Cico80

le cose vecchie erano troppo semplici vero?

Ormai x stare in questo settore, bisogna essere dei seri professionisti con investimenti da capogiro.

Vero Russol e Muttley?

Siete dei colleghi vero?

 

Cristian-91 ha scritto:Con il modulino vai solo ad ingannare la centralina...falsando i dati di alcuni sensori (solitamente pressione rail e turbina).

Praticamente fa sentire alla centralina valori inferiori di quelli necessari,e lei cerca di correggere aumentando,di qui l'aumento di prestazioni.

La mappa però è più completa,tiene conto di altri parametri e se fatta bene ''accorda'' il tutto.

Ci sta che il modulo sia meno invasivo,ma ormai molte auto si fanno in OBD quindi non devi manco smontar la centralina,e se conservi il file .ori,quando ti prende il grillo in un niente torna come prima..

 

 

quoto tutto a parte che mi pare che il modulo non intervenga sulla pressione turbo, ma solamente sull'iniezione. Volete saperne una allora? su ebay vendevano un MODULO AGGIUNTIVO a una bella cifra, per i motori vw. dopo un pò hanno iniziato una vendita parallela di questo modulo naked però, quindi senza scatolotto e connettori, a solo 5€. l'ho preso, x quei soldi, e sapete cos'era? una semplice resistenza da 250ohm mi pare, che inserita nella presa del sensore temperatura gasolio (escludendo quindi il sensore) faceva credere alla centralina che il gasolio fosse a 110° mi pare, quindi per ottenere la giusta carburazione ne iniettava di più per gli ovvi motivi del carburante caldo-freddo. così, ad orecchio, penso che 3-4kgm di coppia li abbia presi, unica pecca, al minimo il motore zoppicava e sottocoppia fumava ben bene....questo per dire quanto poco basta a volte x far andare di più il motore con un componentino da 10€cent!!!!

Di solito i moduli vengono applicati al sensore Rail.. per falsare la pressione.

Poi se si vuole aggiungere altro... bisogna mettere un'altro modulo al sensore massa aria e pressione turbina.

E NON SONO ALTRO CHE DELLE RESISTENZE VARIABILI (comandate con un trimer) si gioca con il trimer x portare al limite la resistenza x evitare che l'ECU vada in recoveri.

Aggiungo che quando si rimappa l'ECU si vanno a toccare ben altri parametri....Pressione Rail-Pressione Turbina-Massa aria- ecc...e nell caso del 1.3mjet anche un parametro che non tutti sanno, avvero risposta e curva del potenziometro pedale accelleratore.

magari spiegare gentilmente i pro ed i contro delle due soluzioni...

...magari...

Vuoi sapere pro e contro? Bene, devi sapere che Ingegneri e motoristi x progettare una mappa inpiegano circa 1500ore di lavoro.... con attrezzature al top

oscilloscopi, banco a rulli, analizzatori delle percentuali gas, ecc...

Pensi che con una semplice resistenza venga fatto un'ottimo lavoro...? ci sono componenti progettati x lavorare in un determinato range (pressioni) variando le pressioni credi che chi genera la pressione non subbisca danni? Ho dei seri dubbi oltre ai fatti!

Anche chi mappa una ECU se non dispone di attrezzatura adeguata e dell' informazione e conoscenza dei vari impianti può andare incontro a forti risci di rotture precoci.

Voglio chiudere dicendo che a mio parere bisogna affidarsi a gente che lo fa x mestiere e che possiede un'attrezzatura e conoscenza adeguata.

Un semplice programmino x rimappare in OBD costa circa 100€ ma per effetturae una mappatura corretta occorrono stumenti di circa 100000€ + tutta la formazione e conoscenza del tecnico professionista che questa, aimè si fa sul campo con anni e anni di stare nel settore, con corsi giornate perse ecc... che non tutti possono sostenere.

Spero di essere stato chiaro.

Saluti

Cazzate!!

La centralina aggiuntiva non è altro che un palleativo di alcuni parametri che legge l'ECU.

Fai fare una buona mappatura e conservi il file ORI

Ciao

Le lamelle che ha su ora mi pare siano da 0.45,se ricordo giusto..

Carta e penna quando si fa un motore...

Prima di tutto viene la matematica sui motori....poi l'esperienza.

Anche se a volte la matemati sui motori non funziona...e bisogna rivedere.

mettici che in pista nella classic usiamo il 19 di carburatore

Questo Gt propio per le sue fasature non va tanto d'accordo con carburatori piccoli e espansione... L'M1 con fasature + contenute credo che gira molto meglio con piccoli carburatori.

Sentite condoglianze alla famiglia

R.I.P. Bruno.

Non toccare la distibuzione sul 1,2 16v c'è una procedura particolare con attrezzi specifici!

a fare un bel danno sul 16v è un'attimo.

Aggiungo che l'unica puleggia con segno di fasatura è l'albero motore (si trova nel volano) ma non serve a niente in questo caso, perchè nel fiat 1.2 16v la fasatura va con pistoni tutti e 4 in mediana (stessa altezza ) se metti il 1 cil al PMS (come si fa di solito) e allenti il cuscinetto tenditore la puleggia albero a camme gira e rischi di mettere il motore fuori fase...con conseguente altri smadonnamenti di minimo altalenante ecc...

