Andrea78153

NO! Attenzione Il quadruplo o cluster che dir si voglia, deve essere sul lato dx gia montato sul suo cuscinetto. Altrimenti l'ingranaggio della 4^ (o comunque il più grande) si potrebbe piantare sul bordino della camera di manovella è fare danni. Ho trovato carter rovinati perché hanno aperto e forzato con il cluster ancora montato sul lato campana che si è letteralmente portato via un pezzetto di carter Conviene lasciare una marcia inserita nella fase di montaggio (la 4^ per esempio) ed aiutarsi facendo girare l'asse ruota, anche con una pinza a scatto se con le mani non si riesce.

e quindi.....?

o così Normalmente Chiuso (dovrebbe esser questo se ci abbiamo preso)

ti ripeto... sto andando a memoria... ma dovrebbe essere così dovresti provare a simulare l'interruttore tu facendo toccare/non toccare i contatati (i 2 morsetti faston che vanno sull'interruttore) manualmente, ma dovresti farlo a motore acceso. Visto che l'hai smontato l'interruttore ti ricordi se era così ovvero Normalmente Aperto

Non ricordo a memoria lo schema della nostra amata, vedrai che qualcuno ti indicherà la via anzi ti farà vedere la LUCE alla fine del tunnel..... però, siccome la maggior parte delle vespette, hanno l'impianto elettrico che funziona in corto circuito (ecco perchè ti suona sempre il multimetro) ed azionando i vari pulsanti si interrompe il corto alimentando le vari luci. Probabilmente il pulsante dello stop è un "normalmente chiuso", ovvero quando il pedale è a riposo il pulsante è in corto e le linguette dovrebbero far suonare il multimetro; quando "pigi" il pedale il circuito e l'interruttore si aprono Comuncia a ragionare e/o verificare questa cosa da quel che hai scritto, potrebbe essere in avaria il pulsante dello stop che rimane sempre chiuso

Se lavori tutti i carter è più efficiente un classico phbl 24

il condensatore non si può controllare con un tester ovvero con il tester puoi solo vedere se è in corto le puntine puliscile solo con cata abrasiva molto fina (600/800/1000) tra i contatti e basta, leggero leggero comunque è solo per farla partire poi consiglio di cambiarle, almeno quelle il condensatore se la vespa parte TIENILO! che quelli odierni fanno tutti pena

Ad occhio l'apertura potrebbe andar bene, forse un pelo più larghe però mi sembrano vecchie e "pasticciate" quelle puntine, immagino non siano nuove. Se sono ossidate andrebbero almeno pulite un pochino

in questa discussione un esempio di batutte della frizione appositamente piegate

Credo che non risolverebbe perchè la quota finale la fa i disco bombato @Predan78Se hai messo un "disco bombato" con campana originale/surflex è facile che l'ultimo esca. Inoltre se il quadruplo Polini fosse leggermente più lungo porta il ragnetto, e quindi tutta la frizione, più in fuori. Alcuni costruttori (drt se non ricordo male) consiglia nelle istruzion di montaggio di piegare le "linguette" dei due dischi più in fuori verso l'interno, in modo da riportarli in quota Le misure di cestelli, cluster, ragnetti e dischi bombati non sono tutti uguali, basta una combinazione "sbagliata" e ti ritrovi nella tua situazione

controlla che l'asse, o meglio ilcuscinetto sulla ruota posteriore, non sia uscito di qualche mm. Capita e va a bloccare gli ingranaggi un paio di colpetti mentre lo fai girare e se il prblema è qui (speriamo pe far presto) dovresti risovere

Quella cassetta la tengo religiosamente da pare da quasi 20 anni Va perfettamente anche sotto la pedana per alzare tutta la vespa 🤘

