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diamo un motorello al TS - 187 Polini alluminio


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dopo aver massacrato la boccola in modo feroce con qualsiasi attrezzo e un bel pò di phon da carrozziere è venuta via...anche se in pessime condizioni  :M

 

per il resto ho forato i bicchierini e pulito per bene i dischi

 

mi è sorto un dubbio sulla frizione...mi pare di aver letto da qualche parte che per farla funzionare meglio bisogna bombare i dischi. maaaaa che dischi??  :blink: e soprattutto funziona davvero o monto tutto come esce dalla scatola polini?

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Io sono magari quello meno indicato per dare consigli sulla frizione , ho provato di tutto ma non sono mai riuscito ad avere una frizione perfetta , o slitta o strappa ; mi sono adattato alla frizione che strappa e amen .

Di tutte le prove fatte (bronzine fatte sul tornio montate ad interferenza e rifinite sul boccolo ...fatte precisissime ,poi larghe ..rasamenti di diverso spessore ecc .

Infradisci rettificati sul piano magnetico ..super forati vicino al millerighe per agevolare l olio ecc .. .

Sono arrivato alla conclusione che ho perso una valanga di tempo , perché non strappi gli infradischi devono essere leggermente bombati .

Io fossi in te non userei gli infradischi delle varie serie di concorrenza , ma mi procurerei dei originali piaggio d'epoca per stare sicuro che sono leggermente bombati .

Una serie che funziona bene su motori tranquilli (non troppo potenti) e la serie surflex in materiale surflex  ..infatti su quella serie sono bombati ,ed essendo sinterizzati non temono il calore come il sughero .

Alla fine serve solo in partenza in maniera che quando appoggia non appoggia tutta la superficie finché non la rilasci tutta, poi il carico delle molle li dovrebbe raddrizzare ; con gli anni e l uso predono la bombatura . 

 

Poi per avere il massimo attrito con motori che vanno.. il discorso sopra non funziona più perché slitta e bruci i dischi nel punto di primo e massimo contatto .

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ok quindi praticamente mi sconsigli di usare quelli del kit che ho...

 

li ho controllati bene e in effetti sono perfettamente dritti. ma non c'è un metodo efficace per bombarli a mano o comunque in casa?

 

giusto per provare con il materiale che ho e farmelo da me che mi piace tanto. se non c'è rimedio allora compro la serie surflex che mi hai consigliato  ;)

 

grazie

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Ora per iniziare va bene la 6 molle che sto facendo, se poi in futuro ne sentirò la necessità e voglio investire in qualcosa di serio faccio uno step qualitativo.

 

Con questa ne sono sicuro che regga, con 4 dischi e molle più dure non dovrebbe avere problemi...soprattutto perché non deve gestire un motore bestiale.

 

Ciò che mi sarebbe piaciuto ed era proprio questo il motivo delle mie domande era se c'erano delle modifiche semplici ma fondamentali per farla andare al meglio. Tipo la boccola bgm leggo che tutti ne parlano bene, poi c'era la questione dischi bombati o meno ;)

 

Nei prossimi giorni appena ho un attimo provo a dare una leggera bombatura a quelli del kit Polini e vedo cosa ne salta fuori

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io ,toccandomi le balls,non ho mai dovuto fare cose strane alle frizioni.mintrovo bene con i kit DR e campana 2% con anelli saldato,stop. Il mio 221 non sarà bestiale ma porta in giro un discreto peso e non mi ha mai dato problemi di slittamento o strappi

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pensa Giollo che la loctite per accoppiamenti coassiali l'ho messa, e tirarla via sarà un bel divertimento  :D

quindi secondo te anche una boccola originale va bene? mi ero indirizzato sulla bgm perchè tutti ne parlano in modo miracoloro quindi per il prezzo che ha ho optato per quella.

si può volendo modificare una originale? tipo fargli una scanalatura?

Ma si, entro i 20/20 e qualcosa cavalli va benone una qualunque, purchè ripeto ben incollata sul portaboccola e che non abbia eccessivo gioco sul pignone (non deve imputarsi di traverso, diciamo dai 2 ai 4 decimi va bene).

Puoi replicare le scalanature che trovi sulla bgm, si chiamano zampe di ragno e sono presenti ad esempio sulle boccole campana small... Migliori la lubrificazione, ma c'è anche chi sostiene non tengano bene il cuscino d'olio che "dovrebbe" formarsi (lo virgoletto perchè solitamente si forma se hai fori di lubrificazione ai lati e non al centro come i pignoni PX)...

 

 

Non ho come verificare se avviene o meno quindi mi fido dell'occhimetro, ovvero che con le zampette fatte, il boccolo mi dura oltre il doppio senza prendere troppo gioco, circa 10/12 mila km.

