Patricio

Ciao,

ieri mi è arrivata una forcella HP.

Ho iniziato i lavori e ho visto che il parafango effettivamente può essere montato senza fargli nessuna modifica.

L'unica cosa è che non combaciano i buchi per far passare i bulloni di fissaggio del parafango. Se non si vogliono fare altri buchi è necessario saldare due fazzoletti di alluminio sulla forcella per i bulloni in alto.

Per i bulloni laterali bisogna saldare un fazzoletto di lamiera sul fianco.

Stamattina ho anche cercato un officina meccanica che mi togliesse la filettatura nella parte alta. Solamente che non ho trovato nessuno che me lo facesse e mi hanno consigliato di farlo con la lima.

Così oggi pomeriggio mi sono messo di buona lena ed ho iniziato a limare. Conto di finire prossimamente.

Ho notato però che limando la parte filettata, la forcella si assottiglia abbastanza. Quella originale ha uno spessore di 5mm, la forcella HP limata è di circa 2 mm. Ma non è troppo sottile? Terrà o è meglio che la rinforzi mettendo all'interno un tubo di ferro di misura giusta (se lo trovo!)?

Grazie per le foto.

Hai solo tagliato l'alloggiamento per la leva del freno a tamburo. Non hai saldato nulla al manubrio, neanche la piastra per la pompa.

E come ti trovi con questa modifica? La distanza manubrio-leva freno è accettabile? La frenata è cambiata radicalmente?

Bellissima gianpyberte!

Non è che hai una foto del manubrio che vedo come hai attaccato la pompa del freno?

Grazie 1000!

Ciao, io ho sul gl una forca HP e confermo che da sopra è della lunghezza giusta , anzi nel mio caso ho avanzato qualche mm... in più ci ho messo tutto il kit a disco lml prima serie col mozzo pieno e senza modificare il parafango..

 

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Quindi hai solo rifatto le battute dello sterzo? Il resto era tutto a posto?

Bella.

Sai se la forcella lml ha le stesse misure di quella del px?

Se lo riesci ad andare un po' più verso ore 12.00 è meglio...

Ok, ci provo.

Prova a bilanciare praticando dei fori sulla spalla con una punta da 10. I fori non devono essere passanti e spostati molto verso l'esterno.

Sulla spalla lato frizione o lato volano?

Hai per caso preso già qualcosa ora?

No, non ancora. Avevo trovato tempo fa una forcella del PX MY ad un buon prezzo ma non l'ho presa, sostanzialmente per il mozzo a stella. Però ci sto facendo un pensierino serio...

Tu come sei messo Mason? Come ti trovi con la forcella della tua Vespa?

Muttley, è proprio il ragionamento che ho fatto io.

Infatti ho passato un po' di carta vetro laddove c'è la cricca ed ho fatto saldare a tig dall'esterno.

In teoria il pistone non dovrebbe toccare la parte in cui c'è la cricca ma la linguetta dovrebbe svolgere il suo compito di tenere uniti I lembi della camicia.

Mi sa che lo monterò così e poi controller dopo un tot di km lo stato del piston.

Tanto non deve essere il mio motore per quest'anno, è solo un "muletto" che mi servirà per decidere alcune cose del mio prossimo motore. Primo fra tutti devo testare i silent block PLC Corse. Se le vibrazioni sono accettabili li monterò anche sul prossimo motore.

Che magari si stacca appena dopo la saldatura

Intendi che si può rompere in un altro punto? In questo caso ok, ma potenzialmente può capitare ovunque

Ecco il nuovo albero bilanciato alle ore 13 circa. Non mi sono fidato a lavorarlo ancora. Ho paura di alleggerirlo troppo e di non riuscire ad arrivare a ore 12.

Che dite, può andare o mi devo spingere oltre sul bilanciamento?

Qui c'è una foto durante la lavorazione. Qui avevo appena finito di lavore l'anticipo e il posticipo. Dovevo ancore passare alla lucidatura, soprattutto dal lato dell'anticipo.

