Cambio durissimo

[+ Whitesnake's Back 3.0]

16 minuti fa, Alogeno ha scritto:

Dici "dai più" , te compreso? sei pro o contro al sistema sonda elettricista, non si capisce bene.
Mai trovato attrezzo migliore di quello per tirare una treccia nuova ( parlo per farlo su una PK ) Non sò se avete in mente quanto è lungo il tunnel per i cavi e i 2 fori che ha alla fine vicino attacco del motore.

no no,ce lho da qualche parte a prendere polvere,ma non fa x me.non sono contro,ma nemmeno pro,ti complica la vita,va benino x agganciare le guaine vecchie e poi riagganciare le nuove,ma oltre a richiedere un procedimento in piu ,non la trovo utile se poi smonti il manubrio x passare le guaine.

[filipporace]

Non so??!! LeggendoVi io credo ci sia un perché su quel che dice Poeta; in effetti passare le 2 guaine accoppiate faranno la stessa strada e si posizioneranno parallele tra loro......vuoi che non influisca sullo scorrimento/ precisione di un cambio a manubrio comandato a filo? Secondo me si.....direi che é meno facile sbagliare.

É vero anche che a livello di praticità rompe un po'  le scatole dover cambiare sempre la coppia invece del singolo.....quante volte lo fate sulla stessa Vespa 2 volte l'anno? Non credo....lo fate una volta fatto bene e ci vediamo in'un'altra vita.

Non mi é ancora chiaro il discorso passacavi o molla.....come fate quindi a sostituire la guaina.?....e .se non fosse presente la guaina da sostituire e parti da telaio  senza cavi?

[+ PDD-Poeta]

io non uso guide per le guaine, entrano pefettamente da sole, passandole esattamente nei passaggi della casa, anche l' uscita dei cavi e della treccia dal gommino sottopedana ha un ordine ben preciso....

io vengo dai restauri ed un restauro fatto bene richiede anche un montaggio impeccabile.

Spesso mi tocca di sfilare tutto e ricablare da zero vespe che hanno cavi guaine e treccia montati un pò alla come viene, e sinceramente provate prima e dopo devo dire che siamo su un altro pianeta!!!

Consiglio sui tubi comando tirati cavi SIP o DRT che riducono ulteriormente il gioco oltre ovviamente alle guaine cambio accoppiate.

Due guaine accoppiate rimangono perfettamente parallele e sono obbligatoriamente più rigide, si evitano quindi curve o avvitamenti attorno ad altri cavi, si comportano insmma come se fossero due canne semirigide, se invece le si montano libere sono per certo più flessibili e possono prendere strade diverse, avere quindi anche lunghezze diverse (in realtà quella della  prima è nella coppia 1 cm più corta), le due guaine solidali inoltre si oppongono tra loro, cioè quando una và in tiro l'altra in rilascio si oppone e viceversa questo elimina quel senso di elasticità della manetta marce, ogni cambio marcia è ben rigido e selettivo, e l'eventuale gioco è voluto.

la coppia guaine originale non è così per dispetto.

 

 

Comunque liberissimi di montarle come vi pare le guaine!

[+ Whitesnake's Back 3.0]

partendo dal presupposto che siamo partiti parlando di sostituzione di 1 barra 2 guaine e siamo finiti a fare un restauro del mezzo....il che va ben oltre pignoleria e megalomania....

13 ore fa, filipporace ha scritto:

Non so??!! LeggendoVi io credo ci sia un perché su quel che dice Poeta; in effetti passare le 2 guaine accoppiate faranno la stessa strada e si posizioneranno parallele tra loro......vuoi che non influisca sullo scorrimento/ precisione di un cambio a manubrio comandato a filo? Secondo me si.....direi che é meno facile sbagliare.

É vero anche che a livello di praticità rompe un po'  le scatole dover cambiare sempre la coppia invece del singolo.....quante volte lo fate sulla stessa Vespa 2 volte l'anno? Non credo....lo fate una volta fatto bene e ci vediamo in'un'altra vita.

