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Salve a tutti possiedo un motore falc così configurato: falc 58x51 b105 traversinato montato girato candrla ngk iridio grado 9 squish 0.9 pacco lamellare falc saldato al carter vhsb34 Getto max 180 ma sono senza filtro solo la spugna sotto al vano carburatore marmitta falc per girato accensione parmakit a 25 gradi ma ho un problema che non riesco proprio a risolvere, ad alti giri la vespa mura facendo perdere tutta la potenza di questo gt che è bello spinto proprio agli alti. Pensando fosse un problema di benzina ho cambiato la valvola del carburatore con una 300 e messo un rubinetto agricolo e di benzina adesso ne scende da rifornire un v8 la vespa accellerandola da folle non sembra che sia grassa ed infatti ho provato a togliere la spugna con il Vano porta oggetti con conseguente smagrimento ma non è cambiato nulla Invoco il vostro aiuto, ho speso molti soldi e tempo e non ho avuto il minimo ricompensamento da quando ho chiuso il motore Gt e altri componenti presi nuovi

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Ohhh?....rifacciamo il rilievo? Se non vieni sorpassato dal blocco. Copriventola da manuale.....lo voglio?

Se riesci,metti una foto della candela dopo una tirata, è possibile che sei grasso di getto max. E intanto che ci siamo,se ci dai la taratura attuale del carburatore è utile per capire.

Dunque, per prima cosa rispondo a Claudio: l'ingombro dei puntali del tester non permette di toccare i piccoli puntalini della connessione. Potrei provare facendo una prolunga con due fili di rame? Di seguito invece descrivo le connessioni corrette (basandomi sul fatto che funziona), tralasciando tutti gli errori che ho fatto; magari appena posso faccio anche un disegno. Dunque,la black box ha tre fili, rosso, nero e marrone: collegare il marrone ad uno dei due fili che entrano nelle uscite A del regolatore di tensione; portare un filo dal positivo batteria fino all'interruttore sul manubrio e inserirlo in uno dei due connettori liberi (due sono occupati dal verde che va alla centralina AT e da una massa); connettere il positivo della batteria anche con l'uscita B+ del regolatore di tensione; agganciare un secondo filo all'ultima connessione libera della chiave e portarlo giù dove avete la black box (io nel cassettino laterale); l'altra estremità di questo filo va accoppiata al rosso della black box; portare un filo dal negativo della batteria all'uscita massa del regolatore di tensione, assieme al nero della black box; ovviamente la massa del regolatore è a sua volta agganciata al telaio; girate la chiave e godetevi il vostro contakm-contagiri KOSO/SIP! WhatsApp Video 2018-07-13 at 20.31.44.mp4

Se vuoi fare il salto di qualità con una termica in alluminio vai di polini evo1 altrimenti resta sui ghisoni...polini o malossi caschi in piedi...malossi è qualitativamente migliore su questi modelli

Ah dimenticavo di dire che il dr non digerisce valori di squish sotto 1,5mm perché la famosa testa fatta col culo crea un rdc troppo elevato e detona...bisogna prima di tutto riprofilare la banda di squish e renderla planare con il pistone e dare un minimo di divergenza sull inclinazione tra pistone e banda, io avevo dato un paio di gradi...successivamente ho portato lo squish a 1,1/1,2 e ho scavato la cupola fino a ottenere un rdc di circa 12:1...i lavori fatti hanno dato i loro risultati ma dopo 3000km ho dato un occhiata al cilindro e aveva la canna ovalizzata(misurata con alesametro) e le fasce con oltre 1mm di distanza tra le punte seppur lo scarico non era stato eccessivamente lavorato in larghezza essendo circa al 60% cordale....quindi le mie conclusioni sono state materiale scarso e tolleranze costruttive molto alte...piuttosto recupera un vecchio polini o qualcosa di usato e ricondizionalo...se cerchi coppia non sottovalutare l idea di un doppia aspirazione con collettore lamellare/valvola e sarà sempre meglio che buttare tempo su un dr non commettere il mio stesso errore.