Ecco le foto dopo la saldatura della crepa vista dall'interno. Ho dato una passata leggera con la carta da 400 + olio.

e qui la saldatura vista dall'esterno dopo che l'ho limata un pochino

non ho rettificato.

Dopo che avrò lavato per benino il cilindro proverò ad inserire il pistone e vedo come va.

Che ne dite?

Ragazzi ieri mattina l'ho fatto saldare a tig. Vi faccio poi le foto. Al limite se va male taglio.

P.s. auguri a tutti

io farei un solchetto e darei un punto a tig all'esterno.

 

non lo cestinerei . 

Ma poi devo rettificare?

Nel mio malossi con pistone ∅63 ho avuto lo stesso problema sul frontescarico. Ho eliminato la parte di camicia come vorresti fare te. La vespa ha funzionato bene senza balle per un paio di mesetti, poi ho sfilato il cilindro per controllare ed il pistone era consumato e segnato in modo anomalo. La camicia è fine e con la dilatazione si deforma in modo anomalo non ci sono balle.

E' quello che mi preoccupa. Altrimenti non mi spiego il perchè avrebbero mantenuto quella linguetta in basso.

Ciao,

volendo qualcosa in più in termini di frenata e tenuta dalla mia Sprint Veloce, ero indeciso su quale forcella acquistare.

Le candidate sono:

- Forcella PX arcobaleno perno 20mm con ganasce autocentranti a cui dovrebbe essere possiile montare un kit con freno a disco. Per montarla sulla Sprint Veloce è sufficiente tagliarne un pezzo nella parte bassa ed adattare un ammortizzatore anteriore per Vespa PK. E' un lavoro che ho già fatto, l'unico inconveniente è che il parafango va modificato pesantemente.

- Forcella PX MY con freno a disco. La modifica sarebbe come quella della forcella PX arcobaleno e avebbe già il disco montato, ma il mozzo a stella che monta non centra nulla con la linea della Sprint Veloce. Stessi problemi della forcella vista sopra per adattare il parafango.

Posso montare un altro tipo di mozzo? La LML se non sbaglio ne monta uno più retrò come disegno, è possibile montarlo su questo mozzo?

- Forcella per Vespa HP. Questa forcella non l'ho mai modificata, ma leggendo qua e là dovrebbe essere sufficiente passarla sul tornio per togliere la parte di filettatura finale. Poi bisogna rifare le battute dello sterzo. Dovrebbe essere più semplice adattare il parafango. Vi risulta che si debba allungare la forcella lato manubrio oppure è già della lunghezza giusta?

Grazie

Ciao!

Ciao,

oggi, quando stavo finendo di lavorare i carter per un Polini 177 che sto facendo, mi sono accorto di questa crepa:

ora, non so che fare.

Cosa dite, tolgo tutta l'aletta come nella foto:

oppure tolgo entrambe le alette, così:

Un'ultima possibilità sarebbe quella di fare un piccolo solco nella parte esterna della camicia sulla crepa e poi far saldare.

Conosco un saldatore molto bravo ma dopo sò che dovrei far rettificare il cilindro, e non avevo voglia di spenderci soldi, anche perchè dovrò spenderne già un po' per il Quattrinone che voglio farmi!

Rimuovendo le linguete indicate nella seconda foto, comprometto l'affidabilità del cilindro?

Ciao!

Ahia,ho già lavorato l'albero sopra la testa di biella,anche se l'ho lavorato proprio poco.

Il mazzuchelli per cono 17 lo fanno solo con fasatura originale, circa 105/47, non è molto ritardato

tutto vero invece per il 232, ma preferisco sempre il fratello più piccolo di cilidrata 

Perché lo preferisci?

Oggi, guardando il blocco px 125 che ho in garage, fantasticavo su come potrebbe andare un M1XL.

Alla fine, chi di voi li ha provati entrambi, mi direbbe che differenza c'è tra un M232 e un M1XL da usare in strada? Ho già letto qua e la che le velocità raggiunte da entrambi sono già stellari per una vespa, ma come piacere di guida, quale dei due vi piace di più e perchè?

