Osler38

Scusa ma il salto 3-4 con cambio ape è maggiore del salto 3-4 con cambio vespa in qualsiasi condizione. Sia con rapporto uguale che facendo risultare solo la 4a marcia uguale. (es 24/72 c.ape vs 29/68 c.vespa) Provato sia fisicamente che sul foglio excel... Per il resto approvo la tua scelta e se riesci a fare una marmitta da "trial" ancora meglio.

Io ti consiglio la 16/68 completa visto che hai tutto aperto, questo perché è più robusta e lavora meglio del solo pignone da 16 con dentatura corretta per montare al posto del 14.

Manca misura e sigla polverizzatore. Viene spesso considerato poco, magari è stato cambiato o è molto usurato ingrassando di molto il passaggio...

Attenzione perché mettendo un 102 Dr la velocità massima rimane invariata, per fargli fare più velocità a parità di rapporto, bisogna aumentare il regime di rotazione, e la cosa che influisce maggiormente sul regime di rotazione è la fase di scarico. Alzare lo scarico vuol dire limare la luce di scarico dentro il cilindro in modo da aumentare la fase di scarico per far prendere più giri al motore. Perciò se monti il 102 Dr che ha una fasatura simile al tuo 85 avrai più potenza ma velocità massima circa uguale. Se monti Malossi o Polini invece hanno delle fasi più spinte perciò in quel caso guadagneresti anche un pò di velocità. La tua frizione probabilmente ha già la molla rinforzata, il problema potrebbe anche essere l'olio non idoneo, nelle vespe io metto sempre 30W minerale.

Secondo me, per risolvere il problema frizione devi controllare anche la planarità del primo e ultimo disco che spesso si deformano toccando solo nella parte interna, ed eventualmente vanno raddrizzati con il tornio. Per la raccordatura travasi-cilindro con gli alesaggi piccoli si sente meno la differenza perché lo spessore della camicia importante è già travaso. Per aumentare l'allungo invece senza riaprire e cambiare campana alzerei di un paio di mm lo scarico per aumentarne la fase.

Ieri dovevo fare la regolazione vite benzina su una vespa PX con motorino di avviamento e mi sono costruito la chiave con un tubicino di alluminio. Con una morsa, una sega e una lima si costruisce facilmente. Spero possa essere utile a qualcuno.

Io tornirei il carburatore. Già fatto su un 16/12, ne avevo 2 apparentemente identici, ma uno era 0.5 più grosso mi pare, adesso sono uguali.

se il codice degli ingranaggi inizia con 3 hai un cambio pre '76 che monta crocera 51mm se il codice inizia con 4 hai un cambio post '76 quindi crocera 50.2 mm

Non lo sapevo ma ho trovato questa info: La Vespa V ha un cambio a 3 marce unico: ha 3 ingranaggi per le prime 3 marce ed al posto della 4 un bel rondellone. In pratica ha la crocera uguale a Et3,Pk,Hp,Fl2 che sono a 4 marce. Comunque non basta aggiungere il 4° ingranaggio sopratutto perchè il cluster ha solo 3 ingranaggi In pratica servono cluster e 4 ingranaggi e sei apposto, ma io aprirei prima di tutto...

No, non è predisposta per le quattro marce, però non è necessario cambiare l'albero del cambio con millerighe ruota. E' sufficiente prendere un kit 4 marce composto da: cluster, 4 ingranaggi e crociera. Ne ho visti a circa 160 euro.

Su una fresatrice secondo me spacchi tutto, il materiale è troppo duro, e il pezzo è difficile da staffare. Io lo farei molto semplicemente con il flessibile montando un disco nuovo da taglio, che ha un bel spigolo vivo e riesci a togliere i decimi che servono. Ci vuole la mano ferma ma è fattibilissimo in pochi minuti. Di solito uso questa tecnica per ravvivare crociere non eccessivamente usurate e riportarle a "nuovo".

Esatto.

