Esperti 130 polini

[McKenzie]

Ok ma che scarico e primaria hai adesso?

[+ Special79]

22/63, zirri silent, a disposizione ho una polini a banana nuova

[McKenzie]

Ok sei veramente corto però può funzionare senza problemi!

 

A questo punto lavorando solo sul cilindro dovresti misurarne le fasi attuali e poi fai conto che 1mm sono circa 5° fare in modo di basettare sotto fin che hai i travasi principali a 125-126° a questo punto vedi con che fase di scarico ti ritrovi e lavori con il fresino per alzarla ed allargarla.

 

Altezza 185° larghezza 68% (cordale) dell'alesaggio, forma un trapezio rovesciato con gli angoli arrotondati e la parte alta non proprio piatta ma circa come la luce originale con il punto più alto a 185° appunto! Sulla aprte esterna del cilindro usi come dima una guarnizione e ti disegni il diametro del collettore della silent in modo da raccordare bene il tutto col fresino. Una volta fatto questo lucidi il condotto e hai finito... ti rimane solo di montare e misurare lo squish che andrà abassato (spianando sopra il cilindro) fino a circa 1.1-1.2mm e vedrai che ti ritrovi con un altro motore

 

Come step sucessivo quando apri il motore potresti spedire i carter ad uno esperto che te li salda e te li lavora, mentre al cilindro tornisci sotto per avere un buon appoggio e allarghi ancora un po' i travasi di base basettando di conseguenza per avere la stessa fasatura e stesso squish

A quel punto fai le prove con l'anticipo a 19° e lì vicino e lo ricarburi che di sicuro chiede un po' di benzina in più!

[+ Special79]

Ok, perfetto, hai fatto centro.

Mi è quasi tutto chiaro...

Lavorando con il blocco montato, smontando la testata, lascio il cilindro su, posso misurare le fasi anche con il goniometro sul volano oppure avere il riferimento in millimetri come mi hai detto.

Mi sfugge per ora solo una cosa:

Con il falso montaggio del cilindro, tirandolo a mano in alto fino ad ottenere i travasi principali a 126, misuro per sapere quanto deve essere la basetta, devo subito andare in rettifica per spianarlo sopra della stessa misura.poi quando sarà ora di abbassare lo squish dovrò inevitabilmente tornare in rettifica per spianare ulteriormente?

Se la risposta è si, potrei azzardare a far togliere sopra al cilindro la misura della basetta più quella per lo squish?

Grazie, come sempre tutti disponibili in questo forum...

[+ Special79]

Ok, perfetto, hai fatto centro.

Mi è quasi tutto chiaro...

Lavorando con il blocco montato, smontando la testata, lascio il cilindro su, posso misurare le fasi anche con il goniometro sul volano oppure avere il riferimento in millimetri come mi hai detto.

Mi sfugge per ora solo una cosa:

Con il falso montaggio del cilindro, tirandolo a mano in alto fino ad ottenere i travasi principali a 126, misuro per sapere quanto deve essere la basetta, devo subito andare in rettifica per spianarlo sopra della stessa misura.poi quando sarà ora di abbassare lo squish dovrò inevitabilmente tornare in rettifica per spianare ulteriormente?

Se la risposta è si, potrei azzardare a far togliere sopra al cilindro la misura della basetta più quella per lo squish?

Grazie, come sempre tutti disponibili in questo forum...

[McKenzie]

Metti un goniometro al posto del volano e misuri senza la testa e con il cilindro stretto (metti degli spessori dentro i prigionieri e poi rimetti le ranelle ed i dadi).

 

Misuri le fasi attuali e poi ti segni i 125° con un pennarello utilizzando il bordo del pistone per segnare, poi togli il cilndro e misuri la differenza in millimetri che manca fra i travasi ed il segno e quella sarà al tua basetta.

 

Una volta che hai montato la basetta e finito di alvorare il cilindro col fresino vai in rettifica e lo fai abbassare sopra di quanto ti serve ad ottenere uno squish corretto recuperando anche quanto hai alzato con al basetta... fine della storia.

 

Se farai spianare il banco metti una guarnizione sotto la basetta o ti fai rifare una basetta più alta in modo da rimettere tutto come prima!

 

Quindi la risposta è sì in rettifica vai una volta sola, ma mi raccomando perdi tempo a misurare bene e non andarci prima di aver ordinato e provato la basetta

 

Per lo scarico puoi lavorarlo anche col dremel e quei rotolini fini di carta vetrata.