Ciao,

intanto volevo ringraziare Tondo per la spiegazione e le risposte che mi ha dato.

Oggi, seguendo i suoi consigli, sono riuscito ad ottenere qualcosa dall'albero Mazzuchelli originale che sto preparando.

Misurando tempo fa la fasatura con la valvola originale, avevo ottenuto 105°/47°. Avevo calcolato che 1° equivale a 0,855 mm sulla spalla dell'albero. Così oggi ho ritardato l'albero di circa 11 mm, per ottenere circa 60° di ritardo.

Ora ho due domande da farvi:

1) Il bilanciamento originale dell'albero mazzuchelli originale, non è a ore 12, ma è tra le 13 e le 14.

Lo bilancio per ottenere questa posizione oppure cerco di avvicinarmi a ore 12 con il problema però di dover togliere più materiale dalla spalla lato volano, e quindi alleggerire maggiormente l'albero?

2) Per portarmi a circa 120° di anticipo lavoro l'albero sopra la testa di biella per circa 13 mm oppure allungo la valvola verso l'ammortizzatore?

Grazie

Ciao!

Tondo, ma se ho capito bene io ho fatto come descrivi e ho tagliato quella parte cerchiata di nero che vedi nella terza foto. Eppure il bilanciamento è ancora peggiorato, vedi figura 2 dove si vede che, invece di portarsi a ore 12 è andato verso ore 9 guardandolo lato frizione. Come mai?

P.s. Flex sarebbe il flessibile, l'attrezzo con il disco rotante che gira, giusto?

Comunque, per avvicinarti alle ore 12.00, a lavorazione spalla aspirazione finita, devi togliere materiale dalla spalla lato volano dalla parte opposta a quella verso cui tende a posizionarsi il bottone di manovella.

E' estremamente importante tener presente che togliere troppa massa all'albero porta solo effetti negativi... E sui motori Vespa (specialmente sulle elaborazioni di cilindrata elevata) l'albero è sempre troppo leggero rispetto a come sarebbe meglio che fosse. Quindi se fossi in te lascerei perdere l'albero limato dalla parte sbagliata e ricomincerei daccapo con un altro.

Sì, è proprio quello che ho intenzione di fare, cioè fare esperienza su quell'albero rovinato e poi lavorare un albero nuovo che ho già.

Però, per capire bene. Se il bottone di manovella si posiziona, ad esempio, a ore 10, andrò ad asportare materiale ad ore 16 sulla spalla lato volano, giusto?

Consigli di fare dei buchi sulla spalla lato volano per alleggerire? A volte non è possibile tagliare perchè non si è ad un estremo della spalla dell'albero.

Per ultimo, che utensile usate per lavorare l'albero? Il materiale di cui è fatto è durissimo, io uso una fresetta del dremel, ma faccio molta fatica.

Ok, chiaro, ma io sono ancora al passaggio precedente, cioè volevo capire dove tagliare o alleggerire per portare l'asse di biella a ore 12

ciao adesso che sei a ore 12 devi  portare l'albero alla bilanciatura più consona

Ma quello che vedi a ore 12 non è per la sprint veloce ma è per il cilindro m232 per px 200. Esce già bilanciato a ore 12

Ciao,

stavo rispolverando un albero su cui avevo fatte delle prove anni fa. L'avevo anticipato, ritardato e, infine, volevo bilanciarlo.

L'albero originale della sprint veloce ha un bilanciamento che posiziona il perno della biella in questa posizione

L'albero modificato da me invece si trova in questa posizione

Ho iniziato a cercare di bilanciarlo tagliando un pezzo sulla spalla opposta, dove c'è il cerchio nero

Il taglio non ha fatto altro che peggiorare la situazione. Allora ho iniziato a scavare l'albero dove vedete il buco.

Sembra andare un po' meglio ma non troppo.

Quello che vorrei ottenere è un bilanciamento come l'albero per l'M232

Secondo voi, dove dovrei tagliare/alleggerire?

Grazie

Ciao!