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Puoi ripararla, anche se non si dovrebbe, ma se fai un buon lavoro non se ne accorge nessuno. Lo puoi fare con colla bicomponente ed una leggera base in plastica. Ciao, Gino

Occhio che hai montato il paraolio lato frizione al contrario!

Per un 102, diciamo standard, l'anticipo prescritto è di 17° gradi prima del PMS. Poi,ogni motore fa un pò storia a se, nel senso che sono possibili piccoli scostamenti attorno questo valore,che dipendono da come è configurato il motore e da cosa si vuole ottenere. In ogni caso, per un 102 come il tuo, io rimarrei su questo valore.

Blocco pulito, cuscinetti nuovi

per ora la normativa che prevede la ristampa delle targhe riguarda soltanto in mezzi da reimmatricolare e/o da reiscrivere se mancanti della targa.. ho chiesto alla motorizzazione per una mia gtr demolita per cessata circolazione.. e mi hanno risposto che non nè erano a conoscienza e che avrei dovuto percorrere la strada della nuova targa europea... quindi aspetterò che la cosa si chiarisca... per il tuo caso se i pezzi ci sono tutti con mano ferma e loctite si riattacca alla perfezione , magari dietro un rinforzino con loctite e stoffa sottile bianca diventa meglio che nuova..in attesa che si chiarisca e venga recepita questa nuova possibilità per le targhe d'epoca consiglio personale non accettate risarcimenti da parte del danneggiante , prima o poi contesterà il danno e si rifiuterà in toto o in parte di risarcire,, fate lavorare le assicurazioni dato che le paghiamo.. però tengo a precisare che NON esiste Nessuna Targa Oro rilasciata da FMI ,la targa FMI è solo una targa che indica il n° reistro n° telaio anno e modello.. che non giudica il grado del restauro, basta che dalle foto sia conforme al modello..in molti casi viene rilasciata d'ufficio dopo un'analisi della documentazione inviatagli.. La targa oro è esclusiva di ASI con tanto di grado del livello del restauro e ottenerla non è cosi scontato sopratutto avere il 1° grado

Esatto ho rifasato..... Iniziamo dalle LAVORAZIONI AI CARTER e al CILINDRO il carter è stato pulito e spolpato di tutto poi portato a pallinare, si parte insomma da "zero", quindi verrà sostituito praticamente TUTTO! Iniziamo dal CILINDRO misurando le FASI che ha di scatola.... ed ottengo 162° di SCARICO e 117° di TRAVASO, da questo dato prendo spunto per lavorare lo scarico..... quindi mi segno la quota 175°° con la penna a ferro e misuro anche il diametro esterno dello scarico che segna un modesto 27 mm ma, il collettore dello scarico che andrò ad utilizzare misura ben 30 mm! non mi rimane che ALLARGARE LO SCARICO esternamente ad una misura che sia prox a 30mm che sò 28,5/29 mm, importante è che il foro sul cilindro non sia MAI PIU' GRANDE DI QUELLO del COLLETTORE, ma nemmeno deve essere TROPPO PICCOLO, inoltre devo RIFASARE dato che con 162° per certo non gira come vorrei (tutto tiro niente giri motore), quindi allargo dentro fuori ed in alto per avere 178°/180° di scarico che vadan bene con marmitte tipo PROMA o MDM PYPER, anche se ho intenzione di montare una SILURO bellina.... alla fine ottengo questo... si vede poco lo sò, ed in vero era ancora da rifinire e lucidare, ma le foto sono una perdita di tempo... in caso domani ne faccio di migliori.... non rimane che verificare lo squish... noto da subito che con la sola guarnizione originale il pistone al PMS rimane a filo rispetto al bordo del cilindro, mentre al PMI è un millimetro sopra il bordo inferiore del foro, deve essere così, perchè il bordo inferiore del foro non è mai rettilineo ma di solito essendo un foro ovaloide, in realtà la sola porzione centrale rimane a filo del celo del pistone, mentre i lati sono appena sopra e quindi si surriscaldano, abbassare appena il bordo inferiore evita surriscaldamenti del labbro del foro sul cilindro.... in questa foto si vede lo scarico originale, notiamo che i bordi sono soggetti al flusso dei gas roventi di scarico..... La fase di scarico dopo il trattamento è: FASE SCARICO RIFASATO = 175°/176°, il TRAVASO rimane ovviamente identico a 117° lo squish..... per ora tralascio, con una BASETTA DA 0,5mm otterrei ed ottengo dopo le misurazioni: 179°/180°di SCARICO e 119°/120° di TRAVASO, il celo del pistone al PMI si posiziona ora più in basso di 0,5mm, andava bene pure prima ma così mi dà più fiducia.... basterà abbassare la TESTATA per ottenere 1,4 di squish. Riassumendo le FASI DEL CILINDRO..... originale; 162 scarico - 117 travaso, rifasato; 175 scarico - 117 travaso, basettato; 180 scarico - 120 travaso. Passiamo ora alle FASI DI AMMISSIONE, come prima cosa sistemo il taglio sulla spalla dell'albero poi prendo le misure ed abbiamo ANTICIPO 120, RITARDO 56, TOTALE 176 non male per un RMS anticipato, davvero niente male! Porterò il ritardo a 60° abbassando domani un poco il bordo inferiore della FINESTRA VALVOLA. Ora tocca ai travasi, quelli sui carter PRIMAVERA sono più piccoli di quelli di un qualunque cilindro 125/130cc, persino del cilindro originale! Quindi adeguarli al cilindro è d'obbligo anche sui motori originalissimi in fase di rigenerazione.... lavorati carter e cilindcro, domani affino il tutto e misuro lo squish.....