Yess Proprio perchè cuffia bassa probabilmente (lo facevo neglianni 90 della ia gioventù su una vespa V però) smontando l'ammortizzatore (sotto dal motore) e lasciano che il carburatore "poggi" sul telaio senza smontarlo già si riesce. A me non piace far forzare il carburatore. Ovviamente si deve togliere la candela e in ogno caso la vite posteriore della cuffia non deve esserci. Poi come già detto, per estrarla va alzata e girata in senso antiorario guardando da sopra. Uno straccio sopra la cuffia evita ogni involontario graffio

con la cassetta 😎😎

IO faccio così anche per cambiare i cilindri Nella prima foto metti 2 tavole sotto il cavalletto per alzare un po la vespa, che continua a poggiare sulla ruota posteriore. Smonti carburatore ed ammortizzatore. Poi con un crick idraulico o una semplice cassetta di plastica posta dietro alzi la vespa. Il motore resterà poggiato a terra mentre il telaio si alza, dandoti spazio di lavorare. Nelle foto fatte qualche tempo fa per un altro utente il motore ovviamente non è "scollegato" ea solo per far capire. La parte difficile è rimettere il soffietto di gomma del collettore di aspirazione al suo posto, ma se non lo fai distendere troppo non si dovrebbe sganciare. Si cambiano agilmente anche i cilindri corsa corta così, alcuni smontano anche il semicarter di destra in questo modo.

Il problema probabilmente è legato alla posiziozione del carburatore in funzione del peso: si comprime l'ammortizzatore ed il carburatore, all'interno del vano, si sposta in avanti ed in basso. Controlla come già consigliato il tubo miscela. Però ti chiedo: che filtro hai? se è uno di quelli di spugna hai trovato il problema: si andrebbe a schiacciare sul telaio in 2.

Piccola accortezza in più: se utilizzi albero originale (che non sia con la bronzina) o nuovo metti in conto una gabbietta a rulli per il pistone più larga, in modo che lavori meglio. Quella originale è piccola per lo spinotto di un 102 e tende a lavorare sugli spigoli.

Controlla o fai controllare anche il getto del minimo che sulla Et3 è 42 mentre in genere per tutti gli altri GT 130 va meglio un 45. Per il resto concordo co gli altri: potrebbe aspirare aria da qualche parte. Controlla sopratutto testata e collettore aspirazione. Il paraolio potrebbe anche essere, ma è il lavoro più "rognosi" da fare lo lascerei per ultimo.

Se intendi "spostato il vaolre in gradi" sul volano: NO. (a meno che il pirla non sia io 😄) Forse solo in caso di spinotto del pistone disassato ma dalle foto non mi sembra il caso di questo GT

Guarda, gia montando un Et3 o un DR ghisa classico e tutto il resto uguale va di mooolto meglio, anche con albero e valvola originali. La spesa non sarebbe molto più gravosa di un carburatore più grande e relativo collettore. Te lo dico da "Primaverista" che si è "et3izzato " 🤣.... Ma solo nel motore..... ( poi Accensione......marmitta........ Ops 😆....)

Ecco Ora è più chiaro. Io comunque così su due piedi e senza schemi alla mano non saprei aiutarti. Però ti ripeto, non sono convinto che sia fattibile se non modificando i collegamenti sulle bobine dello statore.... e ancora sono poco convinto che si possa fare, perché credo che le bobine dei due statori (HP e V) siano differenti.

L'unica cosa che posso dirti io è che il grigio statore (ma non erano 3 i fili?😜) in realtà è bianco e dovrebbe essere sempre una massa, come il nero collegato al corpo dello statore . Verifica Comunque non credo sia così facile fare un collage dei 2 impianti, ecco perché arriva così poco aiuto.

Per me il 75 è "la morte sua" Con 19 e ruote da 10", non necessariamente 90/90 Il 75 ha più giri degli 85/90 che invece sono fatti per l'ape ed hanno fasi + contenute a favore della coppia. Il terzo travaso ti hanno già spiegato come funziona sopratutto nel 75. Con proma o simili dovresti raggiungere l'obbiettivo senza problemi. Il 102 con quei rapporti "strilla e beve" 😂😂

No Non saprei aiutarti

Come dicevo ieri Quello linkato non è un vero filtro ma una scatola vuota, potremmo chiamarlo airbox, con una serie di fori "calcolati"... (...) che aumenta la portata dell'aria. Quindi va rivista la carburazione, aumentando un po il getto del massimo. Aumentano un pochino le prestazioni ma se non vuoi "sbattimenti" rimetti il suo originale e via andare! Io personalmente sul 19 shb ho sempre ottenuto la miglior carburazione con il suo filtro.