L'ingranaggio della prima va con la scritta in su e gli altri 3 con la scritta in giù. Controllare che la crociera sia ben allineata alla battuta interna in ogni marcia. Controllare che il gioco finale con cambio chiuso sia 0.15-0.4 come da manuale.

Secondo me hanno montato una ruota dentata del cambio al rovescio. Mi è capitato di aprire un paio di motori chiusi così. Adesso non ricordo quale ruota in particolare, ma cosi facendo, il gioco cambio risulta 3-4mm e la crociera riesce a passare tra tutte le marce.

Premetto che non ho esperienza diretta sul 200 ma su 177 sia Polini che Dr, ho avuto delle ottime esperienze con gli scarichi Megadella. Per il tuo 200 originale ci sarebbe la V1.4 CL3 SLX che secondo me ti potrebbe dare quel qualcosa in più che stai cercando.

Hai già escluso praticamente tutto tranne i paraolio dell'albero... Anche quelli cedono di schianto e potrebbero dare dei sintomi simili al tuo soprattutto quello interno...

Sembra un sintomo da marmitta intasata, la vedo dura ma prima di aprire controlla. Mi è capitata una vespa 50 totalmente originale che di colpo in bianco ha iniziato a fare un scherzo simile al tuo. Mi sono accorto che dalla marmitta usciva poco, ho smontato la "padella", le ho dato una bella grigliata e poi con l'aspirapolvere ho aspirato dal collettore i residui carboniosi. Secondo me, nel mio caso, si era staccata una crosta ed aveva otturato parzialmente lo spillo di uscita.

Premetto che lo ho fatto circa 30 anni fa quando avevo 14 anni, poche possibilità, poche conoscenze, tanta voglia di sperimentare e tanto tempo da buttare. Ricordo che ho limato il carter nella zona rossa in foto, avviavo a spinta perchè non avevo cambiato l'ingranaggio di avviamento, la prima risultava corta e la quarta lunghissima, per quanto riguarda la crociera non ho ricordi...

Si anch'io parlavo di quelli, ho corretto. Il discorso delle dilatazioni va fatto considerando che si scalda tutto il motore, perciò, scaldando i carter, che sono in alluminio, le sedi dei cuscinetti dell'albero rispetto a quello della campana si allontaneranno in misura maggiore di quanto si avvicinano i denti delle ruote dentate che sono in acciaio. Tornando al gioco pignone-campana sulla vespa di Francesco1964 va benissimo.

In realtà l'alluminio dei carters ha una dilatazione termica circa doppia dell'acciaio, perciò il gioco a caldo dovrebbe aumentare, e comunque il delta di temperatura non è così alto da creare problemi. Tornando al gioco tra pignone e corona campana, anche secondo me eccessivo su molti kit, soprattutto su quelle a denti dritti, ma non ho mai riscontrato problemi con le piccole potenze in gioco.

Anche con il tondino da 6 lo dovresti piegare, tira con entrambe le mani sulla pancia ed entrambi i piedi sulla ruota. Tieni un metro a portata per vedere se cede, altrimenti tiri un pò di più e via così finche non cede...

Il disco bombato è il primo dove appoggia la molla o le molle nel tuo caso.

Potrebbe essere che la campana ha le tacche dove appoggiano i dischi e anche da "aperta" i dischi vorrebbero mantenere la loro posizione??? Oppure disco bombato o ultimo disco leggermente deformati... Se rismonti fotografa cestello, disco bombato, primo disco e campana che magari riusciamo a vedere cosa potrebbe causa il trascinamento.

Hai smontato anche la vite benzina e passato tutti i forellini con un filamento di un cavo? Secondo me hai ancora qualche passaggio del circuito del minimo intasato.

Il seeger si smonta con la sua pinza se è questo che intendi. Per allentare il dado manualmente invece, chiave a bussola con cricchetto, tengo volano e chiave con una mano, e do delle martellate sulla chiave con l'altra. In pratica lo stesso effetto della pistola ad impulsi, solo con meno frequenza.