 

Per disegnare la luce di scarico nuova sia in altezza che in larghezza usa sempre il pistone come dima ed un pennarello fine per segnare all'interno della canna.

 

Per la larghezza fai i segni sul cielo del pistone dei bordi attuali dello scarico e poi calcoli la distanza fra i due punti misurando col calibro, quella nuova deve essere del 68% dell'alesaggio per cui deduci di uanti mm per parte devi allargare e rifai due puntini equidistanti in modo che la misura sia corretta... reinserisci il cilindro e usi i nuovi puntini come riferimento (prima fai il segno superiore per la fase di 185°) poi alla stessa altezza fai 2 punti e ti abbassi rifacendo i puntini ogni tanto fino al pmi poi togli di nuovo il cilindro e con del anstro di carta fai due linee attaccandolo all'esterno dei puntini che hai riportato in modo che così hai i bordi esterni della luce di scarico ed il bordo superiore anche... ti rimane di disegnarla e poi col fresino da fuori lavorarla senza fare malanni!

 

NB. quando alzi il cilindro sotto è bene che il pistone al PMI non sia più basso della luce di scarico, se lo fosse lavori anche la parte bassa in modo che il pistone si veda di circa 1mm

[+ Special79]

Grazie infinite, più chiari di così si muore....grazie davvero!!!!

[+ Special79]

A chi mi posso rivolgere per la basetta qui sul forum?

[McKenzie]

Orpo... più di qualcuno le fa, mi sembra che nella vetrina prodotti utenti ci fosse qualcosa, mav.sp di sicuro, prova a chiedere a mekmak (in mp a tutti)

[+ Special79]

Ciao a tutti, aggiorno solo un po' il post.

Ho anticipato lo statore a circa 19-20 gradi, e rispetto ai 16 che avevo prima, il motore è cambiato moltissimo.

 

Ora risponde più rapidamente all'apertura del gas, e in allungo ho guadagnato 10 km/h, diciamo che i 92 /93 km/h ora li fa, anche in un falsopiano in salita, mi sembra impossibile perché prima non andava malissimo ma sicuro ora va meglio.

 

Peraltro, quando ho spostato lo statore, mi sono accorto che il paraolio perdeva un po', trafilava leggermente vicino al cono, la cosa strana è che non ci sono sintomi di aspirazione.ho pensato che il volano mattone che ho, quando i giri motore sono un po' più alti, fa compiere al cono dell'albero dei movimenti di rotazione che per un attimo fanno trafilare una goccia.

 

In attesa di tirare giù il blocco per rifasarlo, ho ordinato la basetta da 2 mm, e ho trovato una forcella et2 per la modifica a disco.

 

Avrei trovato anche una pk già pronta con mozzo px già pronta, sono indeciso....

(Scusate l'off topic)...

[robertoromano]

Per quel che costa cambia il paraolio,i migliori dovrebbero essere quelli marroni,poi i blu,i neri cosi' cosi'   

[+ Special79]

Si certo, il paraolio l'ho cambiato ovviamente,

La cosa strana è che ho chiuso il motore l'ultima volta un mese fa....ed i paraoli sono quelli neri infatti.

Grazie

[+ Special79]

Ciao a tutti, ritiro su il post perché a breve comincerò i lavori del primo step di elaborazione:

Per chi non ha letto dall'inizio, dovrei rifasare un polini 130, basetta sotto e spianato sopra, regolare lo squish a 1,3, adesso sta a 2,4, alzare ulteriormente lo scarico e vedere come va( senza tirare giù il motore, step successivo, riaprire e cambiare completamente rapporti e cambio etc.)

 

Ho una domanda per mck e per tutti gli altri, cito mck per i chiarimenti su una sua immagine, che metto qui sotto sperando di non fare qualcosa di non consentito, l'immagine è questa;

La mia domanda è questa:

I segni gialli sono la camicia del cilindro? Ci sono anche sul mio polini 130 in ghisa? Li devo togliere anche io?

 

Grazie a tutti.

 

[McKenzie]

No il 130 polini è diverso, non solo ha quella parte di camicia ma ha anche i travasi divisi fra primario e secondario...

 

Solitamente il secondario è piccolino e con il dito puoi notare che ha un gradino ed internamente è molto più grande

 

Di esempi di lavorazione ne trovi davvero tanti...