Ma come detto su, ho un banale polini 177 bancato con 18.5cv, niente di racing ecco.

 

 

Per i dischi mi sono trovato bene con i 4 dischi olympia/dr come coi 3 olympia ma anni 80. Gli originali vanno pure bene, e come detto dal buon Muttley vanno accoppiati ai dischi condotti originali. Controlla i suoi come erano magari vanno benone, le battute interne del tamburello soprattutto, solitamente non si sminkiano troppo facilmente, a differenza dei condotti proprio per la minore leva di azione su cui si applica la coppia resistente sulle battute!

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"Così ho tirato giù la doppietta dalla parete 
e gli ho sparato due colpi d'avvertimento... 
...dritto in mezzo agli occhi."

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capito tutto, quindi vado sereno con questa.

 

gli infradischi originali purtroppo non li ho. la campana era esplosa e il precedente proprietario smontando il coperchio frizione negli anni sono andati persi evidentemente.

 

vorrei provare nei prossimi giorni a bombare quelli del kit Polini, sperando di fare un buon lavoro. se viene una porcata vado alla ricerca dei kit che mi avete sopraelencato.

 

per la boccola mi affido ancora a bgm, ho paura che facendo le zampe di ragno io a mano venga una cosa non fatta bene  :)

Modificato da nordy
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nordy,

Io monto la 6 molle sul M244 e và strabene.

Cestello con anello sardato

Boccola BGM

3 molle Malossi+ 3 Molle Piaggio

Infradischi Crimaz

3 Dischi originali Piaggio da 1,5mm.

 

ti ringrazio per aver riportato la tua esperienza  ;)

 

la frizione per ora rimane questa

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Non volevo mettere confusione , per quello che ti serve non devi dannarti .

I dischi di sughero come materiale sono tutti uguali nel senso che vanno bene tutti , i surflex di sughero dovrebbero essere qualche decimo più spessi .

Quello che manda in crisi le frizioni  non sono i cc , e come il motore eroga la potenza , a dare problemi sono i motori  con un entrata in coppia secca ed potente  .

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Non volevo mettere confusione , per quello che ti serve non devi dannarti .

I dischi di sughero come materiale sono tutti uguali nel senso che vanno bene tutti , i surflex di sughero dovrebbero essere qualche decimo più spessi .

Quello che manda in crisi le frizioni  non sono i cc , e come il motore eroga la potenza , a dare problemi sono i motori  con un entrata in coppia secca ed potente  .

Tranquillo Davide, nessuna confusione. Sto solo cercando di capire da chi ha più esperienza di me per non fare errori ;)

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Io vi dico quello che è successo a me sul M 244.

Frizione DR 4 dischi 7 Molle con VespaTronik volano da 1,6Kg le battute dei dischi dopo 3000 km sono praticamente tranciate fino a metà.........quindi quasi andate.

La stessa cosa mi è successa lo scorso anno con il Malossi 210 e frizione 4 dischi Malossi con all'attivo circa 4000 km.

Il problema secondo me è stato il V-tronik troppo repentino per utilizzo stradale.

Personalmente ho tolto la V-tronik e montato l'accenzione originale con volano elestart senza ghiera. Peso volano 2.2Kg molto più guidabile e tranquilla.

 

Per mia esperienza i dischi Piaggio hanno uno spessore 1,5 mm contro 1 mm delle 4 dischi, durano di più e pure il materiale è migliore sempre a parer mio. Comunque c'è chi monta la DR 4 dischi 6 molle senza problemi e dura abbastanza.

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ok quindi montando volani leggeri si ha il problema dello smartellamento dei dischi.

come diceva Marcobs più su con una 3 dischi il tutto dura di più per via delle battute maggiori  :)

 

mi sa che allora dopo qualche migliaio di km dia una controllata ai dischi

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La guida incide chiaramente, quello che posso dire è che ci sono stato attento ma non è servito a molto.

Quello che ho notato è che il primo disco, quello cioè che lavora sul disco del pignone primaria è con le battute più tranciate e gli altri via via di meno fino al 4a il meno di tutti.

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mi è arrivata la nuova boccola bgm, stavolta non ho commesso l'errore dell'altra volta  :M ed è antrato tutto alla perfezione. nonostante la buona interferenza ho messo loctite per accoppiamenti assiali. ora il gioco tra bonzina e primo disco della frizione è di 0,01mm.

 

rovistando nella mia officina mi è saltata fuori un'accensione Parmakit da px che ho deciso di provare, con peso da 1,5kg che con ventola falc arriverà su 1,7kg. ma per ora parto con la sua originale.