Ciao Blaps, c'è un motivo se costa di più non credi?solo il pistone del malossi vale più del dr completo...poi è un gruppo termico che è già predisposto per un upgrade non indifferente nel caso si voglia tirar fuori potenza se si abbina collettore mrt al cilindro e espansione calcolata sempre mrt,una sistemata alle fasi e al condotto di scarico e passano i 17-18cv in base alle lavorazioni fatte...io personalmente preferisco pagare la qualità piuttosto che buttare soldi in ricambi scadenti...il prezzo del dr è basso per un cilindro corsalunga ok ma il suo reale valore è forse meno della metà di quello che lo fan pagare...se il malossi è fuori budget proseguirei il progetto con un cilindro originale et3 leggermente rivisto rettificata e pistone nuovo poi giù a macinare km!

Prima di limare la valvola misura l area e solo successivamente lavorala in modo da avere una superficie leggermente inferiore a quella del 19, l area cercala sempre in larghezza fino a quando la spalla dell albero te lo permette se serve più anticipo è meglio tagliare l albero seguendo la forma originale...poi fai un falso montaggio e fai il taglio dell anticipo quando si chiudono i travasi, per il ritardo invece stai sui 55 per avere buona coppia....poi personalmente ti sconsiglio il dr...è un cilindro fatto con i piedi...fasce elastiche alte come un dizionario pistone macigno,ghisa burrosa,testa con cupola storta e non parallela al cielo del pistone con valori di squish sballati anche di 3/4 decimi da un opposto all altro..travasi non simmetrici e bave di fusione ovunque....io ne ho fatto uno tempo fa e ho buttato parecchio tempo per sistemarlo...molto meglio e anche decisamente più performante il malossi mk3 che anche alimentato a valvola dice la sua e con siluro 27/69 si divora le marce con molta più grinta del dr e in due non batte ciglio..

Molto semplicemente ho chiesto, come puoi vedere sopra, qui sul post se era compatibile il manubrio pk su special..ho fatto la stessa domanda su una chat e un ragazzo mi ha detto che si poteva fare..ho smontato la forcella zip e ho montato la ASP Ambrogiani che avevo su pk trasferendo anche il manubrio che è molto più largo..ammortizzatori avevo quello Carbone da 40 €..fortunatamente una forcella e un manubrio li so montare ?..il cilindro su consiglio di un utente qui sul forum (non lo cito perché magari non vuole ma che mi è sempre di grande aiuto) l’ho lavorato togliendo scalini e rivedendo il collettore di aspirazione ed il guidaflussi..comunque è per girare alto, la sua natura è quella. Non volevo farmi un elogio da solo, ma semplicemente condividere la mia contentezza di avere finalmente una vespa che mi dà sicurezza e divertimento. Io non mi trovo con la forca zip purtroppo, magari per il resto dei vespisti non è così e magari a molti farà schifo la mia vespa...il telaio è sempre quello da 2 anni da quando l’ho ideato.. p.s. ..se conoscessi uno bravo a fare i telai che risolve i problemi lo direi subito senza problemi..come direi subito il nome di chi mi ha fatto il motore se non fosse che me lo sono fatto da solo..ed è anche per questo magari che tanti altri riuscirebbero a sfruttarlo più di me e meglio..però dopo aver visto (e posso documentarlo con foto) come lavora qualcuno che si definisce il top dell’elaborazioni, ho preso la decisione di sbagliare con le mie mani?

Salve, ne ho 2 di VESPE con Sip road simile solo carburatore si 24 /34...hai usato una pistola stroboscopica adeguata? OSSIA digitale?..l'anticipo mettilo a 19 gradi...e fai scaldare con calma il CILINDRO. In movimento non da fermo...poi chiedi le prestazioni!!