Su base carter Primavera stà allestendo un 130 DR, basico per certi aspetti ma rifasato ecc... Iniziamo dal SETTING: CILINDRO, 130 DR basettato 0,5, fase scarico 180°, fase travaso 120°, diametro in uscita orig. da 26mm a 28mm RAPPORTI, 24/61DE o 27/69DD da vedere ALBERO RMS anticipato fasi albero 120-58 CARBURATORE 19-19 SHBC air box Polini due fori specifico. ACCENSIONE Primavera Piaggio con VOLANO originale tornito alleggerito a 2,150 Kg (pesa oltre 2,5) MARMITTA Sip Road siluro rivisitata.

Sul phbe di solito si usano spilli U o K la serie X sono per i phbh sono spillo più corti

Ciao,monti accensione originale? Elettronica oppure puntine?

non credo esista a 4 dischi in alluminio ,sono spessi i dischi singoli ,anzi si ci sono ma credo solo in abbinamento alla frizione evolution https://www.ebay.it/itm/MF1063-FRIZIONE-RACING-EVOLUTION-POLINI-230-0501-VESPA-50-SPECIAL-R-L-N-PK-APE/273334043259?hash=item3fa3fa827b:g:o9MAAOSwUDZbOiT~

Che peccato nascondere sta roba nei carter è così bella che la terrei sul comodino in camera da letto!😅😂

la valvola e' vergine e in ottime condizioni. non la tocchero' - il blocco mi serve solo come muletto da battaglia e conservo ancora il suo gruppo 50 quando avro' voglia di ripristinarlo come originale. l'Albero e' anticipato HP ho scoperto che la 24/72 che ho non e' compatibile con la sua frizione: tocca sul cestello e ho paura che trascini provero' a montare una 20/65 DE smontata da un motore spagnolo FL compatibile con la sei molle. Sara' corta, ma vivo in collina e possiedo una discreta corporatura 🙃

Ciao Poeta . Boh non lo so sinceramente togliere oring non mi sembra una buona idea . Magari mi sbaglio ma se una azienda decide di fare una cosa del genere sicuramente ha un costo e se lo hanno fatto hanno spessato per bene prego e difetti . Non credo che sia solo una strategia di marketing . Circa il fatto che le teste polini perdano, anche secondo me se serrate con chiave dinamometrica e a croce, dovrebbero andare . Toglierò tutti i 1.4 mm dalla sommità del cilindro . Questo motore andrà per le lunghe perché ho poco tempo e non sono bravo , quindi procedo con cautela . Inoltre rimetto mano a tutta la vespa , rinforzando e curando ogni particolare quindi minimo se ne parte un anno!

Poeta Buongiorno Allora Espansione prendo in considerazione anche il tuo prezioso consiglio e poi valuto. sicuramente non monto nessun adattatore, mi sostituiscono il Gt con quello con doppia foratura ,Carburatore ho il 24, il 28 ed il 30 PWK Polini quindi credo di essere a posto (decido in fase di montaggio,) Primaria 27/69 POLINI Evolution Cod. 202.1222 Frizione Polini Racing Cod. 230.0502 Crocera Polini Evolution Cod. 230.0402 Custer Polini 10-14-17-20 Cod. 202.1417 Albero Polini Evolution Cono 20 Cod. 210.0033 Accensione Polini Cono 20 Electronic Cod. 171.0543 L' unico neo perchè non so se sarebbe meglio La digitale Cod. 171.0544 o la 171.0544 PVL Saluti

hai ragione! Grazie Cera

Io invece non capisco questo Come quasi tutte le regole sarà un eccezione? O il cilindro é fatto di gomma? Se rifasato fa 175 117 e metti una basetta sotto non si alza di piu lo scarico del travaso.