 

mi sono quindi procurato le istruzioni per l'impianto ts (che posto dato che non ne ho trovate sul web nel caso servissero a qualcuno) e ho comprato l'interruttore di stop tipo gl.

 

ora posso iniziare a modificare l'impianto  :)

 

mi torna anche utile quest'accensione perchè prossimamente mi sarebbe piaciuto mettere una batteria per alimentare una presa usb o accendisigari.

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ragazzi ho bisogno di un grande aiuto ....  :WA

 

ieri sera ho iniziato a modificare l'impianto elettrico seguendo le istruzioni Parmakit ma c'è qualcosa che non torna a livello di colori e posizioni.

 

1) prima domanda a riguardo della zona centrale nel foglio che ho postato.

 

ho eliminato il nero dal pedale e portato un nuovo filo nel pozzetto, montato il nuovo stop a pedale e fin qui ok. ciò che non mi torna è che dice che dal pozzetto bisogna unire insieme il giallo/verde/bianco al bianco/rosso che arriva dallo statore ma io mi trovo che sale dal pozzetto il giallo/verde/azzurro come in tutti gli schemi elettrici originali che si trovano online.

 

è un errore di scrittura delle istruzioni?

per scrupolo pensavo di aver comprato l'impianto elettrico originale sbagliato ma ho controllato ed è corretto.

 

quindi unisco il giallo/verde/azzurro al bianco/rosso?

 

2) passiamo alla zona del devioluci che mi ha messo più in crisi. 

i collegamenti alla parabola tutto ok, nessuna anomalia anche perchè non ci sono modifiche da fare.

 

parlando del devio ho fatto tutto alla lettera, il nero l'ho isolato che andava in origine nel punto 1.

 

ho messo tutti i colori al loro posto come indicato, ponticellato e tagliato. ma ciò che non risulta è che nel punto 1 dice di mettere giallo e rosa quando io di rosa non ne ho nemmeno uno in tutto l'impinato elettrico. 

seconda cosa se ci fate caso nello schema il rosso (che arriva direttamente dalla bobina fin su al devio e che viene usato da mandare a massa per spegnere il motore) sparisce dalle istruzioni. nel punto in cui in origine c'era il rosso ora c'è la freccia con il quadrato che dice "eliminare il filo nero dall'interruttore".

 

quindi a sto punto come si spegne il motore se il rosso sparisce ma io nel manubrio ce l'ho??

 

pensando e ripensando l'unica soluzione che ho pensato è che nel punto 1 io ho messo il giallo/giallo. dove c'è scritto rosa si sono sbagliati e lì dovevano scrivere del nero da eliminare (perchè in origine era lì) e dove hanno scritto del nero ci va il rosso come in origine e hanno scritto rosa dalla parte opposta.

 

qualcuno che ha avuto esperienza mi può aiutare? :pray

è corretto il ragionamento che ho fatto? 

 

scusate la lunghezza ma spero di essere stato chiaro 

 

metto qualche foto dei lavori e del devioluci appena smontato e quello nuovo modificato

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Allora.... Per quanto riguarda lo spegnimento
 
Hai un nero/rosso che va dallo statore alla centralina e quello gli metti a ponte un filo (forse rosso o come ti pare) che va a massa o tramite la chiave o tramite un pulsantino e in quel modo fai correttamente lo spegnimento.
 
Per il resto metti uno schema corretto dell'impianto che magari ci ragioniamo...
Alla fine trasformarlo in normalmente aperto non dovrebbe essere impossibile (alcune vespe lo sono già)... ma non conosco bene la tua...
 
Magari chiedi a Dany86 che ha una large di quegli anni se non sbaglio

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Allora.... Per quanto riguarda lo spegnimento

 

Hai un nero/rosso che va dallo statore alla centralina e quello gli metti a ponte un filo (forse rosso o come ti pare) che va a massa o tramite la chiave o tramite un pulsantino e in quel modo fai correttamente lo spegnimento.

 

Per il resto metti uno schema corretto dell'impianto che magari ci ragioniamo...

Alla fine trasformarlo in normalmente aperto non dovrebbe essere impossibile (alcune vespe lo sono già)... ma non conosco bene la tua...

 

Magari chiedi a Dany86 che ha una large di quegli anni se non sbaglio

 

capisco che dietro ad un monitor sia difficile comprendersi.

quello che volevo dire è esattamente ciò che hai detto...dallo statore esce un nero/rosso che in realtà è rosso e si collega con il rosso che arriva dal tunnel.

quel rosso lì arriva fin su (visibile nella foto) nel manubio e in origine va al devioluci in posizione M dove tramite il tastino lo si manda a massa e si spegne il motore.

 

ma allora perchè nello schema della parmakit lo fanno sparire?

 

ok attendo Dany  :)

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