 

Qualcuno lo fa tornire sotto perchè se guardi andando a tornire la superficie di appoggio diventa più grande e si possono fare dei travasi più generosi (indicativamente si dovrebbe tornire 2.5mm e recuperare poi l'altezza con la basetta)... puoi anche non farlo ed alalrgare solo limando

 

 

 

Per vedere esempi di travasi aperti guarda si google immagini scrivendo semplicemente 130 polini

[+ Special79]

Ok grazie mille, allora credo che non tornirò anche sotto, semplicemente perché ormai ho ordinato basetta da 2...speriamo che arrivi presto....

[McKenzie]

 

N.B. Questo è tornito e vedi che ah più base... però dovresti spinare i carter e forse riportare materiale per non sfondare quando raccordi il tutto!

 

non serve che arrivi a tanto anche una cosa un po' più leggera andrebbe bene... l'importante è mantenere la "tenuta" sul bordo ovvero non assotigliare troppo!

[+ Special79]

Ok e grazie ancora, di sicuro quel lavoro farà parte dello step successivo, in cui, riepilogando brevemente:

- spianare carter con eliminazione del parapolvere

- riportare stucco verde sui carter

- allargare ulteriormente i travasi, dopo aver tornito anche sotto

- ulteriore basetta per riportare tutto in quota

- cambiare rapporti, cambio

- albero cono 20 per lamellare al carter( accetto consigli)

- lavorazione ulteriore della valvola ( lamellare)

- lamellare serio( non uno per riparare i carter) accetto consigli

- carburatore credo vhsh 30

- zirri silent

- frizione seria( magari veramente seria tipo plc o simili, da riciclare eventualmente nel banco quattrini)

- accensione polini analogica.

 

 

Poi vado a bancare, se non ho 20 cv, vado di quattrini anche io....

 

Non so cosa augurarmi, se raggiungerli o no

[+ Special79]

Dimenticavo, quando metterò la basetta in alluminio da 2 mm, dopo aver raccordato anche quella, come guarnisco il tutto, interponendo una guarnizione di carta sottile sopra e sotto la basetta o cosa?

[McKenzie]

Mi sa che stai correndo un po'...

 

Elenca un secondo le componenti che hai ora in tuo possesso...

[+ Special79]

Per ora ho su il famoso blocco 130 polini, il quale d'accordo con te, avrei RI..elaborato in due step successivi:

Il primo tirando giù solo il cilindro, basettando e spianando sopra anche per lo squish kmetrico.

Secondo step, quello che ho scritto sopra.

 

Per ora ho :

 

-130 plug and play, testa racing( giusto una allargatina ai travasi di base del cilindro e conseguente modesta raccordatura dei carter.

- 22/63, ruote 3.00. 10

- cambio originale

- phbl 24

- zirri silent

- accensione et3 completa

 

Ad ogni step di lavorazione prenderò i componenti necessari...

[McKenzie]

Ok quindi ora lavori sulla luce di scarico e spiani sopra senza far altro.... Per la quarta corta cos'hai pensato di fare? Te lo tieni così fin che non apri il motore per un ulteriore step?

 

Come si comporta in quarta ora?

[+ Special79]

Esatto, basetta 2 mm, spiano sopra di 3( causa squish altissimo), alzò lo scarico col fresino fino a 185.

 

La quarta va benissimo, non ho contagiri ma credo che li prenda tutti.

Per ora i difetti maggiori che riesco a capire( oltre quelli già maledettamente noti)risento un po' tanto del volano mattone e del l'erogazione coppiosa solo dai metà giri in su( effetto zirri silent?)

 

Per il cambio non ho mai chiesto nulla perché sono davvero digiuno, sia delle infinite possibilità sia sulle cose base, tipo spessoramento cambio.

Quando vorrai, mi illuminerai?

 

Grazie sempre di tutto

[McKenzie]

Il problema è che se non accorci la quarta va a finire che non al tira... per cui se ti trovi bene così mi sa che è meglio rimandare, per il momento potresti:

 

Allegerire il volano

Allargare bene la luce di scarico

Spianare per avere uno squish decente

 

Poi solo in seguito lo rifaserai!

[+ noriracing96]

 

Spianare per avere uno squish decente

 

Poi solo in seguito lo rifaserai!

e per squish decente non parliamo di 1.3...

[Ospite Pips]

e per squish decente non parliamo di 1.3...

 

per star tranquilli sullo 0.8/0.7?