Quindi ti consiglio di non mettere mano...o meglio se propi la vuoi fare procurati la cassetta di fasatura messa in fase 1.2 16v e esegui le istuzioni alla lettera.

Ti parlo x esperienza diretta,mi è capitato spesso di rimediare agli errori altrui di colleghi che aimè non hanno la cassetta di fasatura.

Mhà.....

Io non capisco tutti questi problemi con gli SP09...

lo spessore delle lamelle determina una gran parte del carattere del motore per cui lavorando su spessori e accoppiamenti, nel caso si voglia fare un balestrino, si possono ottenere cambiamenti molto sensibili.

Più morbide = motore più regolare ma che mura prima agli alti

Più rigide = motore scorbutico e poca sostanza in basso

Quoto tutto e aggiungo che sui Kart 100 e 125 è raro usare lamella sopra i 0,30, eppure sono motore che girano tranquillamente olte i 15000 giri quindi a parere mio per un motore Vespa non andrei oltre 0,25 in carbonio con le dovute accortezze x non sfondarle.

Qui si parla di lamelle da 0,40.... ma stiamo scherzando?

Il mio è un Valvola con una fasatura di tutto rispetto, eppure questo buco non esiste.

Lavorate sullo squich, RC,curva d'anticipo e nel vosto caso sulle lamelle e vedete che il buco non esiste ci vuole finezza nella messa a punto ed esperienza x capire cosa andare a toccare in un motore

Io non capisco come mai uno che corre accusa questi problemi e dichira che non sono risolvibili..

Di M1 non ne ho mai incontrati ma ti posso assicurare che la mia vespa confrontata con un M1L cazzuto e con componenti di primordine (quindi nettamente superiore all' M1) gli do la paga sui 400m.

Ciao Sic e grazie x le emozioni che ci hai regalato.....

R.I.P.

Prontissimi!

Se ti interessa ti mando le foto. La mail x favore...

Prova ad anticipare... Purtroppo è così,il motore cade nel buco e in 4^ marcia fa fatica a superarlo.

L'unica soluzione e una centralina rimappabile. Con essa la il motore lo trovi+ agressivo su tutto l'arco e lo potrai fare stendere in alto diminuendo i ° di anticipo.

Bella la GF vero? Con alcune modifiche mirate ti spalma la coppia senza botta...propio quello che si cerca in pista e sulle strade andando ad andature forti, sfruttando il motore a gas spalancato in 3^marcia in una semicurva, come ho fatto ieri è stata una senzazione forte!! Da brivido.

Se ti interessa ho il collettore e spillo x la GF adatta al tuo Motore (SP09) il tutto Nuovo!.

Non sò come chiudi i tuoi cambi...ma Io procedo in questo modo:

Metto l'albero alla morsa e con 2 spessimetri li infilo nei vari ingranaggi e mi regolo con i vari spessori maggiorati...

bene, Io in officina dispongo solamente (la misura + piccola) di 0,2 centesimi quindi quando monto il cambio faccio si che non passano nemmeno i 0,2... e in effetti è come dici tù se sarebbe 0 si bloccherebbe.

Quando ho finito di spessorare gli ingranaggi girano leggermente serrati (ben lubrificati) ma dopo pochi km mi è capitato di rismontare e già sono liberi.

Attenzione anche il motore di conseguenza gira serrato.

Io i miei cambi li chiudo a 0, nel primo momento il motore risulta + frenato ma dopo circa 100-200km tutto si assesta.

Controlla l'ingranaggio della 2^ se scappa si sarà viziato-spuntato come anche la crocera. Se è così cambia l'ingranaggio,

Metti la crocera nuova,magari una Faio o DRT felino con molla e cambio messo a 0+-2 centesimi e stai tranquillo che sei a posto.

Ciao Alberto

Grazie della tua opinione,la terrò presente...

Io intanto lo vado a guardare,poi se è veramente messo bene, gli dò una controllatina e lo vendo.

Ma è pur sempre un 180 2t e non credo sia molto facile venderlo.Questi giocattoloni o si amano o si odiano,anche perchè ha si delle grandi prestazioni ma beve pure parecchio.

cico80,lascia perdere,...che se segna 23,9 non ti pagano...

No problem..

Ciao a tutti

Un mio amico avrebbe un Runner 180sp rigorosamente 2t da regalare...o meglio da farmi il passaggio

che dite, ne vale la pena?

Ancora è da vedere, ma mi giura che è in ottime condizioni...L'unica cosa che mi dice è, che è stato fermato perche saliva la temperatura,"forse non accendeva la ventola"ma parte al primo colpo. Queste sono le testuali parole!

A voi i consigli.

montando il tutto con criterio

Montando il tutto con criterio... nella mia OFF, significa: fare ciò che non viene fatto dalle macchine utensili e da mamma Parmakit (questo per restare in TEMA).

A buon in tenditore poche parole.

Sono disposto a preparere un motore(Gratis) del genere... Valvola, con i componenti da me elencati spedirlo e aspettatre il responso della bancata...

