DanielSC

Per esperienza personale, i migliori che ho visto sono quelli di lavespadue. Costano di più ma alla fine ne vale la pena.

Ragazzi riporto in up questo tread. alla fine, ho dovuto tirar giù il blocco ed aprire completamente. Cuscinetto a rulli con pista interna deformata, tanto da togliersi con le mani. Fortuna nessun problema all’albero, ancora in quota. Di conseguenza anche il cuscinetto lato frizione aveva acquistato gioco. detto questo, il cilindro misura con fasi scarico a 180, ma non mi sembra lavorato nelle luci. Quindi mi chiedo.. possibile sia un m1xl prima versione? Leggo che ora esce con 173 di scarico e 128 di travaso circa, quindi mi chiedo il perchè. oltre a questo, risolto i misteri del cambio. 22/67 denti elicoidali con cambio px prima serie. Vorrei passare ad una denti dritti, per gravare meno sul cuscinetto primaria, ma allungano tutte troppo. Avete consigli? Sicuramente monteró una 4 corta.

Qui sul forum trovo tanti che criticano la 8 molla, pure @rudy se non sbaglio 😬 ma secondo me la 8 molle con un bel setting resta morbida e modulabile. Poi di quanti grammi parliamo? 200 di differenza? sarà che ho provato solo delle 7 molle sui 200 è mi han sempre dato solo problemi e poche soddisfazioni 😂

Ma scegliendo albero ruota prima serie, quale marchio in commercio è più affidabile? ho visto i cif, ma oltre ai piaggio non ne ho mai avuti in mano. frizione montà già una 8 molle tutta malossi praticamente. Ho provato a montarci i dischi del cr ma strattona e diventa poco modulabile. Torneró ai malox

Che sia migliore lo capisco, solo che se passo a denti larghi deve valerne veramente la pena. Perché se inizio su questa strada dovrei comprare albero ruota, ingranaggi, parastrappi, crociera ecc. Questo punto forse meglio spendere 900€ e passare ad un cambio 5 marce. Non vorrei imbarcarmi in un lavoro che alla fine del setting mi costi più di un abbinamento già collaudato. Anch’io monto la m3px ma quando arriva a scaldare i silent inizia a toccarmi leggermente sul copertone posteriore, dovró modificarla con dei silent più rigidi. capita anche a te? ho provato a metterci qualche padellone, ma sto motore gira come ai deve solo dando giri con la sua marma 😎

Ciao ragazzi, ora che la mia primavera è tornata in strada mi sto dedicando al px. Questo motore è ottimo, gira forte e non ha bisogno chissà quali stravolgimenti. Il blocco l’ho trovato già fatto, ed è la prima volta che lo apro. i cuscinetti, bene o male, hanno ceduto tutti 😂 ora mi trovo a dover cambiare l’albero ruota, volevo passare al crimaz ma questo px è un prima serie con crociera bombata e vedo quindi che la maggior parte degli upgrade viene fatto per cambio crociera piatta. Ora non volevo svenarmi, ma semplicemente viaggiare in sicurezza con un bel motore. Qualcuno ha consigli? meglio comprare cuscinetti, albero ruota cif e richiudere o piuttosto passare ad un cambio denti larghi? Per le rapportature? NB primaria elicoidale piaggio

Per tutti coloro che fossero interessati, posto la configurazione finale al tread. 130 doppia lavorato come sopra, fasi 178/116. testa polini racing e squish a 1.3 (l’originale è ingobile 😬) albero originale appena lavorato in anticipo, con valvola raccordata al collettore. Primaria 27/69 newfren e cluster 18/20. Frizione monomolla 4 dischi, con conduttori per frizione 6 molle. Proma,24 accensione vmc anticipo a 23 gradi. Motore gira bene e pulito, ottimo per turismo cittadino e salite. Ho perso qualcosa in coppia ma la progressione è ottima, ma il mio metro di paragone ora è un m1xl su large quindi probabilmente non faccio testo. Frizione da rivedere, slitta leggermente ma quasi impercettibile. Pensavo che la 18/20 fosse corta ed invece devo dire che così rapportato è perfetto. Velocità di crociera 75/80kmh filo gas 👍🏻

Confermo altezza pacco frizione 11mm

Il pacco apre tranquillamente e tutto gira libero, provato in montaggio. Uso bussola per montaggio diretto dentro il cestello primaria. Se nel pomeriggio apro il motore magari posto due foto. Sembra che il nottolino in massima estensione non riesca ad aprire del tutto il pacco frizione. sinceramente non ho misurato lo spessore del pacco.