quel kit io non ci metterei mai quella basetta adattatrice! cavololo scarico è una cosa seria! Io prima di tutto allargherei il foro di scarico sul cilindro alla misura (in foto sembra piccolino) del collettore della marmitta scelta, ti consiglio la econmica e favolosa (EVO RACER 32/33mm), esiste sia in versione interasse fori flangia 52-54 che 62, tu misura l'interasse dei prigionieri del tuo KIT e siccome da quel che leggo li hai obliqui, non monarci basette del cavolo che ti facilitano la vita, la soluzione giusta è tagliare la flangia della marmitta e risaldare nella giusta posizione. Carburatore ti consiglierei il 28 PWK Cinese che ho preso io, costa pochissimo, lo abbini a collettore PWK POLINi da 29mm a due fori (hanno inclinazione specifica special ET3) , ma evito perchè ne vendono 1000 modelli es è facile sbagliare, ma non sbagli se prendi un PWK da 28 POLINI ed il KIT aria a filo e la curva per ingresso filo guaina gas a 90°, come filtro vedi tu, io uso solo prolunghe venturi a cono libero.... Primaria la 27/69, prendi la DRT che sotto a quella termica una CIF o la POLINI base hanno vita breve, in caso potendo la POLINI RACING costa un botto ma è ad un livello impensabile. Frizione prendi la M2 Polini, che non tocca sulle viti delle primarie con cestello e molle rinforzate, (quelle servono!) Cambio, crociera DRT molla originale (quella nei tuoi carter non perderla!), cluster 10-14-17-20 . Accensione, la sei poli con volano in aluminio e BOBINA variabile DRT x sei poli, ma è merce rara, la VMC con ventola ricavata dal pieno (ninete bobina DRT ovvio!). Albero, un DRT, quello a valvola con spalla piena, tanto devi spianare il carter di quasi 1,5mm per alloggiare il cilindro, tagliare in un punto i carter e quindi prendi l'ASPORTEC che nel raccordare BUCHI 100% , i travasi dell'EVO devi eliminare il labbro di limitazione (infilare ditino nel buchetto) e diventano grandi davvero... servirà una basetta da 1mm ed una da 1,5, per cilindro QUATTRINI.... NON PUOI MONTARE SU UN CARTER LAVORATO, BARENATO, SPIANATO, BUCATO & RESINATO un cilindro originale ET3, non si torna indietro con simile termiche. Vedrai è un bene..... Fai una colata di cemento e stoppa in un parafango, poi tagli e fissi 5Kg circa del blocco sagomato sotto la punta del tuo parafango.... dovrebbe rimanere in strada.

Speriamo che quel cambio regga più che altro, si chiama Sincro 100 e costa così poco mica per niente, è specificato nella descrizione dell'articolo che il produttore l'ha progettato per potenze non superiori ai 15cv e qua sicuramente siamo oltre (a meno che tu non li faccia a 14mila giri con la coppia di un 80cc... anche se chiaramente non è il tuo caso) Detto ciò, se vuoi usare la 4a 19/47 ci vuole per forza una terza da 17, per non avere una terza marcia e mezza al posto della quarta... Altrimenti un cluster 18-20 era sicuramente più adatto, magari con pignone da 26 Detto ciò concordo con ciò che Filippo ha scritto nell'ultimo messaggio, basterebbe a mio avviso un po' più di pazienza e precisione nelle varie misurazioni prima di partire con lavorazioni affrettate e si risparmierebbe sicuramente del gran tempo ottenendo magari risultati superiori Ad ogni modo ti faccio i miei complimenti perché sei comunque riuscito a mettere insieme un progetto interessante, ho apprezzato molto la descrizione dettagliatissima sia della componentistica e delle lavorazioni, sia delle sensazioni in sella, come anche la riparazione all' ""errore"" (se così vogliamo chiamarlo). La cosa più importante di tutte, e che in ogni caso viene sempre al primo posto, è che comunque tu sia soddisfatto del risultato finale, ora pensa a dargli del gran gas 😎

i primi due che sia AA GG CC sono sempre ingresso alternata e uscita impianto alternata ,poi dovresti avere un secondo filo dallo statore che và collegato al G per far si che dal +B esca una tensione se no non esce nulla scusa ma fino ad adesso come li hai collegati ???solo perchè uno non funzionante potrebbe essere difettoso e ci stà ,due bruciati già qualcosa non quadra ,se bruci anche questo hai l'impianto elettrico della vespa da rifare non conosco tutti i colori di tutti gli impianti vespa-scooter-auto-ecc... ma se hai lo schema della tua vespa te lo dico in 30 secondi