindi la sezione di passaggio è abbastanza ridotta, tempo addietro feci ad una ragazza un motore 102 malossi solo con le luci in canna smussate (per togliere lo spigolo vivo) con albero anticipato, accensione 4 poli, volano originale, phbl22, proma carter assolutamente non toccati, ne quantomeno raccordati (per poter tornare indietro al 50 come mamma piaggio ha fatto, su richiesta del cliente) e devo dire che per non avere fatto nulla il motore andava veramente bene, con un'ottima ripresa e una buona velocità massima di punta soddisfacente (circa 90km/h) ovviamente da 0 ad 80 presi bene da 80 a 90 ci voleva un po' più di strada.

dimenticavo, con la 24/72 e cambio originale

10 ore fa, Cupra r ha scritto:

ciao. stó leggendo un bel po, e questa configurazione non mi dispiace affatto. mi chiedo che ne pensate del 115 malossi al posto del 102 polini?magari riesce a spingere un rapporto leggermente piú lungo? 

meglio sicuramente il 102 che il 115, anche perchè il 115 ha la dimensione esterna dei travasi del 102, ma la canna più grande, quindi la sezione di passaggio è abbastanza ridotta, tempo addietro feci ad una ragazza un motore 102 malossi solo con le luci in canna smussate (per togliere lo spigolo vivo) con albero anticipato, accensione 4 poli, volano originale, phbl22, proma carter assolutamente non toccati, ne quantomeno raccordati (per poter tornare indietro al 50 come mamma piaggio ha fatto, su richiesta del cliente) e devo dire che per non avere fatto nulla il motore andava veramente bene, con un'ottima ripresa e una buona velocità massima di punta soddisfacente (circa 90km/h) ovviamente da 0 ad 80 presi bene da 80 a 90 ci voleva un po' più di strada.

Da quel poco che ho potuto notare, il banco serve solo per vedere le progressioni dei lavori svolti, come valore assoluto non serve a nulla, solo la strada vale se parliamo di valore assoluto.

Vedo tanti numeri e gare sul banco, ma già più di uno visto e provato di persona che aveva tanti cv al banco, poi messo per strada rimaneva dietro seppur avendo più cv al banco rispetto alla mia.

questo per dirti (a mio parere) che non conta il numero finale dato da un pc, che può non essere attendibile, ma bensì come ti trovi tu per strada e se ti soddisfa.

😉

Volendo potrei farti una ventola dal pieno in alluminio già pesante, in stile sip.

ciao @rogyracing, eccomi qui, purtroppo non realizzo quei pesi da aggiungere al volano, ho sempre paura che possa succedere qualcosa di brutto, tempo addietro ne feci una per un parmakit da 1Kg e successe un casino🤣

pesi per PVL, HPI ed eventualmente Sip li faccio, ma sulle accensioni con ventola in plastica no, mi spiace