Io monto carterino et3 con kit crimaz cremagliera e cuscinetto reggispinta ma non apre proprio. Provato carterino originale con relativo piattello, nemmeno questa lavora. Sembra che il pacco frizione sia troppo basso, tant’è che la leva mi sembra avere troppa corsa prima d’andare in appoggio.

Sì, teoricamente dovrebbe esser così. Ora infatti ho riaperto il motore, tolto lo spessore, cambiato cuscinetto ed il cluster è in battuta sul carter lato volano. Ma mi trovo nella situazione al contrario, frizione non stacca nel con carter e nottolino originale ne con la combo crimaz.

La campana non ha gioco. la sede cuscinetto usurata puó anche essere, solo vorrei capire se è una cosa voluta per lasciar lavorare libero l’ingranaggio messa in moto o se si puó eliminare o portare ad un gioco nominale più basso. la leva sul carter avrà a spanne 15/20 gradi di gioco libero. Inizia a spingere quando è a 90 gradi rispetto il carter per capirci.

Buongiorno a tutti, ho bisogno dell’aiuto dei più tecnici. sto chiudendo un motore et3 elaborazione leggera, cluster pinasco 18/20 e frizione hp 6 molle hp ferodo race con spingidisco crimaz e rallino a cremaliera sempre stessa marca. La vespa sarà per una signorina, quindi l’idea è quella di ottenere una frizione più tenera e modulabile. Chiuso i carter, tornito cestello leggermente, la frizione stacca ma non lavora, quando aziono la leva frizione spinge tutto il pacco (frizione + cluster) fino a impuntare leggermente la pedalina. smonto e noto due cose, il cluster ha un gioco assiale di 2,5 mm poco meno. Riporto in quota quindi, finocad avere denti primaria secondaria a pieno contatto. Mettendo uno spessore da 1.5 tra cluster e cuscinetto, potrebbe dare problemi? lo spingidisco crimaz sembra troppo spesso, ed a leva tirata spinge fino al dado frizione, con ovvie conseguenze. Vi è mai capitato? grazie

👍🏻 la mia configurazione sarà simile. E sinceramente non serve un razzo per girare divertendosi, anzi sono molto più equilibrate queste termiche rispetto a tanti cilindri blasonati, sopratutto se fasati alti. Sempre parlando di resa stradale. Visto che ci siamo, ricordi le fasi aspirazione del mazzuchelli per doppia? Comunque alla fine ho scelto di montare albero et3, leggermente anticipato, circa 105 gradi e ritardo a 55. Fase scarico 178 come detto prima. La testa è ignobile, la banda di squish non esiste praticamente 😂 devo trovare il modo di modificarla.

Io sono molto onesto nel dire che non ne conosco la logica di funzionamento, proprio per questo chiedo qui nel forum. Penso che in questi motori, l’esperienza empirica sia migliore della teoria applicata. Cilindro l’ho trovato così dagli anni 80, l’ho solo rifinito meglio con fresino e rettificato poi, la valvola è ancora originale. Stavo chiedendo infatti se fosse meglio utilizzare questo rms o il piaggio con fasi leggermente riviste ed eventualmente quanto cambierebbe l’erogazione. Se è da preferire un’input breve alla lamella o più lungo.