Se il motore non ha + di 24Cv cambio mestiere e mi cancello dal Forum.

Saltando a piedi pari il discorso "Banco prova" più o meno "generoso"

 

Lavorandoci su si possono ottenere quei cavalli ed una buona erogazione... ma c'è da limare..limare..LIMARE!!!

Non ho mai detto che il mio motore è di scatola... cito le mie stesse parole

Questo è stato ottenuto con albero Falc rivisto un modulo accensione programmabile,GT rivisto e carburatore 38 il tutto accompagnato da una marmitta (prova)

Alla ruota ? ?

ah è vero non hai detto se quei 27,5 erano alla ruota o all albero...

Alla ruota! Solo che come detto il motore aveva un a curva d'erogazione completamente sbagliata....iniziava a 8000giri con 8cv per poi arrivare a 12500giri con 27,5cv.

Questo è stato ottenuto con albero Falc rivisto un modulo accensione programmabile,GT rivisto e carburatore 38 il tutto accompagnato da una marmitta (prova) che portava un comportamento ingodibile su strada.

Sulla marmitta c'è molto da studiare.

Avete fatto il confronto con gian67 della cavalleria?

Purtroppo NO!

Ma ti garantisco che con questo Gt si arriva tranquillamente a 24-25cv senza troppi sbattimenti...montando il tutto con criterio e abbinando la marmitta dedicata e carburatore generoso (un 30 basta e avanza x arrivare alla soglia da me citata).

Io quando ho bancato il mio motore con GT rivisto e una marmitta inadatta (da me costruita) sono arrivato a 27,5cv l'unico inconveniente era l'entrata in coppia il motore era morto sino a 8000giri.

la storia del valvola per gare di accelerazione non è corretta, in quanto sia nel vpi che nella gare di accelerazione vespa quel che conta è la coppia subito,

Su questo ti sbagli!

Sia nel VPI che nelle Accelerazioni, se si bravo non farai mai scendere il motore sotto coppia.

Il bello di questo Gt e che la coppia la spalma in modo graduale senza BOTTA e questo ti aiuta ad aprire prima senza il timore di sbatterti a terra.

Questo motore è stato provato sia Lamellare che Valvola..(IO Valvola, Gian67 Lamellare MRT) a parità di rapporti,carburatore,accensione ecc... siamo pressochè identici come velocità finale. Vi dico pure che Gian67 montando il lamellare e marmitta dedicata ( Io uso una marmitta sviluppata da mè) ha anticipato l'entrata in coppia di 2-300 giri ma i giri massimi che riesce a prendere sono altrettanto inferiori di 2-300giri (stiamo parlando della 4^marcia) perchè se parliamo in 2-3^ i giri che prende il mio motore sono almeno di 1000giri in + grazie propio alla Valvola e Marmitta.

La mia osservazione e questa....ma conviene spendere 150€ in + per avere alla fine le stesse prestazioni? Certo il Valvola come detto richiede molta + tecnica nella messa a punto della valvola-marmitta ecc.. ma volete mettere al confronto l'entrata in coppia di un Valvola con un Lamellare..? IL Valvola sarà sempre + emozionante!

Parere personale da Kartista sia Lamellare che Valvola.

Ciao,IO ti dò la mia ricetta,poi sei libero di sbatterti e provare quello che vuoi...

Spero che la valvola non sia stata toccata,altrimenti FALLA ripristinare e monta questo motore rigorosamente a Valvola.

Fasatura aspirazione 125-130° anticipo 70-75°ritardo.

GT con squich a 1-1,2mm

Carburatore dal 30(vhsh) al 38,l'importante è carburarlo a dovere.

accensione ci vorrebbe la sua...Parmakit 1kg variabile, se poi vuoi il massimo modulo Eleven.

Marmitta Falc x traversinato,Parmakit,oppure quella di Barone che dovrebbe essere ottima.

Come campana Io ti consiglio la 22-63 bilanciata con parastrappi rivisti,stai tranquillo che come velocità se tutto è fatto con criterio arrivi tranquillamente a 130 da gps.

Il cambio lascialo x come è con crocera Felino oppure Faio e cambio messo in tolleranza.

Frizione fai tù,quelle che hai elencato vanno benissimo.

Incomincia a racimolare il tutto che se fai come ti ho detto intervengo nuovamente e ti dò senzaltro una mano x settarlo a dovere.

Io un lavoro del genere lo faccio x non meno di 250€ SOLO manodopera.

Io parlo x esperienza diretta.

Montavo un supercompetizione con biella HF cono 19 con un volano special da 1,3kg bilanciato a dovere (elettronicamente e sopratutto da gente che fa questo mestiere).

Eppure si è spezzato il cono!

Premetto che i carter sono quelli che uso sul mio SP attuale... l'unico cambiamento è stato: albero e accensione.

li mi sa che il cuscinetto di biella ha grippato di brutto per far diventare di quel colore la biella

Ha centrato il nocciolo del problema

Secondo il mio parere la tolleranza non era corretta!

quell'albero era nuovo?...o meglo...aveva girato poco?