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Iceman.83

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  1. Allora tengo quel prezzo, anche perché so cosa c'è e come è stato assemblato, e guardando su ebay si trovano robacce simil originali a 600€. Anche se sono convinto che potrei chiedere anche di più, ma poi non lo comprerebbe nessuno.
  2. Grazie per il mitico! 😁 Mi hanno chiesto un blocco completo, questo è completo ed è fatto bene, però ci sono un bel po' di cosine che costicchiano... Ma quando ho detto il prezzo hanno storto il naso, a me sembra che per quello che c'è sia fin troppo basso... E smembrarlo è un peccato perché è un gioiellino! 😅 L'ho usato pochissimo perché poi sono tornato all'M1L, ma se devo regalarlo allora lo sembro!
  3. Ho un blocco completo con un migliaio di km così configurato: Carter V5A1M Cilindro Malossi 57,5 corsa 43 Albero anticipo originale Mazzucchelli Collettore lamellare Polini Carburatore Dell'Orto PHBL 24 Airbox Polini Campana 27/69 bilanciata Pignone DRT 26 Cluster DRT con 3a 18/51 e 4a 19/47 Accensione ET3 con statore Ducati Frizione 3 dischi in sughero con disco bombato DRT Volano Pinasco ET3 Marmitta Polini Evolution (Primo modello corsalunga) Valvola asportata e tutte le raccordature fatte a regola d'arte. Il blocco è completo di tutto, cuffia, tamburo, ganasce, copriventola, ecc..., solo da montare e collegare. Ho chiesto 650/700€, secondo voi è poco?
  4. Appunto, chi comanda è l'emulsionatore del minimo, nel mio caso il B32. La grandezza del getto, a patto che sia più grande è pressoché ininfluente. Una regola non scritta vorrebbe che il getto del minimo fosse 10 punti più grande dell'emulsionatore e serve più che altro per il pescaggio. Discorso diverso se si utilizza un emulsionatore CD1, in questo caso corrisponderebbe all'incirca ad un B100 e la regolazione del passaggio la si lascerebbe fare al getto del minimo.
  5. Io ho l'M1L vecchio a pacco piccolo in corsa 53 con il VHSH 30, non so se i due cilindri possono essere comparabili ma il mio chiede molta poca benzina, soprattutto ai bassi regimi. Io ho un emulsionatore B32 con getto da 60, valvola da 50, DP263 e spillo K98. Così rimane accesa al minimo senza imbrattare nemmeno dopo molti minuti e riprende bene a qualsiasi apertura. La candela è sempre di un bel nocciola.
  6. Sì certo! Il contagiri è il KOSO GP Style da 48mm, quello con le due spie di fuorigiri e cambio marcia, abbastanza vecchio avrà una decina di anni. I collegamenti elettrici per accenderlo e tenerlo alimentato anche a motore spento per la memoria li ho fatti, ma non ricordo bene i cavi per i collegamenti del sensore giri e il settaggio del tipo di motore!
  7. Riscrivo per dirvi che approfittando dell'inverno mi sono cimentato nella realizzazione di tutto l'impianto elettrico sotto batteria. Ho ricablato tutto con cavi nuovi, non ho modificato l'impianto esistente. Ho utilizzato una batteria da 12V e 2,9A, statore APE 50 FL3 Nettezza Urbana e relativo regolatore Ducati. Batteria e regolatore li ho montati nel vano sottosella chiuso da un coperchio stampato in 3D in cui ho inserito un interruttore generale, un pannello indicatore di carica della batteria, un fusibile da 15A e la spia di carica. Girando la chiave si accendono le luci di posizione e quella del contakm, il contagiri, due prese USB ed il pannellino dell'indicatore di carica della batteria. Con i pulsanti del commutatore posso accendere gli anabbaglianti e passare da abbagliante/anabbagliate tramite il secondo pulsante. Da spenta funziona tutto, anche il clacson che è 12V CC e lo stop. Ora mi rimane da montare lo statore e provare che si accenda e carichi la batteria... 🍀
  8. SKF 6204 C4 da entrambi i lati!
  9. Prima accensione: First fire up!.mp4
  10. A volte la lappatura porta via talmente poco materiale che non c'è bisogno di prendere il pistone con la misura maggiore, quindi se hai già il pistone devi per prima cosa misurare il cilindro o fartelo misurare da chi ha strumenti adatti. Il modo migliore sarebbe misurare il pistone sotto al foro dello spinotto con il micrometro e bloccarlo (capita che alcuni pistoni non siano esattamente come da misura nominale), poi azzerare l'alesametro sul micrometro sulla misura che ti è venuta e inserendo l'alesametro nel cilindro vedi che tolleranza hai. In base a quello che ti viene fuori vedi se rilappare o meno. E' più difficile da spiegare che da fare.