Secondo me il doppia resta ancora un ottimo cilindro come rapporto resa/affidabilità. Peccato non riesca a ricordarti le fasi albero. Io ci ho sempre girato con albero originale et3 per assurdo ed andava forte anche dopo aver 20000km e qualche solco. Strano che il tuo non abbia tiro. io come frizione ci monto una 6 molle 4 dischi, ma solo perchè ce l’ho in casa. Crociera drt e cambio spessorato ad 1 decimo, con maglia selettore rinforzata. Ho una egig ed anche una k2 evo a disposizione, ma vorrei restare su proma per “legalità” più che altro. Proprio per questo lo scarico l’ho portato a 28/29mm se non ricordo male. Aumentato cordale e probabilmente dovró alzare 1 mm per scoprire i travasi di aspirazione. Abbasseró la testa, ma squish non più basso di 1.2 Le fasi albero mi preoccupano un po’, secondo me ad anticiparlo troppo si fa più danno che altro, sopratutto perchè io quasi mai supero i 90kmh e mi interessa aver un motore bello pronto per qualche sorpasso e raduni in collina 😬

Nono ragazzi, mi alletta l’idea ma voglio un motore sobrio che macina km, niente modifiche su questo blocco. Voglio solo ottimizzarlo il più possibile a questo punto. l’albero rms ha fasi aspirazione 65/120 con valvola originale. il cilindro ha 178 di scarico e travasi a 116 circa, poco ma mi sta bene anche così. Con queste fasi le finestre di aspirazione non sono sincronizzate in apertura chiusura, quindi probabilmente mi conviene lavorare leggermente l’albero originale. Che dite? Configurazione finale con 24, lamella cilindro da 0.25 probabilmente, 27/69 e cambio 18/20. Accensione vmc 1.6 con proma. Ruote 90/90 10”.

Rieccoci, pronti a chiudere il motore. Cilindro tornato da rettifica. A disposizione albero originale primavera o rms anticipato, albero di 10 anni fa probabilmente ma ancora nuovo. Con aspirazione lamellare al cilindro, non piston ported.

Mi piacerebbe provare a calcolare con buretta il volume al pmi, qualcuno l’ha fatto?

Si è lo sprinter, spalla 85, biella 100 corsa standar, che tra le altre trovo sia un ottimo albero, anche se con lamellare al carter mi sembra soffochi ancora troppo l’ammissione con la spalla. La penso anch’io come te in realtà, ma speravo qualcuno potesse smentirmi 😬 Vedendo comunque che certi lamellari al cilindro girano con alberi standard penso che tanto peggio non possa andare. Poi c’è anche da dire che con carburatori da 28 a salire, in qualche modo bisogna dare un po’ di volume, a discapito della velocità del fluido, che potrebbe restare comunque sufficiente.

Buongiorno a tutti. Info per i più smanettoni. ho trovato dei carter lavorati per quattrini, con bareno 88.5 che mi sembrano fatti abbastanza bene. Ho un albero drt biella 100 e spalle 85, secondo voi montandolo con questi 1.75mm di aria sul raggio, si perde troppa pressione nel carter pompa? Io me la rischierei anche sinceramente, verrà montato un d60 al cilindro, con 28. sono ancora indeciso se andare di ecv d60 o m1l-d60.

Testa polini nuova, giusto per capire se vale la pena comprarla o rimettere la sua. Al massimo ci faccio una sede per’o-ring e l’abbasso per uno squish decente. in aspirazione diretta penso sia stata solo lavorata la finestra per farla uguale al collettore, e io ho ripassato solo impurità residue ma niente di particolare. Poi conta che il cilindro è un reduce, quindi non so in che mani sia passato. Cosa ti fa pensare a “devastazione”?

Ci sono maggiorazioni oltre il 57.8 disponibili da mamma polini, ma la camicia inizia a diventar troppo sottile. Quindi si tratta solo di un classico 130 doppia portato all’ultima rettifica quasi. Se i 15 cent di tolleranza son veritieri (dubito) anche fine vita

Ok, grazie. Ho sempre lavorato con spalle piene e lamellari, motori a valvola sono per me territori inesplorati 🙈

Non ho ben capito cosa intendi con “anticipo albero pari altezza travaso”. Vorrei evitare di toccare il mantello. Come ormai sappiamo, i materiali non son più quelli di una volta e meno tocco il pistone meglio è. Abbasseró comunque la finestra di 1mm, come mi hai consigliato. hai un’idea dell’inclinazione da tenere sulla banda di squish, dell’rdc e del valore di squish da tenere? Sempre senza spingere troppo.