Non mi é ancora chiaro il discorso passacavi o molla.....come fate quindi a sostituire la guaina.?....e .se non fosse presente la guaina da sostituire e parti da telaio  senza cavi?

si e' vero,due guaine passate bene lavorano meglio,ma c'e' da dire,che visto lo spazio di passaggio "risicato",per far intrecciare/accavallare/annodare una o piu guaine,significa averci messo dell'impegno x far si che cio accada,e ti spiego il motivo applicato alla tecnica che uso (che non mi sembra chissache',ma mi rendo conto leggendo gli interventi che o a me va diculo,o forse e' un procedimento piu consono).A vespa montata (quindi non uno scheletro a cui dobbiamo passare tutto da zero) se trattasi di pre pk rimuovo fanale anteriore e tappo manubrio/contakm (nel pk o px ovviamente togliendo il cupolino si hanno vantaggi sulla manualita' maggiori), sfilo la guaina quel tanto da poterla manovrare,snervo la spirale con un paio di pinze x farne distanziare la maglia in cui andro' ad agganciare la guaina nuova alla quale ho fatto lo stesso procedimento di snervatura,avendo cura che il "nodo" occupi il meno spazio possibile ed evitare che si blocchi nei punti di passaggio stretti.se nella giunta eventualmente fuoriscono i codini spigolosi della spira,faccio un giro di nastro isolante cosi da favorirne la "fluidodinamica" del tunnel.Fatto questo innesto,inizio a sfilare la guaina vecchia,avendo l'accortezza di tenere "molle" la guaina nuova ed accompagnarla senza che gravi da nessuna parte,e tiro il tutto.cosi facendo la guaina nuova segue esattamente il percorso della vecchia,esce da dove deve uscire e magicamente la taglio a misura,inserisco il cavo d'acciaio bello ingrassato,e via a collegare morsetto/i.controllo giochi vari ,il cavo e' su funzionante.Questione gioco cavi del cambio:ho potuto appurare che ovviamente il gioco va eliminato il piu possibile ma allo stesso tempo ritengo che non debba andare portato a zero,in quanto avremmo perennemente 2 cavi in tiro permanente che mantengono il perno del cambio su cui e' montato il rocchetto fili,sempre sottoposto a una spinta laterale,che oltre a ridurre sensibilmente la durata dell'or ,facilita l'usura del foro dei carter che si ovalizzera' piu in fretta non avendo mai una posizione di riposo che tiene il perno del selettore fuori centro rispetto al buco.

se invece guaine e impianto vengono montati a telaio nudo,come dice @PDD-Poeta vanno dentro da soli,complice la forza di gravita' e la mancanza del pedalino del freno (che nel 99% dei casi e' la zona in cui cavi e guaine tendono a impiantarsi.Se stiamo lavorando sempre su un telaio nudo ma che ha un impianto elettrico "importante" (frecce,batteria,elestart)ritengo che sia il primo da passare (viste le dimensioni, ed il fatto che la treccia elettrica e' ricoperta da una guaina molto gommosa, che creerebbe rogne da passare con gia le guaine fili in posizione)visto l'eccessivo grip gomma/gomma che si va a creare (so che c'e chi prima di fare sto lavoro ingrassa pure e rimpie dimerda il tunnel). Se invece,x qualche strano motivo devo passare una guaina da zero dove la sua originale e' stata rimossa ma sono presenti le altre e quindi il passaggio e' un po piu sacrificato,se vedo che si impunta (la nuova) troppo presto,la sfilo,passo dentro il cavo in acciaio e lo faccio uscire dal pozzetto,dopodiche il cavo che mi fa da anima,lo uso come guida x la guaina,cioe' metto il cavo dentro e indirizzo la guaina in un percorso contrario (da pozzetto a manubrio) e come arriva su al manubrio posso rimuovere il cavo,tagliare a misura,e reinfilare il cavo stesso bello ingrassato.e' poi lo stesso procedimento che adotto se devo sostituire (o aggiungerlo se manca) il cavo contakm:infilo dal foro forcella il cavo in acciaio fino a farlo uscire nel manubrio,da li ci faccio entrare la guaina che guidero' nella S della forcella e appena spunta davanti al buco (che di norma e' preciso al millesimo)indirizzo il cavo in acciaio in centro al foro,e tenendo solidale al manubrio il cavo con la guaina,tiro quel tanto da portarla fuori.da leggere e' lungo,da fare credo sia il modo piu veloce e comodo che ci sia,zero bestemmie,lavoro che impiega,ad esser di manica larga, 5 minuti a cavo "finito" e collegato.aggiungo che x frizione e cambio lascio la guaina 2 o 3 cm piu lunghe delle originali in quanto l'escursione dell'ammo posteriore (su in 2,strade dissestate,ammo alla frutta) rende il cablaggio originale un pelo corto con la conseguenza che i fili potrebbero andare in tiro creando una possibile fuoriuscita della marcia o far slittare la frizione,stessa cosa x il filo freno posteriore,che se troppo precisa nei dossi e buche, da dei colpetti di frenata.col cavo gas invece abbondo parecchio,rinunciando un po all'effetto di ritorno dell'acceleratore,lo faccio lungo che col cavo attaccato alla valvola gas,riesco a portarmi l carburatore fuori dal pozzetto ad altezza "pancia".