  11. Parliamo del caso specifico o in generale? Io parlavo in generale! E' logico che se il cilindro è buono non rettifichi!!! Pensavo fosse sottinteso! E in ogni caso se ad esempio grippi e fai un solco da 0,2mm rettifichi a +0,4mm sul diametro, non meno sennò il solco rimane! Non credo che prima di metterlo in macchina misurino la profondità dei solchi e sappiano già dirti quanto sarà il diametro finito il lavoro! Se il cilindro è nichelato si vede già ad occhio se si può lappare o meno e logicamente oltre ad un tot non si può togliere, mentre nei ghisa ci si può spingere oltre. Nei kart con canna in ghisa oltre ad una certa misura non si può andare non perché non si trovano i pistoni, ma perché vanno fuori fiches. La lappatura si potrebbe fare ogni volta che si cambia il pistone per ripristinare la rugosità del cilindro e nella maggior parte dei casi non serve prendere il pistone maggiorato. In ogni caso prima si misura il cilindro e poi si prende il pistone idoneo di conseguenza.
  12. La procedura corretta è quella di far prima rettificare/lappare il cilindro. Le rettifiche mangiano fino a quando non scompaiono i solchi o tolgono l'ovalizzazione, quindi a priori non si può sapere a quanto si arriva. Una volta fatto si prende la misura ed in base a quella si compra il pistone con la tolleranza giusta.
  13. Io i cilindri del kart li misuro da solo dopo rettifica o lappatura e compro i pistoni di conseguenza, ed una volta che ho il pistone in mano misuro anche quello per evitare problemi, mi è capitato di trovare pistoni con misure diverse rispetto a quello che era scritto. Accoppio a 11 centesimi e la distanza fra le punte delle fasce a 3 decimi. Mai un problema. Poi a seconda del motore cambiano le tolleranze, ma il procedimento è sempre lo stesso.
  14. Gli ultimi due pistoni sul kart (KF2 con limitatore a 15000 giri/min) li ho montati della Meteor, e si sono comportati esattamente come gli originali IAME. E ci ho fatto anche 3 gare.
  15. Ho cercato pareri e recensioni ma sembra che non la monti ancora nessuno, quindi ho deciso di provarla, anche perché costa meno di tutte quelle della concorrenza. A livello estetico sembra ben fatta, stasera la monto per vedere se le tolleranze e gli inserti sono fatti bene. Per quanto riguarda il materiale e la durata solo il tempo potrà dirlo. Polini ultimamente sta mettendo in commercio degli oggettini niente male, ho il ragnetto frizione e lo spingidisco con reggispinta e a livello dimensionale sono perfetti, resta da verificarne la durata.
  16. Come sono le crociere Polini? Qualcuno le monta?
  17. La marmitta l'avevo su anche prima. Qualità costruttiva eccelsa, monta senza modificare nulla e calza a pennello, erogazione lineare senza buchi. Io mi ci trovo molto bene.
  18. Visto che ho dovuto riaprire il motore ne approfitto per fare un piccolo upgrade, la configurazione attuale è questa: Albero Motore: DRT Ets Spalle piene 85mm, corsa 53mm, biella 105mm, spinotto saldato. Gruppo termico: M1L 2008 senza scalini, testa abbassata di 0.5mm, spessorato 8mm alla base e 1mm in testa, fasi 128°-186°. Primaria: 27-69 DRT con cestello e parastrappi dal pieno. Frizione: Ibrida 4 dischi in sughero - Quattrini, DRT, Crimaz, Polini, Malossi. Accensione: ET3 con volano PKM/5A992171 1620 gr. Cambio: Completo DRT, 1a 56-10, 2a 52-14, 3a 51-18, 4a 47-20 Carburatore: VHSH 30 Marmitta: Raven S32-014 Cambierò l'albero montando un Fabbri spalle Ø87mm, biella 102mm corsa 53mm, toglierò lo spessore in testa spessorando sotto di 6mm per portare le fasi a circa 132° - 190° e alleggerirò il volano per portarlo il più possibile vicino a 1200gr.
  19. Sì sì se hai l'accensione a puntine va benissimo!
  20. Dovresti farti i riferimenti e controllare con la stroboscopica, così è quasi impossibile beccarci.
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